santos - nieve - Nevasport.com
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TEMA 4<br />
ESCALADA EN NIEVE<br />
La escalada en <strong>nieve</strong> se menosprecia con frecuencia, pero a menudo pasarás más miedo<br />
o estarás más inseguro cuando te las tengas que ver con la <strong>nieve</strong> durante una escalada en<br />
alta montaña. La escalada en <strong>nieve</strong> no será tan espectacular, pero requiere más<br />
experiencia y capacidad para juzgar las condiciones y estar más o menos seguro. La<br />
<strong>nieve</strong> es el más cambiante de todos los elementos escalables y puede ayudarte; tapa<br />
obstáculos <strong>com</strong>o arbustos, bloques empotrados o pedreras, sujeta las piedras sueltas, y<br />
con frecuencia hace más rápidos y simples los descensos. Pero también puede ofrecer<br />
multitud de trampas; las decisiones adecuadas son entonces la clave para aprovechar<br />
estas ventajas y evitar los peligros, eligiendo el momento, la vertiente y la ruta<br />
adecuada.<br />
El piolet es la herramienta básica para progresar con seguridad por la <strong>nieve</strong>, y<br />
debes aprender a sacarle el mayor partido, aprendiendo todas las técnicas y su<br />
aplicación práctica. El piolet es apoyo, autoseguro y freno en caso de caída. Pero tanto o<br />
más importante que el piolet es que sepas "danzar" en la <strong>nieve</strong>, los cambios de dureza e<br />
inclinación en la pendiente de <strong>nieve</strong> condicionan el baile. Cada técnica aplicada recibe<br />
un nombre, que hace alusión a la forma de asir el piolet o colocar los pies.<br />
1<br />
a) agarre de<br />
autoseguro.<br />
b) agarre de<br />
autodetención<br />
ASCENSO<br />
El ascenso de largas pendientes de <strong>nieve</strong> suele ser monótono y cansado, sobre todo si a<br />
cada paso te hundes. La prisa nunca es buena consejera, adapta tu paso a un ritmo que<br />
puedas mantener durante horas, y no te fíes de las engañosas distancias de las<br />
pendientes y corredores de <strong>nieve</strong>.<br />
Las diferentes técnicas, tanto de piolet <strong>com</strong>o de pies, se a<strong>com</strong>odan a la<br />
inclinación de la pendiente y a la dureza de la <strong>nieve</strong>. Imagina una pendiente de una<br />
inclinación progresiva a partir de un llano.<br />
EN EL LLANO<br />
Camina normalmente con los pies en posición de marcha y con el piolet en posición de<br />
piolet bastón, agarrado por la cabeza, con el pico hacia delante y el regatón hacia el<br />
suelo. Para agarrar el piolet de forma cómoda, la palma de la mano descansa sobre la<br />
pala del piolet, y los dedos índice y pulgar se colocan a los lados de la hoja, el resto de<br />
los dedos por debajo de la pala. A esta forma natural de asir el piolet, la llamaremos a<br />
partir de aquí agarre de autoseguro, para diferenciada del agarre de autodetención, que
necesitas para otras técnicas o situaciones, y en el que el pico sale por donde está el<br />
dedo meñique, y el pulgar y el índice agarran la pala, es decir al revés.<br />
Posición de marcha con Pies abiertos en paso de pato Posición intermedia<br />
piolet bastón para cambiar de<br />
dirección<br />
PENDIENTES SUAVES, hasta los 30°<br />
Al empinarse la pendiente se hace incómodo andar con los pies de frente, así que abre<br />
los pies en ángulo con las punteras hacia afuera, utilizando el que llamamos paso de<br />
pato. El piolet sigue con el agarre de autoseguro.<br />
PENDIENTES MODERADAS, de 30° a 45°<br />
Con más inclinación avanza en diagonal, haciendo zig-zag, con los pies en la dirección<br />
en la que avanzas. El piolet, en agarre de autoseguro, lo plantas cada dos pasos,<br />
clavándolo por el regatón cuando te encuentres parado en posición de equilibrio, que es<br />
cuando el pie interior (el del monte) está más avanzado y más alto que el del valle, una<br />
posición en la que estás estable y puedes relajar las piernas; cuando el pie del valle esta<br />
por delante de el del monte, lo llamamos posición de desequilibrio. De esta manera<br />
siempre tienes dos puntos de apoyo en la pendiente, los dos pies o un pie y el piolet. El<br />
piolet va siempre en la mano del lado de la pendiente, y <strong>com</strong>o avanzas en zig-zag<br />
cambiando frecuentemente de dirección, no es muy práctico llevar la dragonera del<br />
piolet unida a la muñeca, pues a cada momento tienes que cambiarla de mano. Para<br />
cambiar de dirección, desde la posición de equilibrio clava el piolet en la pendiente,<br />
avanza el pie del valle hasta la posición de desequilibrio, y agarra el piolet con las dos<br />
manos, ahora sin soltar las manos del piolet cambia de dirección el pie más bajo para<br />
quedarte con un pie hacia cada lado. Gira el cuerpo a continuación, cambia también el<br />
otro pie en la nueva dirección por encima de pie que ya había girado, y empuña el piolet<br />
ya sólo con la nueva mano del monte.<br />
2
PENDIENTES FUERTES, de 45° en adelante<br />
Si la pendiente sigue enderezándose se hace incómodo sostener el piolet en la posición<br />
de piolet bastón, que hasta ahora has utilizado, agarra entonces en la forma de piolet<br />
escoba, continuando con los pies en avance diagonal. Para hacer esta técnica agarra el<br />
piolet en diagonal delante del cuerpo y con ambas manos, tu mano del valle sostiene la<br />
cabeza del piolet con el pico hacia delante, y la mano del monte lo agarra cerca del<br />
regatón; apoya el piolet perpendicular a la pendiente.<br />
Ascenso en diagonal: Ascenso diagonal con<br />
a) posición de equilibrio piolet escoba<br />
b) posición de desequilibrio<br />
PENDIENTES MUY FUERTES<br />
Con mayor inclinación vuélvete de cara a la pendiente, <strong>com</strong>o si subieras por una<br />
escalera, haciendo los escalones con las punteras de las botas. El piolet entonces puedes<br />
clavarlo por el mango, con las dos manos en la cabeza o una en la cabeza y otra en la<br />
parte superior del mango, en posición piolet mango. Esta posición te permite un buen<br />
autoseguro, a la vez que sirve de apoyo. Si la <strong>nieve</strong> está dura y no permite que penetre el<br />
mango, pero todavía esta lo suficientemente blanda <strong>com</strong>o para progresar sin crampones<br />
con seguridad, sube a puntapiés y con la técnica del piolet apoyo, clavando el pico y<br />
apoyando la mano sobre la pala, conserva el equilibrio con la otra mano, <strong>com</strong>o a "cuatro<br />
patas"; el pico te sirve de apoyo y autoseguro. En caso de encontrarte con una capa de<br />
<strong>nieve</strong> blanda sobre otra dura, puedes clavar el piolet horizontal y paralelo a la pendiente<br />
con las dos manos; el pico entonces lo introduces <strong>com</strong>o un puñal hasta la <strong>nieve</strong> dura,<br />
mientras la otra mano sujeta el mango cerca del regatón, buscando el apoyo del mango<br />
sobre la superficie blanda.<br />
3
Ascenso de frente con piolet mango; a) con las dos manos en la cabeza<br />
Si entra todo el mango; b) una mano en la cabeza y otra en el mango si<br />
éste entra parcialmente<br />
PENDIENTES DE NIEVE DURA<br />
Con cualquiera de estas técnicas se sobrentiende que no necesitas crampones, que la<br />
<strong>nieve</strong> es blanda, o por lo menos no lo suficientemente dura <strong>com</strong>o para que te impida<br />
tallar peldaños a puntapiés sin problemas. Para hacer peldaños con la bota utiliza la<br />
menor energía posible, sin tratar de recurrir a la fuerza muscular y aprovechando la<br />
inercia del balanceo con el peso del pie. Los peldaños pueden ser cada vez más<br />
pequeños a medida que tienes más confianza en tu equilibrio y en su autoaseguramiento.<br />
Cuando seas la persona que marca la huella en un grupo, acuérdate de los que vienen<br />
detrás, no todo el mundo tiene tus mismas habilidades, así que procura espaciar los<br />
peldaños una distancia razonable para los menos hábiles o los que tienen las piernas<br />
más cortas. Los que siguen detrás también pueden ayudar a mejorar el peldaño<br />
plantando sus pies también con energía, de esta forma los últimos lo tendrán más fácil.<br />
En pendientes suaves, en algunos casos también se puede avanzar sin crampones<br />
sobre hielo de glaciar o <strong>nieve</strong> muy dura, siempre que presenten una superficie granulosa<br />
y aprovechando sus irregularidades (esto es además muy didáctico para educar el<br />
equilibrio y mejorar la técnica), y siempre que no sea peligroso un resbalón. No<br />
obstante a veces es necesario calzarse los crampones sobre <strong>nieve</strong> blanda, cuando la capa<br />
inferior está helada y resbaladiza, y desde luego son imprescindibles cuando el hielo<br />
está cubierto por <strong>nieve</strong> reciente.<br />
4
Ascenso de frente con piolet escoba Ascenso de frente con piolet horizontal<br />
AUTOSEGURO EN LA NIEVE<br />
Al escalar pendientes de <strong>nieve</strong> de cierta inclinación, ya sea en la subida, atravesando o<br />
en el descenso, debes autoasegurarte con el piolet. Esto implica hundir el mango del<br />
piolet en la <strong>nieve</strong> mientras los pies están seguros, y no moverlo hasta que los pies, una<br />
vez avanzados, vuelven a estar de nuevo en una posición estable. En caso de resbalar<br />
aférrate al piolet, con las dos manos en la cabeza si el mango ha entrado todo en la<br />
<strong>nieve</strong>, y si sólo ha entrado parcialmente, pon una mano en la cabeza y la otra en el<br />
mango, justo donde éste sale de la <strong>nieve</strong> para evitar el brazo de palanca. Si la <strong>nieve</strong> está<br />
tan dura que impide clavar el mango, clava simplemente el regatón en la pendiente para<br />
que te sirva de apoyo y guardes el equilibrio al avanzar. El autoseguro con el piolet,<br />
bien realizado, impedirá normalmente que resbales, ya que utilizas un apoyo estable al<br />
progresar, y evitará que cualquier pérdida de equilibrio se convierta en una caída y<br />
tengas que recurrir a la autodetención. El agarre de autoseguro descrito para la técnica<br />
de piolet bastón es obviamente el más cómodo, al descansar la mano sobre la pala.<br />
Otra forma de autoseguro puedes realizarla mediante un cabo de anclaje<br />
colocado en tu arnés, si es que lo llevas puesto. Mientras progresas por pendientes<br />
empinadas, el cabo te une con el piolet, pero para que sea efectivo el cabo de auto<br />
seguro tiene que desplazarse libremente por el mango, así en caso de resbalar, el cabo<br />
bajará hasta la <strong>nieve</strong> por el mango mientras las manos sujetan el piolet por la cabeza.<br />
Este tipo de aseguramiento es práctico sobre todo, cuando en mitad de una pendiente<br />
tienes que soltar el piolet, ya sea para buscar algo en la mochila, descansar, colocarte los<br />
crampones, e incluso para progresar en cordada de forma simultánea y estar<br />
autoasegurado mientras el <strong>com</strong>pañero se mueve.<br />
5
Reacción de autoseguro en la <strong>nieve</strong> Autoseguro con cabo de anclaje<br />
al piolet<br />
EJERCICIOS PARA ESCALADA EN NIEVE<br />
Practica en pendientes de distinta inclinación, en las que una caída no suponga ningún<br />
peligro: pendientes cortas, sin obstáculos, acabadas en llano o en pendiente muy suave.<br />
• En una pendiente de poca inclinación, sin apoyar las manos y sin piolet, sube, baja,<br />
atraviesa, cambia de dirección, gira sobre ti mismo, aumenta progresivamente la<br />
velocidad e incluso corre para adquirir soltura.<br />
• Prueba ahora con los ojos cerrados.<br />
• Repite el ejercicio en una pendiente cada vez más empinada y con <strong>nieve</strong> más dura.<br />
• Busca una pendiente donde puedas realizar todas o la mayoría de las técnicas de<br />
piolet descritas y practícalas con ambas manos.<br />
• Sube por una pendiente de <strong>nieve</strong> muy dura tallando peldaños a puntapiés,<br />
procurando que los golpes sean cada vez más suaves y secos, autoasegurándote al<br />
tiempo con el piolet.<br />
AUTODETENCIÓN<br />
Cuando las medidas preventivas <strong>com</strong>o el auto seguro fallan y la caída se produce, es<br />
necesaria una rápida reacción, para detenerse antes de que la velocidad sea demasiado<br />
alta para intentar cualquier cosa. La autodetención es una técnica de seguridad<br />
fundamental, que también puedes necesitar para evitar que un <strong>com</strong>pañero encordado a ti<br />
te arrastre, si se cae mientras avanzáis progresando simultáneamente por una pendiente<br />
o un glaciar agrietado.<br />
La autodetención no es una técnica instintiva, necesita aprendizaje y práctica. La<br />
posición normal de autodetención es fácil de aprender, pero el asunto se <strong>com</strong>plica si te<br />
caes de forma descontrolada, de espaldas o de bruces. El objetivo es siempre colocarse<br />
en la posición básica de autodetención lo más rápido posible.<br />
6
El piolet es el instrumento fundamental de la autodetención sobre <strong>nieve</strong> dura. En<br />
<strong>nieve</strong> blanda el pico no llega a enganchar en la superficie, y te será de poca utilidad,<br />
pero puedes utilizar el mango y además frenar con pies, rodillas y codos, hundiéndolos<br />
en la <strong>nieve</strong> para tratar de conseguir superficie de apoyo, aunque en <strong>nieve</strong>s de este tipo<br />
no es habitual resbalar, y una pérdida de equilibrio puede solucionarse con una rápida<br />
reacción de los pies y el piolet.<br />
Puede que alguna vez resbales sin llevar el piolet en la mano o pierdas el piolet<br />
en el intento por autodetenerte. En este caso debes dirigir tus esfuerzos para quedarte a<br />
"cuatro patas", con los pies en dirección al valle, los brazos y piernas estirados y con el<br />
cuerpo alejado de la <strong>nieve</strong>; de esta forma conseguirás estabilidad, una posición más<br />
favorable ante un choque y frenarás con las puntas de las botas.<br />
POSICIÓN Y AUTODETENCIÓN BÁSICA<br />
Si llevas el piolet con el agarre de autoseguro, primero debes cambiar al agarre de<br />
autodetención. Una vez así sujeto, agarra también el piolet con la otra mano justo por el<br />
regatón, sitúa el piolet en diagonal frente al pecho, con la pala cerca del hombro y el regatón<br />
cerca de la cadera opuesta. Cuando consigas tener el piolet así agarrado, estás<br />
preparado para frenar.<br />
Con el piolet ya bien agarrado, gírate hacia la <strong>nieve</strong> por el lado donde esté la<br />
cabeza del piolet, esto es importante, hacia el lado contrario corres el riesgo de que el<br />
regatón se clave en la <strong>nieve</strong> y pierdas el piolet.<br />
Clava enérgicamente el pico en la <strong>nieve</strong> y descarga el peso entre éste y los pies<br />
(o las rodillas), manteniendo las piernas separadas y ofreciendo así tres puntos de<br />
apoyo. Ésta es la posición básica de autodetención.<br />
La cabeza del piolet, que mantienes cerca del hombro, recibe el peso que cargas<br />
sobre el hombro y el pecho.<br />
Para facilitar que el pico se clave, mantén tu cabeza baja junto a la <strong>nieve</strong> y<br />
arquea la espalda, ayúdate tirando del regatón hacia arriba.<br />
No deberías resbalar si llevas puestos los crampones, pero si necesitas<br />
autodetenerte y los llevas, levanta los pies y apoya sólo las rodillas, para evitar que las<br />
puntas se enganchen en la pendiente y te provoquen un volteo o lesiones en los pies.<br />
7
Caída sobre el pecho con los pies hacia arriba<br />
8
Caída sobre la espalda con los pies hacia arriba<br />
9
CONSIDERACIONES SOBRE LA AUTODETENCIÓN<br />
Considera la autodetención <strong>com</strong>o el último recurso, no <strong>com</strong>o la solución a los errores.<br />
Cuando escales en <strong>nieve</strong>, ya sea con cuerda o sin ella, sé metódico en la progresión y el<br />
autoaseguramiento, y consciente y realista sobre las posibilidades de autodetención,<br />
generalmente sobrevaloradas. En caso de duda recurre a un aseguramiento con anclajes.<br />
La velocidad de reacción es esencial, de nada vale tratar de hacer una<br />
autodetención muy ortodoxa, si en ello tardas tanto que la velocidad aumenta<br />
considerablemente, o el espacio de reacción que tienes antes de un cortado se te acaba.<br />
Al principiante le puede resultar <strong>com</strong>plicado cambiar la postura de la mano en el<br />
piolet, desde el agarre de autoseguro al de autodetención. En este caso, quizá sea mejor<br />
que cuando no se sienta confiado, progrese directamente con el piolet ya en agarre de<br />
autodetención.<br />
Cualquier escalador que intente autodetenerse sin éxito debe resistir e insistir<br />
con todas sus energías y no dar la situación por perdida; puede que unos metros más<br />
abajo, la <strong>nieve</strong> o la pendiente sean más favorables. En cualquier caso siempre<br />
disminuirá algo su velocidad, y si está encordado facilitará a sus <strong>com</strong>pañeros que le detengan.<br />
Por el hecho de ser un recurso de emergencia, debes practicar la autodetención<br />
con regularidad, puede salvar tu pellejo o el de tus <strong>com</strong>pañeros.<br />
CAÍDAS DIFÍCILES<br />
Las caídas con los pies hacia abajo (hacia el valle), ya sean de frente o de espaldas a la<br />
pendiente, son más fáciles de dominar, pues te encuentras próximo a la posición de<br />
autodetención, pero si caes con la cabeza hacia abajo las cosas se <strong>com</strong>plican, y el mayor<br />
problema radica en intentar girar los pies hacia abajo, para llegar a la posición básica de<br />
autodetención.<br />
• Caída sobre el pecho y con los pies hacia arriba: una vez agarrado el piolet con las<br />
dos manos, clava el pico del lado en el que se encuentre la cabeza del piolet, y hazlo<br />
fuera de tu trayectoria para evitar herirte; esto provocará una rotación sobre la punta<br />
que te colocará con los pies hacia abajo, hasta llegar a la posición básica de<br />
autodetención.<br />
• Caída sobre la espalda con los pies hacia arriba: de nuevo agarra correctamente el<br />
piolet para la autodetención y clava el pico hacia el lado que se encuentre la cabeza<br />
del piolet, intentando cargar el peso sobre la punta, para girar los pies hacia el valle<br />
hasta la posición básica <strong>com</strong>o en el caso anterior.<br />
EJERCICIOS PARA LA AUTODETENCIÓN<br />
Realízalos en una pendiente corta, acabada en llano y que no presente ningún obstáculo<br />
con el que puedas chocar y hacerte daño. Vístete con ropa impermeable porque vas a<br />
rebozarte en la <strong>nieve</strong>. No trates de dominar la autodetención en un día, además practicar<br />
mucho rato se hace pesado con tanto "sube y baja". Una vez que hayas aprendido la<br />
técnica, aprovecha las oportunidades durante las excursiones para refrescar tus<br />
habilidades.<br />
10
• Practica primero la autodetención sin piolet en <strong>nieve</strong>s que lo permitan, primero con<br />
poca pista de caída, y a medida que adquieras más confianza puedes subir un poco<br />
más y adquirir más velocidad.<br />
• Practica luego la autodetención con el piolet, sin la dragonera pasada por la mano, y<br />
primero en la forma más sencilla, con los pies hacia abajo. Al principio <strong>com</strong>ienza<br />
con el piolet ya en agarre de autodetención, para que sólo tengas que asir el regatón<br />
con la otra mano antes de empezar a frenar.<br />
• Cuando adquieras confianza, practica empezando el deslizamiento con el piolet<br />
asido con el agarre de auto seguro. Si te caes con el piolet agarrado de esta forma,<br />
agarra rápido el regatón, y da la vuelta al pico antes de empezar a frenar.<br />
• Practica con las dos manos y cuando adquieras confianza pasa a posiciones más<br />
<strong>com</strong>plicadas con los pies hacia arriba.<br />
• Prueba con los ojos cerrados ...<br />
DESCENSO<br />
Para descender sobre la <strong>nieve</strong>, puedes<br />
sencillamente andar a grandes zancadas<br />
directo hacia abajo si la <strong>nieve</strong> es blanda.<br />
Estate atento en estos casos por si a la<br />
siguiente zancada te hundes más de lo<br />
previsto, ya que es fácil lesionarse la<br />
rodilla si bajas deprisa y la pierna de<br />
atrás se te queda pillada en la huella. Si<br />
la superficie es dura debes dar pasos<br />
decididos y enérgicos, bajando de cara al<br />
valle y descargando el peso a cada paso<br />
sobre el tacón con la pierna rígida, para<br />
hacer un peldaño, éste es el paso<br />
hundido.<br />
Llevar el piolet con el agarre de<br />
autoseguro es más cómodo, ya que te<br />
apoyas en la pala del piolet, pero utiliza<br />
el agarre de autodetención si no te<br />
sientes del todo seguro, para hacer una<br />
autodetención más rápida en caso<br />
necesario.<br />
En pendientes más duras o pronunciadas autoasegúrate con el piolet, plantándolo<br />
lo más abajo posible y descendiendo a continuación unos pasos para colocar de nuevo el<br />
piolet y volver a descender. Si aún te sientes inseguro o incómodo es mejor que bajes de<br />
cara a la pendiente, dando cada paso lo más largo posible y con el piolet en posición<br />
piolet mango o apoyo.<br />
Siempre que las condiciones de la <strong>nieve</strong> y la pendiente sean adecuadas es<br />
preferible bajar deslizándose por la pendiente, no sólo porque es más rápido, además es<br />
divertido y te hace ahorrar energías. La dureza de la <strong>nieve</strong> es determinante en la técnica<br />
a utilizar, ya sea de pie, en cuclillas, sentado e incluso tumbado.<br />
DESLIZAMIENTO DE PIE<br />
El deslizamiento de pie es el más divertido y en el que más control de la dirección<br />
tienes, pero necesitas que la pendiente tenga una buena inclinación, y la <strong>nieve</strong> esté lo<br />
bastante firme para no hundirte, pero blanda en la superficie para poder frenar y girar<br />
11
con las botas. Saber esquiar facilita las cosas, pero aun así requiere práctica. La posición<br />
correcta es similar a la postura básica del esquí, con las piernas flexionadas, el cuerpo<br />
hacia delante (más, cuanto más pendiente) y el peso repartido sobre los pies,<br />
adelantando un poco el pie del monte al deslizarse en diagonal. Lleva los brazos<br />
extendidos para conservar mejor el equilibrio y empuña el piolet con tu mano más fuerte<br />
en posición de autodetención. Para reducir la velocidad apóyate más sobre los talones.<br />
Para frenar y girar coloca los pies en cuña o gira de lado los pies paralelos <strong>com</strong>o en el<br />
esquí, iniciando el viraje desde la parte superior del cuerpo para a<strong>com</strong>pañado con<br />
rodillas, tobillos y pies hacia la nueva dirección, girando sobre los cantos de las botas.<br />
Si quieres detenerte, clava el piolet con energía cerca de los pies, a la vez que giras<br />
derrapando con fuerza las botas hacia el lado que empuñas el piolet.<br />
Controla la velocidad en todo momento y estate atento para adaptarte a los<br />
cambios de dureza y relieve del terreno.<br />
Al aprender es fácil que al principio los pies tiendan a adelantarse, y acabes con<br />
el trasero en la <strong>nieve</strong>, recuerda que todo el truco consiste en inclinarte hacia delante,<br />
conservando el centro de gravedad sobre las botas. Debido a los cambios de dureza de la<br />
<strong>nieve</strong>, no siempre conseguirás deslizarte con continuidad, para ayudarte a deslizar<br />
puedes impulsarte haciendo largos pasos de<br />
patinaje.<br />
Descenso de cara a la pendiente con Descenso autoasegurándose con el<br />
piolet apoyo piolet<br />
Deslizamiento de pie Deslizamiento agachado<br />
12
DESLIZAMIENTO AGACHADO<br />
Al deslizarte agachado adoptas una posición estable con tres puntos de apoyo, que<br />
requiere menos habilidad, pero también tienes menos control para hacer giros y frenar<br />
con los pies. Recurre a esta técnica cuando no te sientas seguro de pie, pero no creas que<br />
por ir agachado vas más seguro. Utiliza el piolet <strong>com</strong>o freno en posición piolet escoba, a<br />
un lado, perpendicular a la superficie, y con el regatón apoyado sobre la <strong>nieve</strong>. Mantén<br />
el pico alejado del cuerpo. Es más fácil girar hacia el lado que arrastras el regatón así<br />
que cambia el piolet de mano si lo necesitas.<br />
DESLIZAMIENTO SENTADO<br />
La <strong>nieve</strong> blanda puede impedir el<br />
deslizamiento sobre los pies, ya sea de pie o<br />
agachado. Siéntate entonces para aumentar<br />
la superficie de deslizamiento y ganar<br />
velocidad. Sujeta el piolet también en piolet<br />
escoba para frenar. Reduce la velocidad presionando<br />
con las punteras (o los talones).<br />
Haz lo mismo para parar, reduce la<br />
velocidad a la vez que frenas con el piolet.<br />
Con este sistema los giros son<br />
prácticamente imposibles.<br />
Podrás deslizar aún más si te sientas<br />
con las piernas estiradas en vez de<br />
encogidas y si llevas un pantalón<br />
impermeable apropiado. Puedes recurrir a<br />
poner debajo de tu trasero una funda, un<br />
chubasquero o un plástico, emulando a los<br />
arriesgados practicantes del "plastiquing";<br />
pero no te entusiasmes con la velocidad, se trata de llevar el control en todo momento.<br />
Si aún así no consigues deslizarte, prueba a tumbarte sobre la <strong>nieve</strong>, si ves que pierdes<br />
el control, vuelve rápidamente a la posición de sentado.<br />
PRECAUCIONES EN LOS DESLIZAMIENTOS<br />
Es obvio que no deberías intentar ninguna forma de deslizamiento sin saber hacer una<br />
autodetención rápida e instintiva. Debes adoptar además algunas precauciones:<br />
• Guarda en la mochila, bien protegidos, los crampones u otros objetos punzantes.<br />
• Deslízate sólo cuando sepas donde vas a parar y veas bien el recorrido.<br />
• Párate con frecuencia a estudiar la pendiente y observar las posibles coloraciones<br />
más oscuras, que denotan la presencia de hielo.<br />
• Ante la duda, prueba en una postura estable (agachado) la calidad de la <strong>nieve</strong> antes<br />
de iniciar un deslizamiento de pie.<br />
• Estate atento a las masas de <strong>nieve</strong> que puedas desprender, para juzgar si pueden<br />
desencadenar una avalancha más grande.<br />
• Controla en todo momento la velocidad, que puedas siempre parar rápidamente.<br />
• No intentes deslizar con los crampones puestos.<br />
• Lleva siempre los guantes puestos, aunque haga calor.<br />
13
• Utiliza en cada momento la técnica con la que te sientas más seguro.<br />
• En caso de duda renuncia al deslizamiento, o asegúrate con la cuerda, bajando<br />
alternativamente de uno en uno.<br />
EJERCICIOS PARA EL DESCENSO EN NIEVE<br />
Busca una pendiente de <strong>nieve</strong> dura donde no haya peligro aunque pierdas el control, y<br />
vístete adecuadamente para los revolcones. También <strong>com</strong>o en los anteriores ejercicios,<br />
no pretendas hacerte un maestro el primer día, y aprovecha todas las oportunidades para<br />
practicar durante los recorridos que hagas.<br />
• Practica el paso hundido sin piolet, preparado para hacer una autodetención si<br />
resbalas.<br />
• Desciende en diagonal, de cara al valle y al monte, sin apoyar las manos y sin piolet.<br />
• Desciende ahora en descenso directo, de cara al valle y al monte, sin apoyar las<br />
manos y sin piolet.<br />
• Muévete en círculos por la ladera, sin apoyar o apoyando lo menos posible el piolet<br />
o las manos.<br />
• Aprovecha los descensos largos para practicar los deslizamientos siempre que<br />
puedas, sobre todo de pie.<br />
ANCLAJES EN NIEVE<br />
Dada la gran cantidad de variables que afectan a la <strong>nieve</strong>, la solidez de cualquier anclaje<br />
es difícil de evaluar. Sé exigente en su ejecución y peca por exceso antes que dudar<br />
cuando ya estás utilizándolo. El piolet es el instrumento fundamental, ya sea por sí<br />
mismo o <strong>com</strong>o herramienta para excavar otros anclajes en la <strong>nieve</strong>. Aparte del piolet<br />
también son útiles las estacas y las anclas de <strong>nieve</strong>.<br />
PIOLET VERTICAL<br />
La forma más evidente pero también la menos<br />
resistente. Sólo ofrece suficiente resistencia en<br />
<strong>nieve</strong> dura, donde te cueste introducir el mango.<br />
Toda la capa de <strong>nieve</strong> tiene que tener una<br />
consistencia similar, de nada vale si la <strong>nieve</strong> es<br />
muy dura en el interior y la capa superficial<br />
cede, o viceversa.<br />
Talla un escalón en la <strong>nieve</strong> e introduce el piolet<br />
por el mango todo lo posible, no en la vertical,<br />
sino un poco inclinado hacia la pendiente. Ata<br />
una cinta con un nudo de alondra al mango, justo<br />
por donde éste sale de la <strong>nieve</strong> para evitar el<br />
brazo de palanca, o a la cabeza del piolet si lo<br />
has metido todo. Ayúdate con el pie o con un<br />
martillo si la <strong>nieve</strong> está tan dura que te cuesta<br />
clavario.<br />
PIOLET HORIZONTAL<br />
El principio del "cuerpo muerto" o ancla en<br />
<strong>nieve</strong>, consiste en enterrar un objeto (piolet,<br />
estaca, mochila, bolsa ... ) de forma que oponga<br />
resistencia a una fuerza dirigida de forma<br />
14
adecuada. El piolet horizontal, eficaz incluso en <strong>nieve</strong>s blandas, sigue este principio y es<br />
mucho más resistente que el piolet vertical, aunque también más trabajoso.<br />
Excava una trinchera profunda para el piolet (unos 50 cm) perpendicular a la<br />
tracción prevista, después un estrecho y largo canal hacia abajo, perpendicular a la zanja<br />
y tan profundo <strong>com</strong>o ésta. Coloca una cinta con un nudo de alondra en el medio del<br />
mango del piolet, e introdúcelo al fondo de la trinchera con el pico hacia abajo, sacando<br />
la cinta por el canal. Para optimizar la resistencia del piolet horizontal o cualquier otro<br />
"cuerpo muerto", el ángulo entre la cinta atada al objeto en cuestión y la pendiente debe<br />
ser el menor posible, por lo que necesitas instalar una cinta suficientemente larga. En<br />
<strong>nieve</strong> blanda puedes mejorar la resistencia si <strong>com</strong>pactas la zona inmediatamente inferior<br />
a donde realizarás la zanja para enterrar el piolet (u otro objeto); pisoteando un área algo<br />
más ancha y larga que la longitud del piolet a enterrar. Para reforzar más aún el<br />
conjunto, al final puedes volver a tapar la trinchera y <strong>com</strong>pactar la <strong>nieve</strong>.<br />
PIOLETS EN “T”<br />
Con dos piolets puedes hacer una variante del piolet<br />
horizontal, en la que colocas el anillo en la cabeza<br />
del piolet que hundes vertical y por detrás del que<br />
está horizontal.<br />
ESTACA<br />
Se colocan de la misma forma que el piolet,<br />
horizontal o vertical, y su resistencia es similar a la<br />
que puede ofrecer el piolet, dependiendo del ancho<br />
del perfil de la estaca y de la resistencia de la <strong>nieve</strong>.<br />
En general sólo ofrecerán suficiente resistencia<br />
cuando para introducirlas debas hacerlo a<br />
martillazos. Engorrosas de transportar, sólo suelen<br />
usarse en expediciones para fijar cuerdas.<br />
ANCLA<br />
El mejor anclaje en <strong>nieve</strong> blanda. El ancla ofrece<br />
gran superficie de resistencia con el mismo<br />
principio del cuerpo muerto<br />
descrito para el piolet horizontal,<br />
a la vez que por su<br />
diseño tiende a hundirse más al<br />
recibir tracción.<br />
Introduce el ancla<br />
profundamente con una<br />
inclinación de unos 40 a 45°<br />
respecto a la línea de<br />
pendiente. Haz un surco para el<br />
cable con el pico del piolet,<br />
perpendicular a la placa y en la<br />
dirección de la tracción. En<br />
<strong>nieve</strong> blanda el surco lo sesgará<br />
el propio cable al tirar de él,<br />
pero en <strong>nieve</strong> dura tienes que<br />
excavarlo tan profundo <strong>com</strong>o el Colocación correcta de un ancla<br />
15
ancla, para que al traccionar no exista ninguna fuerza vertical que saque el ancla hacia la<br />
superficie. Entierra el ancla más cuanto más blanda sea la <strong>nieve</strong>. Para que el ángulo de<br />
trabajo entre el cable y la pendiente sea correcto, debes colocarte lejos del ancla una vez<br />
asegurado a ella.<br />
Si la colocación es la adecuada, el ancla trabajará teóricamente de forma<br />
dinámica, hundiéndose cada vez más hasta detener el choque. El mayor problema de<br />
utilización son las capas de diferente densidad, pues al tropezar con capas más duras, el<br />
ancla tiende a girar y desprenderse. Son por lo tanto un seguro fiable sobre <strong>nieve</strong>s<br />
homogéneas o <strong>com</strong>pactadas, pero de difícil evaluación en muchas condiciones, donde<br />
las capas de <strong>nieve</strong> son de diferente dureza.<br />
Como ancla improvisada puedes enterrar otros objetos: la mochila, una bolsa<br />
bien llena de <strong>nieve</strong> <strong>com</strong>pactada, los palos de una tienda o de esquí, unas raquetas, e<br />
incluso una piedra grande. Ata estos objetos con un anillo y entiérralos <strong>com</strong>o haces con<br />
el piolet horizontal, pero si el objeto en cuestión puede doblarse por la mitad, <strong>com</strong>o un<br />
palo de esquí o una bolsa, es mejor que en vez de atar un solo anillo en la mitad, lo<br />
hagas con dos anillos largos en dos puntos bien alejados del medio para repartir la<br />
tensión. Esto te obliga a hacer dos surcos en la <strong>nieve</strong> en vez de uno para alojar cada<br />
sección de anillo; junta los dos anillos en un solo punto de tracción mediante un<br />
mosquetón y entierra y <strong>com</strong>pacta todo el conjunto.<br />
SETA DE NIEVE<br />
Son anclajes tallados en la <strong>nieve</strong> con<br />
forma que recuerda a una gigantesca seta.<br />
Como se utiliza la propia <strong>nieve</strong>, su<br />
resistencia es proporcional a la dureza de<br />
ésta y al tamaño de la seta. Una seta bien<br />
construida, vista desde arriba, debe tener<br />
forma de herradura (la parte abierta de la<br />
herradura no se talla para no debilitar la<br />
resistencia), con su sección transversal en<br />
forma de champiñón para formar un labio<br />
que impida salir a la cuerda. Puedes<br />
rodear el cuello de la seta directamente<br />
con la cuerda, o con una cinta plana y ancha<br />
que distribuirá mejor la carga. En<br />
<strong>nieve</strong> blanda es re<strong>com</strong>endable que<br />
distribuyas mejor la carga sobre la seta,<br />
colocando entre la cuerda y la <strong>nieve</strong><br />
objetos que aumenten la superficie de<br />
apoyo, <strong>com</strong>o guantes, ropa, piedras,<br />
trozos de hielo, el piolet, etc. Permanece<br />
atento a las capas de <strong>nieve</strong>, para no<br />
asentar la cuerda sobre una capa blanda que se seccione con facilidad. En <strong>nieve</strong> dura<br />
puede ser suficiente una seta de 90 cm de diámetro y un canalillo de 20 cm de profundidad,<br />
pero en <strong>nieve</strong> muy blanda puede alcanzar hasta 3 metros de diámetro y medio<br />
metro de profundidad. En <strong>nieve</strong> sin transformar puede ser preciso apisonar antes una<br />
superficie suficiente para albergar la seta y sus aledaños. Debido a lo laborioso de su<br />
construcción, no son un anclaje que vayas a utilizar en cada reunión, pero sí son el<br />
mejor anclaje en <strong>nieve</strong> para rapelar.<br />
16
CONSIDERACIONES SOBRE LOS ANCLAJES EN NIEVE<br />
Los mejores anclajes en <strong>nieve</strong> son laboriosos, pero este terreno incierto no es el lugar<br />
para ahorrar tiempo si de ello depende la seguridad de la cordada. Si lo que aprecias a<br />
simple vista no te convence, cava, investiga, busca capas más duras o superficies más<br />
homogéneas antes de instalar cualquier anclaje. Si después de todo no estás tranquilo,<br />
puedes <strong>com</strong>binar dos anclajes: una seta con un piolet, dos piolets, o un piolet con un<br />
ancla por ejemplo. Puedes utilizar un anclaje <strong>com</strong>o principal y el otro por si éste fallase,<br />
o dividir la carga entre ambos mediante un reparto. Si puedes, coloca los anclajes en la<br />
misma línea, uno detrás del otro, y lo suficientemente alejados entre sí para que tengan<br />
delante suficiente masa de <strong>nieve</strong>.<br />
Ten siempre en cuenta que para reducir el ángulo entre la línea de tracción sobre<br />
el anclaje y la pendiente, debes colocarte 1,5 a 2 m por debajo del anclaje cuando te<br />
autoasegures.<br />
Practica y prueba con cargas todos los tipos de anclaje para <strong>com</strong>prender sus<br />
limitaciones.<br />
ASEGURAMIENTO EN NIEVE<br />
El aseguramiento en <strong>nieve</strong> es la técnica de alpinismo más sutil e incierta. El terreno, que<br />
condiciona la resistencia de los anclajes, es de una solidez difícil de evaluar y en<br />
constante cambio. Sin embargo es la técnica en la que menos atención ponen los<br />
escaladores y se <strong>com</strong>eten más errores. Es frecuente ver cordadas poco preparadas,<br />
utilizando anclajes o técnicas inadecuadas o inútiles, que confían ciegamente en que no<br />
se caerán todos por el simple hecho de llevar una cuerda colgando.<br />
Sé consciente de que cualquier anclaje o aseguramiento que se realice en la<br />
<strong>nieve</strong>, puede ser peligrosamente débil si no se realiza escrupulosamente, y que incluso<br />
asegurando debidamente es difícil retener una caída larga o en una pendiente fuerte si<br />
los anclajes no son "a cañón".<br />
Todas estas consideraciones pesimistas hay que analizadas en su justa medida.<br />
Una técnica bien aprendida y ejecutada, el nivel de atención que requiere cualquier<br />
escalada, y el autoaseguramiento con el piolet, hacen que una caída en la <strong>nieve</strong> sea poco<br />
probable, y en el caso de que se produzca, la técnica de la autodetención también puede<br />
evitar que ejercites en serio tu pericia o la de tu <strong>com</strong>pañero en este tipo de<br />
aseguramiento.<br />
En líneas generales, en pendientes de hasta 45° con unas condiciones de <strong>nieve</strong><br />
buenas donde puedas introducir más o menos media bota, no será necesario utilizar la<br />
cuerda, y bastará con realizar un correcto avance autoasegurándose con el piolet.<br />
Progresar sin cuerda puede ser muy seguro para escaladores expertos, y les permite una<br />
progresión rápida para evitar otros peligros, pero no permite errores, tan sólo el débil<br />
consuelo de la autodetención. En la práctica, los itinerarios de <strong>nieve</strong> fáciles y de dificultad<br />
moderada se escalan sin cuerda, o con ella y escalando de forma simultánea (los dos<br />
a la vez) con seguros intermedios, recurriendo al aseguramiento con reuniones en los<br />
pasajes más <strong>com</strong>prometidos. En esencia, lo más importante es saber evaluar el riesgo<br />
potencial de caída y las posibilidades de autodetención, y recurrir en consecuencia a un<br />
método de aseguramiento u otro. El tipo de aseguramiento a emplear en cada momento<br />
depende de muchos factores: condiciones de la <strong>nieve</strong>, peligros objetivos, habilidad de<br />
los escaladores, etc. Evaluar de forma realista y práctica estos factores es el verdadero<br />
problema del aseguramiento en <strong>nieve</strong>.<br />
17
PROGRESIÓN SIMULTÁNEA<br />
La técnica de progresión simultánea, también llamada escalada "en ensamble" (del<br />
francés "ensemble"), se basa en que los miembros de la cordada, una vez atados,<br />
avanzan a la vez con la cuerda más o menos desplegada entre ellos y colocando o no,<br />
seguros intermedios.<br />
• Aseguramiento en marcha: en pendientes suaves o moderadas, con buenas<br />
condiciones y fuera de glaciares, un guía de alta montaña o un primero de cuerda<br />
experto, puede avanzar encordado con otra persona, con la cuerda muy corta y tensa<br />
entre ambos (2 a 3 m). En este caso el primero toma la responsabilidad de la<br />
cordada. El responsable lleva el resto de la cuerda no utilizada en la mochila o en<br />
bandolera, y agarra en la mano que no lleva el piolet 5 ó 6 anillos de cuerda a lo<br />
sumo, el último anillo ajustado a la mano. Los anillos deben ser cortos, que no<br />
lleguen más abajo de la rodilla. Estos anillos permiten cierta maniobrabilidad por si<br />
el responsable necesita alargar la cuerda de inmediato. El escalador asegurado, tanto<br />
a la subida <strong>com</strong>o en el descenso, progresa siempre sin anillos de cuerda en la mano<br />
y siempre por debajo del responsable, que con la cuerda tensa impide que cualquier<br />
resbalón o traspiés se convierta en una caída. Es evidente que este sistema requiere<br />
experiencia y atención por parte del asegurador. Para evitar ser desequilibrado, el<br />
responsable camina metódicamente de forma que su piolet se encuentre plantado<br />
cada vez que levanta un pie para dar el siguiente paso, y así tener dos puntos de<br />
apoyo. El brazo que lleva la cuerda debe "sentir" al <strong>com</strong>pañero en el otro extremo<br />
constantemente para anticiparse y evitar la caída. Si a pesar de estas precauciones la<br />
caída llega a producirse, el asegurador reacciona inclinándose sobre la <strong>nieve</strong> y<br />
descargando el peso sobre el piolet que se hunde en la <strong>nieve</strong>. La cadera del monte se<br />
arrima al piolet y la pierna del valle se estira utilizándola <strong>com</strong>o apuntalamiento y<br />
refuerzo de la posición. El brazo exterior, que retiene los anillos de cuerda, se estira<br />
en línea con la pierna del valle, que ha de estar colocada en dirección al tirón de forma<br />
que la tracción refuerce la posición. La pierna del monte se recoge un poco hacia<br />
el piolet.<br />
• Escalada simultánea sin seguros: en realidad no es un sistema de aseguramiento,<br />
ya que no añade ningún tipo de seguridad, de hecho, es normalmente más peligroso<br />
que escalar sin cuerda. Pero en ocasiones excepcionales, los miembros de una<br />
cordada <strong>com</strong>petente pueden progresar simultáneamente sin colocar seguros<br />
intermedios, <strong>com</strong>o forma de estar previamente preparados para el momento en que<br />
necesiten asegurarse sistemáticamente, y evitar prepararse y encordarse en un lugar<br />
poco adecuado o incómodo. Esta forma de progresar también la utilizarán para<br />
superar rápidamente tramos fáciles entre pasajes más difíciles. La cuerda se acorta<br />
para no llevarla toda arrastrando, enrollándola en bandolera en el cuerpo y<br />
bloqueando estas vueltas mediante un nudo que se ata con un mosquetón al arnés. El<br />
resto de la cuerda, 10 ó 20 m, se lleva desplegada entre ambos. Los escaladores<br />
avanzan con la confianza mutua de que nadie se caerá, ya que es prácticamente imposible<br />
detener así cualquier caída por pequeña que sea. Como en cualquier tipo de<br />
escalada, la cuerda por sí sola no puede detener una caída si no pasa por ningún<br />
anclaje, y en este caso sólo sirve para transmitir el tirón de uno a otro y convertir<br />
una caída individual en una caída de toda la cordada. Sé realista con tus habilidades,<br />
si tienes dudas sobre tu capacidad asegúrate mejor, con anclajes intermedios o<br />
reuniones, o prescinde de la cuerda si no estás dispuesto a perder el tiempo en<br />
aseguramientos. Recuerda que la cuerda puede darte una sensación de falsa se-<br />
18
guridad y alentarte a ir más deprisa o arriesgar más, en cambio escalar sin cuerda<br />
induce a llevar gran atención en los movimientos.<br />
Conscientes de los peligros de esta forma de progresión, mejor que subir<br />
simultáneamente los tramos fáciles que se intercalan en una escalada, el que marcha<br />
el último (o los últimos) puede desatarse y dejar que el primero lleve la cuerda<br />
arrastrando, hasta que sea necesario volver a atarse y realizar aseguramientos de<br />
nuevo. Así se evita tener que recoger la cuerda en cada ocasión que se presente un<br />
terreno fácil.<br />
Si a pesar de todo, escalando simultáneamente alguno tiene el descaro de<br />
traicionar la confianza del otro cayéndose, debe intentar por todos los medios<br />
detenerse antes de arrastrar al <strong>com</strong>pañero, y gritar para que éste se percate. El menos<br />
hábil debe ir siempre por debajo. El escalador que ve aterrado <strong>com</strong>o cae su<br />
<strong>com</strong>pañero, debe reaccionar rápidamente hundiendo su piolet o adoptando la posición<br />
de autodetención de inmediato según la dureza de la <strong>nieve</strong>.<br />
La probabilidad de que alguien consiga detener así una caída es desde luego<br />
bastante pequeña, pero puedes adoptar algunas precauciones por si esta vez suena la<br />
flauta. La cuerda acortada es un buen <strong>com</strong>ienzo para que la potencial caída del<br />
primero no sea tan larga. Llevar la cuerda relativamente tensa entre ambos parece la<br />
mejor solución, ya que si bien algunos anillos en la mano proporcionan unos<br />
instantes de reacción al primero si cae el segundo, éste adquiere mientras tanto más<br />
velocidad. Progresar siguiendo huellas paralelas favorece la posible detención, al<br />
aprovechar la fricción de la <strong>nieve</strong> en la caída pendular, y también permite ver mejor<br />
la situación de los <strong>com</strong>pañeros. Hacer varias huellas paralelas es poco práctico si la<br />
<strong>nieve</strong> es blanda y obliga a abrir huella a cada uno; aunque no es probable que haya<br />
una caída en este tipo de <strong>nieve</strong>. Progresar autoasegurándose, hundiendo el piolet en<br />
la <strong>nieve</strong>, minimiza la posibilidad de caer. Puedes recurrir a la técnica del piolet<br />
mango atado al arnés con un cabo de anclaje (ver autoseguro en la <strong>nieve</strong>), en caso<br />
necesario hunde el piolet profundamente, suelta el cabo para que se deslice hasta la<br />
<strong>nieve</strong> y sujeta el piolet con ambas manos descargando tu peso sobre él. En última<br />
instancia, si todo falla, cada cual debe intentar la autodetención por su parte, pero en<br />
ningún caso dar por perdida la situación.<br />
• Escalada simultánea con seguros: con la misma filosofía de la rapidez, pero con la<br />
seguridad añadida de instalar anclajes de protección intermedios entre los<br />
escaladores, a medida que progresan. Es un sistema práctico en terrenos de mediana<br />
dificultad, donde las caídas son improbables pero posibles, y se necesita cierta<br />
seguridad sin necesidad de recurrir a la lentitud de escalar a largos y con reuniones.<br />
La longitud de la cuerda desplegada entre escaladores es <strong>com</strong>o en el caso anterior, o<br />
algo más dependiendo del terreno (20 a 30 m). El que marcha primero coloca<br />
seguros donde cree conveniente, y pasa por ellos la cuerda procurando que existan al<br />
menos dos protecciones intermedias entre los escaladores. El segundo va retirando<br />
los anclajes, y de vez en cuando debe reunirse con el primero, para pasar delante o<br />
devolverle el material que ha ido recogiendo. En una cordada de tres, el que va en<br />
medio debe evitar dejar la cuerda suelta al pasar por los seguros, así que tiene que<br />
pasar por el mosquetón la cuerda que va al tercero antes de sacar la que va al<br />
primero. Es evidente que para que este sistema tenga sentido, la protección<br />
intermedia debe ser a toda prueba.<br />
• Escalada simultánea en aristas: las aristas son un caso especial donde no es fácil<br />
asegurar. En aristas fáciles se progresa con los mismos criterios que en las<br />
19
pendientes de <strong>nieve</strong>, y si es posible uno por cada lado de la arista, de forma que la<br />
propia arista facilite el aseguramiento. Si la arista es delicada y con cornisas, se debe<br />
aumentar la longitud de la cuerda entre los escaladores a 20 ó 30 m, de esta manera<br />
si una cornisa se rompe, es menos probable que los dos escaladores se encuentren en<br />
terreno peligroso. Si tu colega se cae y estás en el mismo lado de la arista que él,<br />
debes situarte en el lado opuesto con una rápida reacción, lo que quizá implique<br />
"lanzarte" por la pendiente opuesta. Esta reacción puede verse dificultada si<br />
camináis lejos de la arista para evitar el peligro de las cornisas. En aristas sin huella<br />
el más experto debe ir delante juzgando el terreno, pero si la huella está marcada es<br />
mejor que pase detrás y vigile a su <strong>com</strong>pañero.<br />
ASEGURAMIENTOS RÁPIDOS SOBRE LA MARCHA<br />
Durante una progresión simultánea puede haber ciertos pasajes donde la probabilidad de<br />
caída aumente y convenga asegurar. En este caso el primero puede pararse e improvisar<br />
con el piolet un sistema rápido, que le permita asegurar los movimientos del <strong>com</strong>pañero<br />
sin necesidad de montar una reunión. Básicamente son anclajes con el piolet vertical, en<br />
los que el cuerpo del escalador sujeta, refuerza y evita el brazo de palanca del piolet.<br />
Son adecuados en pendientes de <strong>nieve</strong> suaves o moderadas, siempre que la posible caída<br />
no sea de importancia, ya que no se puede esperar que de esta forma se detengan tirones<br />
serios.<br />
PIOLET BOTA<br />
• Haz una plataforma para la bota y el<br />
piolet.<br />
• Clava todo lo posible el piolet en la<br />
parte interior de la plataforma y un poco<br />
inclinado hacia la pendiente, con el pico<br />
perpendicular a la línea de caída, para<br />
que ofrezca resistencia la parte más<br />
ancha del mango.<br />
• Colócate por debajo, con el pie del<br />
monte junto al piolet y perpendicular al<br />
posible tirón, reforzando así el piolet.<br />
• Estira la pierna del valle, alineada con la<br />
posible tracción para reforzar la postura.<br />
• Pasa la cuerda sobre el empeine por<br />
delante de la bota, por detrás del mango<br />
del piolet y de nuevo sobre la bota cerca del tobillo.<br />
• Con la mano del valle sujeta la cuerda, y envuélvela alrededor del tobillo para<br />
generar la fricción necesaria. Esta mano nunca suelta la cuerda.<br />
• La mano del monte sujeta el piolet y ayuda a recoger cuerda.<br />
Cuando sobreviene un tirón, la clave de este sistema está en descargar bien tu<br />
peso entre el pie y la mano que sujeta el piolet en su posición.<br />
Una variante más cómoda de este sistema consiste en colocar alrededor del<br />
mango una cinta corta y añadir un mosquetón, se coloca entonces el pie igual que antes,<br />
pero pisando la cinta de modo que el mosquetón quede libre por fuera de la bota, la<br />
cuerda se pasa por el mosquetón y después por la cadera para asegurar (cualquier tirón<br />
refuerza la posición del asegurador), o con un nudo dinámico directamente sobre el<br />
mosquetón. Ojo con la cinta si llevas crampones.<br />
20
PIOLET CADERA<br />
Cuando la pendiente es más empinada, por motivos de equilibrio, la cadera sustituye al<br />
pie en su labor de apuntalamiento.<br />
• Clava el piolet todo lo posible y un poco inclinado hacia la pendiente.<br />
• Arrima la cadera del monte al piolet, extendiendo la pierna del valle, bien afianzada,<br />
en línea con el posible tirón.<br />
• Recoge la pierna del monte hacia el piolet, sujetando éste hacia abajo con la mano<br />
del monte.<br />
• Pasa la cuerda alrededor de las caderas y el mango del piolet, y sujétala con la mano<br />
del valle.<br />
ESCALADA CON REUNIONES<br />
Cuando la posibilidad de una caída seria aumenta, la escalada con un aseguramiento<br />
sistemático es la única opción. No escatimes tiempo ni esfuerzo si la seguridad de la<br />
cordada está en juego. Escalar a "largos de cuerda", es decir de reunión a reunión, es la<br />
forma más segura y la habitual en cualquier terreno de dificultad, ya sea en roca, <strong>nieve</strong> o<br />
hielo. La cuerda tiene una longitud determinada, y los tramos de escalada sucesivos han<br />
de adaptarse a esta longitud. El que escala de primero de cuerda progresa asegurado por<br />
el segundo hasta que la cuerda se agota, entonces coloca un anclaje al que se ata y se<br />
instala sólidamente en la <strong>nieve</strong>. Desde esta reunión asegura a su <strong>com</strong>pañero para que se<br />
reúna con él, y éste a su vez continúa de primero al sobrepasar dicha reunión (lo<br />
habitual), o se ata al anclaje y se queda en ella para asegurar de nuevo al anterior y que<br />
pueda proseguir; algo frecuente cuando en la cordada hay alguien inexperto.<br />
ASEGURAMIENTO SENTADO CON ANCLAJE<br />
21
Coloca un anclaje en la <strong>nieve</strong>, normalmente un anclaje con piolet o un ancla. Si la <strong>nieve</strong><br />
es dura, talla una repisa para sentarte a 1,5 ó 2 metros por debajo del anclaje y un<br />
escalón para cada pie, así quedas bien anclado de espaldas al anclaje, de cara al valle y<br />
en oposición al posible tirón. Si la <strong>nieve</strong> es blanda, cava a la misma distancia una<br />
trinchera en forma de "V" invertida, para acoplarte dentro con las piernas abiertas y<br />
estiradas; la <strong>nieve</strong> que queda entre las piernas hace también las veces de seta y ayuda a<br />
afirmar la posición. Una vez atado al anclaje que tienes por encima y a tu espalda,<br />
asegura a tu <strong>com</strong>pañero. Es importante que aísles el trasero de la <strong>nieve</strong>, si no acabarás<br />
mojado y frío por mucho "milagro-tex" que lleves; un trozo de colchoneta aislante o la<br />
mochila son buenas opciones.<br />
El objetivo de todo este sistema, es que el cuerpo del asegurador ofrezca por sí<br />
solo suficiente resistencia en la <strong>nieve</strong> para detener la caída (si se asegura de forma<br />
dinámica), el anclaje sólo actuará en caso necesario.<br />
Puedes ahorrar trabajo si encuentras algún lugar estratégico para afianzarte.<br />
Puede servir una depresión, una rimaya poco profunda, detrás de un serac, una roca, una<br />
arista de <strong>nieve</strong>, etc.<br />
• Aseguramiento a la cadera: una vez atado al<br />
anclaje, pasa la cuerda alrededor de la cintura. En<br />
caso de caída, la mano que sujeta el extremo libre,<br />
es decir, el que no va al escalador asegurado (cuerda<br />
inactiva), ciñe la cuerda sobre la cintura provocando<br />
la fricción necesaria. Para que funcione correctamente<br />
debes estar bien afianzado en oposición al<br />
tirón, y que la cuerda que va al asegurado (cuerda<br />
activa) pase por el mismo costado que la cuerda de<br />
autoseguro que tienes atada al anclaje, a fin de<br />
evitar la rotación del cuerpo, que sucedería al<br />
tensarse la cuerda si ésta pasa por el otro costado.<br />
Para mejorar el control, puedes pasar la cuerda activa<br />
por un mosquetón colocado en tu arnés cerca del<br />
punto de encordamiento, lo que te facilita ceñir la<br />
cuerda por la cintura, y asegura la envoltura en caso<br />
de que la tracción viniese en una dirección<br />
inesperada. La postura del asegurador, orientada<br />
hacia el valle, es la misma independientemente de<br />
que asegure al segundo o al primero, ya que en la<br />
<strong>nieve</strong> no se colocan normalmente anclajes intermedios<br />
y cualquier tirón vendrá siempre de abajo<br />
.<br />
• Aseguramiento con dispositivos de freno: pocos<br />
dispositivos de freno se manejan bien en la <strong>nieve</strong>,<br />
con las cuerdas mojadas, heladas y con guantes. Si<br />
las cuerdas no están heladas y tiesas, el nudo dinámico y los tubos de freno suelen<br />
ser los más prácticos, y se unen al anillo ventral del arnés <strong>com</strong>o es habitual. Si<br />
utilizas el nudo dinámico, es indiferente <strong>com</strong>o coloques las cuerdas en relación al<br />
autoseguro, pero si empleas un tubo de freno o similar, es mejor que sitúes la cuerda<br />
inactiva en el mismo lado que el autoseguro (al revés que asegurando a la cadera),<br />
para facilitar la apertura del ángulo de las cuerdas para frenar. La postura del<br />
asegurador no cambia con respecto al método de la cadera.<br />
22
23<br />
Aseguramiento de pie a la cadera<br />
ASEGURAMIENTO DE PIE CON ANCLAJE<br />
Si aseguras de pie trabajarás menos, ya que sólo necesitas unas repisas para los pies,<br />
pero necesitas un anclaje excelente al tener una posición mucho menos sólida. La mejor<br />
postura es de lado, con la pierna de valle estirada, afianzada en dirección al posible<br />
tirón. Para tener una postura estable la pendiente no puede ser muy pronunciada, y la<br />
pierna del monte se encoge en función de esta inclinación. Debes asegurar a la cadera,<br />
de forma que la cuerda activa pasa por delante del cuerpo, rodea la cintura y sale por<br />
detrás para ser agarrada con la mano del valle. La mano del monte recoge la cuerda<br />
cuando el escalador asegurado avanza. Al permanecer de pie y tener el punto de<br />
encordamiento lejos de la <strong>nieve</strong>, para que la tracción sobre éste se haga lo más paralela<br />
a la pendiente posible, debes situarte más lejos del anclaje que en el aseguramiento<br />
sentado.<br />
ASEGURAMIENTO DIRECTAMENTE SOBRE EL ANCLAJE<br />
Si el anclaje es a prueba de bombas, puedes autosegurarte y colocar también en él un<br />
nudo dinámico para asegurar. Permanece sentado o de pie según convenga. Los tubos<br />
de freno no sirven para asegurar directamente sobre el anclaje, ya que se hace difícil<br />
abrir la cuerda en posición de frenado.<br />
CONSIDERACIONES SOBRE EL ASEGURAMIENTO EN NIEVE<br />
La temperatura es determinante en las condiciones de la <strong>nieve</strong>, de modo que las<br />
ascensiones estivales debes de <strong>com</strong>enzarlas aprovechando las frías horas nocturnas, para<br />
estar cerca de las cumbres cuando caliente el sol. De esta manera escalarás aprovechando<br />
la <strong>nieve</strong> dura, evitarás estar expuesto a posibles caídas de piedras liberadas<br />
por el calentamiento, y podrás estar de regreso antes de que las condiciones de la <strong>nieve</strong><br />
empiecen a ser peligrosas o la tormenta se desencadene. Para no estar más tiempo del<br />
imprescindible, necesitas velocidad, que es un elemento esencial de seguridad en alta<br />
montaña para prevenir los peligros objetivos. Pero velocidad no quiere decir ir<br />
corriendo, significa no perder segundos, ni minutos, que al final del día se convierten en<br />
horas. Hacer una gran ruta de <strong>nieve</strong> a largos, parando para asegurar a cada momento,<br />
puede significar entonces exponerse a los peligros demasiado tiempo. El aseguramiento<br />
entonces debe limitarse a lo imprescindible, recurriendo a la escalada sin cuerda,
simultánea sin o con seguros, o con reuniones según las necesidades. La verdadera<br />
seguridad debe proporcionarla una buena técnica personal (a tono con el itinerario<br />
elegido), y el sentido <strong>com</strong>ún para aplicar en cada momento el aseguramiento adecuado.<br />
Practica para hacer todas las maniobras rápida y eficazmente, y recuerda que estas<br />
consideraciones de velocidad cada uno ha de adoptarlas a su nivel y capacidad física y<br />
técnica. Sé realista con tus facultades, en medio de una gran pared de <strong>nieve</strong> y hielo, no<br />
es el mejor sitio para empezar a reprocharte que debías haber tomado más en serio el<br />
entrenamiento o aprendido mejor las técnicas.<br />
Sujetar al segundo de la cordada desde una reunión es fácil, ya que con la cuerda<br />
tensa cualquier resbalón se detiene de inmediato o ni se produce. Pero sea cual fuere el<br />
sistema empleado para intentar frenar una caída del primero, debes aplicar un frenado<br />
dinámico, es decir, progresivamente. El tirón inicial de cualquier caída es el momento<br />
crítico que tienes que salvar, no bloqueando la cuerda súbitamente, sino dejándola<br />
deslizar y frenando progresivamente hasta la <strong>com</strong>pleta detención. Esto es fundamental<br />
para que cualquier aseguramiento en <strong>nieve</strong> funcione, cualquier anclaje en <strong>nieve</strong> es<br />
peligrosamente débil de no hacer este tipo de aseguramiento.<br />
Considera también que la fricción de la cuerda con la <strong>nieve</strong> la puedes emplear en<br />
tu provecho. Si escaláis en huellas paralelas en vez de subir en línea, en caso de caída, la<br />
absorción de energía que produce la <strong>nieve</strong> con el frotamiento de la caída pendular, ayudará<br />
a detener al caído.<br />
Para optimizar cualquier aseguramiento o anclaje en <strong>nieve</strong>, debe ofrecer<br />
resistencia necesariamente en oposición a la dirección del posible tirón. Tenlo presente<br />
si escalas en zig-zag, en travesía o en aristas.<br />
Procura detenerte a asegurar en lugares donde la pendiente sea menos<br />
pronunciada o la <strong>nieve</strong> sea más consistente, de forma que obtengas una postura más<br />
reforzada y mejores anclajes.<br />
Practica todas las formas de aseguramiento, desde intentar parar a un <strong>com</strong>pañero<br />
escalando simultáneamente (en sitios sin peligro y con casco), hasta el aseguramiento<br />
dinámico desde una reunión; en todas las posturas (con ambas manos y pies) y con<br />
todos los tipos de anclaje. Esta práctica seguro que te hace valorar de forma más realista<br />
los aseguramientos en <strong>nieve</strong>.<br />
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