En enero de 2018, la casa Celine, Bernard Arnault, confió a Slimane el prêt-à-porter y la couture femenina, los accesorios y la creación de la moda masculina, la joyería y las fragancias. Celine pierde su acento. Las boutiques se transforman, replanteadas por él. Xavier Niel, su amigo desde hace muchos años, confirma: “Slimane explica claramente que una visión solamente vale si es global, exhaustiva”. Aquí también, Hedi Slimane fotografía las nuevas caras de la marca. En Nueva York, en París, sus disparos hacen objeto a visualizaciones salvajes. En Instagram las revelaciones crepitaron. Lady Gaga ostentaba la nueva bolsa Celine. Pero el primer desfile de Slimane para la marca, el 28 de septiembre 2018 a las veinte horas, en la Plaza Vauban de París, terminó por confirmar que Hedi Slimane merece legítimamente este lugar. La tarde del desfile, la blogósfera está en fuego. Los insultos vuelan, los testimonios de adoración o aborrecimiento llenan las páginas y los posts… Y así sucesivamente durante algunos días.
A la hora en que empiecen las primeras entregas de accesorios de la nueva era de Celine, las cifras hablarán. La otra influencia real de este hijo de tunecino con madre costurera italiana está ahí.
Mientras otros estilistas juegan con la confusión de géneros hace algunas temporadas en el seno de sus desfiles, sobre el podio de Celine, las mujeres parecen ultra mujeres y los hombres, ultra hombres. ¿La fluidez de género debería encontrar un eco sobre la pasarela mientras gana en las calles? La confusión de géneros no puede ser una postura, una coartada de la sociedad para pegar a la época de una manera artificial. Desde mis inicios en el mundo de la moda a finales de los años 1990, y mucho más temprano en la fotografía, mi trabajo ha sido sistemáticamente asociado con la androginia. Nunca me he encontrado en una definición estricta y dividida de géneros. Todo me parecía más complejo —la parte de la masculinidad y la de la feminidad de cada uno. En todos los casos, la defendí durante más de veinte años, en la incomprensión total, lo que hoy se llama ‘la fluidez’. No se trata de una reivindicación, sin embargo, es una forma natural, algo que parecía evidente por sí mismo, sin ninguna provocación. Hoy, en la casa Celine, no encuentro útil forzar este rasgo, lo que no me impide de poner a mis modelos femeninas en ropa de hombre, como siempre había hecho, como pionero, desde los años de Dior Homme. Se trata precisamente de no imponer nunca nada. Debe seguir siendo un juego: vestirse como mujer o como hombre, cambiar de uno al otro, preservar lo que le falta terriblemente la moda de hoy, la ligereza, la libertad ser quien eres, como quieres. Por lo demás, el objeto de esta primera colección no estaba de ninguna manera en la pregunta del género, sino en una reorientación del armario y lo que vestimos, a miles de leguas de la avalancha de pants y tenis ortopédicos. La colección estaba “vestida”; el sastre era una vez más el centro del tema —un tema obsesionado con el deseo, que me parece una alternativa para la época—.
En 2019, revelará su primera fragancia bajo la etiqueta de Celine. ¿Se tratará de una fragancia sin “género” (Odio la palabra unisex)? Aún en este punto, no me vendría la idea de definir en primer lugar un universo olfativo en función al género. Es fácil borrar una línea imaginaria de demarcación. Lo que es importante para mí, es la emoción que evoca y provoca una fragancia, el carácter íntimo, el recuerdo...
¿Qué fragancia lleva? Llevo una fragancia que acabo de crear para este proyecto. También, siempre llevo las prendas que creo. Entonces, si no lo deseo, si no creo para mí mismo o para mis amigos cercanos, abandono esta parte de interés y continúo mis investigaciones.
La noción de millennials, una quimera que el lujo corteja después de muchos años, ¿significa algo para usted? Es un poco como en la película Encuentros cercanos del tercer tipo, una invasión extraterrestre, algo totalmente improbable. No creo en la homogeneidad de la juventud, en el algoritmo de la juventud… Hay que privilegiar la sinceridad, la integridad, la autenticidad de una creación y cierta juventud se sienta identificada, quizás. Por mi parte, nunca me había enfocado en quienquiera que sea. Describo, documento, le doy una plataforma a lo que me rodea.
El tipo físico de sus modelos desde su primer desfile (Dior Homme) causó sorpresa. A partir de ese momento, ¿ha notado la emergencia de otros criterios de la belleza atrapados por la moda bajo su influencia? En realidad, esto viene a los días anteriores a Dior Homme. Se burlaron de mí a menudo durante la adolescencia, porque no fui robusto como esperaban que fuera. De esta forma siempre intenté de volver a encontrar en mis temas de fotografía, a mediados de los años 1980, y más tarde en la moda, a partir de 1998 en la casa de Saint Laurent, esta otra identidad masculina, una forma de “antihéroes” cercana a los puntos de referencia de mi infancia. Bowie, Gainsbourg o más tarde The Clash, en ese entonces la mayoría de los íconos de rock, cuya actitud, la línea, el vestuario y la flexibilidad de un cuerpo elegante permitían una interpretación más libre de la moda, un campo más extenso. Volvemos a la conexión entre masculino-femenino naturalmente. La discriminación de un cuerpo masculino seco y esbelto, a la inversa del cuerpo atlético y poderoso (esto comprende “saludable” para los detractores de una nueva masculinidad) siempre ha sido un tema de polémica. No estoy seguro si terminé por provocar la adhesión y una integración en la duración de estos nuevos códigos masculinos. Naturalmente, todos los criterios de la belleza deben ser respetados. Dependen de la sensibilidad de cada diseñador. Cada uno habla de su cultura, sus convicciones, su historia personal. Nunca busqué imponer un modelo, un cuerpo, una definición de géneros, pero siempre rechacé, en cambio, ceder a los atributos dominantes, un modelo que no representa nada para mí y que me parece reductor.
A partir de sus primeros desfiles, ¿podemos hablar de una normalización de la androginia ante un gran público? Ciertamente se habla mucho de estos veinticinco años después de mis inicios. También es, sin duda, integrado por una gran porción de la juventud, pero no estoy seguro que será normalizado. Solo el tiempo lo dirá.
Su enfoque de lujo ha obligado al medio a recalificar esta palabra. ¿Podría darnos su definición? Hoy, el lujo es la libertad de tono. Ya que esta libertad se convierte en un bien escaso, diría, al contrario de la demagogia ambiental, que el lujo es de nuevo la exclusividad, la excepción, la diferencia.
¿Qué significa para usted la palabra modernidad? Es suficiente con pronunciar la palabra y reivindicar la modernidad para que esta escape. Por lo tanto, es inútil por naturaleza perseguirla. En mi opinión, la modernidad sería la intuición o la presencia, la anticipación en la ruptura, de lo que está a punto de convertirse en un clásico.
Más de dos meses han pasado desde su primer desfile en Celine. En frío, ¿qué conclusiones saca de esta “iniciación” mediática? Era más bien un acoso, bullying puro y simple. Un debate completamente artificial, hecho desde cero. No un instante para la prensa francesa naturalmente, sin embargo, para los medios anglosajones exclusivamente, una ruptura con nuestros valores. Debemos protegernos de la interacción concertada, el peligro que los anglosajones llaman el groupthink, el conformismo organizado del pensamiento único, sin hablar naturalmente del ciber acoso que reduce nuestras libertades. La utopía de las redes sociales parece muy por detrás de nosotros. Se convirtieron en autopistas para todas las formas de populismo y discriminación. La moda, desgraciadamente, no se escapa hoy. Es un precedente. Históricamente, la moda siempre ha estado en la tolerancia, mujeres y hombres, todas las sexualidades, todas las razas y creencias religiosas comprendidas, pero también todas ideas comprendidas. ¿Hay que dejarnos de contaminar tan fácilmente por el populismo ambiental o podemos constituir una fuerza de resistencia? Estoy consternado de ver nacer en los Estados Unidos y en Inglaterra el tema por el largo de un vestido, lo que trata del mío o el otro, una forma de inquisición, de neo puritanismo y de conservatismo disfrazados en liga de virtudes. Los temas graves de la sociedad son desviados y caricaturizados sobre un fondo de posicionamiento personal. La tentación de apegarse a las noticias de forma binaria permite todos los resbalones. Encuentro también sorprendente que hoy hablamos todavía de modelos, todos los modelos, mujeres o hombres, de una manera también violenta o condescendiente, deshumanizándolos, como si se tratara de percheros. Para mis detractores, estas jóvenes mujeres y hombres no cuentan, no representan nada. En mi perspectiva, el derecho de ser respetado como mujer o hombre no puede ser a una geometría variable. Su juventud no justifica nada, no autoriza ningún tipo de discriminación, ningún tipo de exclusión. Se trata del inverso de guardar lo que la juventud puede enseñarnos, principalmente sobre temas de la sociedad que asfixian a la moda hoy.
También sentí —no soy el único— un resabio de homofobia en el registro de un diseñador (presunto misógino) que no comprende nada a las mujeres. Es un argumento nauseabundo que, por desgracia, no data de ayer. Naturalmente estamos muy lejos de una revue de la colección, pero muy cerca, en este caso, al clima actual. Mi primer desfile para Celine, era, sin ninguna duda, un contrapunto en este clima tóxico y conformista. Como un gran número de mis compañeros, reivindico la ligereza y la despreocupación que me parece constituir una muralla contra cada forma de oscurantismo. Especialmente, deseo mi libertad de creación, de pensamiento. La libertad, en resumen, para cada mujer y cada hombre de ponerse a cada edad lo que ella o él desea ponerse. Hoy todo esto es tan precioso, es casi abstracto tener que recordarlo y ver una explosión mediática sobre un par de piernas. Por lo demás, sobre el sexo en la moda (que no es, en ningún instante, el tema en esta colección) ¿podemos decidir ser sexy para nosotros mismos? Para mí es una libertad fundamental para cada uno. Eso no autoriza nada, ningún comportamiento abusivo. Al contrario, es una toma de poder. Tenemos todavía la oportunidad de vivir en democracias en las que el derecho de ser y mirar nos parece natural y adquirido. Me parece indispensable resistir a cada forma de división, de intolerancia y de fanatismo. Es una responsabilidad colectiva, de las maisons, los couturiers, los medios de la moda y las personas que aman la moda por lo que es: la libertad.
La intensidad de estas reacciones, ¿le incitó a limitar sus interacciones con los medios? No, de ninguna manera. Realmente no es la primera vez. Las primeras colecciones de Saint Laurent y de Dior Homme fueron polémicas en otra escala. Sigue siendo un misterio para mí, pero es así. Mis intenciones son constantemente desviadas. Respaldo el papel del elemento subversivo, dividido, al juego de siete familias. Estos clichés me sirven durante todo el viaje y tomo mi partido. Por otro lado, tan pronto como mis ideas son imitadas y digeridas, todos pretenden haber apoyado mi proyecto desde el primer día. Por lo demás, no hago amalgamas. Se trata casi siempre del mismo casting de aguafiestas, los mismos ataques personales en un contexto de conflictos de interéses y de posicionarse sistemáticamente.
¿Cuáles diferencias cree que existen entre las prendas de costura y el prêt-à-porter, ya que las prendas de costura desfilaron dentro de una misma colección? La diferencia es naturalmente la virtuosidad de los talleres, la mano, la complejidad de los bordados. Lo que es entretenido, es que el mismo vestido couture desfilando durante la semana de la Alta Costura en París, sería considerado totalmente de otra manera, sacralizado, es la semántica pura. La ilusión óptica, es la esencia misma de la moda.
¿Eso significa que Celine no presentará durante la semana destinada a la Alta Costura, en enero 2019 en París? La Maison Celine desfilará sin duda un día durante la Alta Costura. Hay que, en primer lugar, instalar los nuevos fundamentos. Esto tomará el tiempo que sea necesario. No hay ninguna urgencia.
¿Continúa viviendo en Los Ángeles? Sí, sin gran convicción, diría. Me encanta California, pero vivo ahí desde hace seis años. Tengo mis dudas.
¿La elección de Donald Trump modificó su percepción del país? Él ha sido electo. Parece, cada día, improbable. Me mantengo solidario con mis amigos estadounidenses a los que todo esto les aflige cotidianamente.
Dieciocho años han pasado desde su primera temporada en la casa Dior Homme, el tiempo de madurez un adolescente. Frente a la pérdida de referencias familiares, trastornos sociales, el internet, ¿piensa que la juventud ahora más que nunca necesita una figura de identificación? Todavía hoy, a través de las redes sociales, el proceso de identificación participa en la construcción de cada uno, a esta edad particularmente
A diferencia de Karl Lagerfeld quien nunca rechazó ofrecerse a la adulación del público, usted se desentiende de este ejercicio. ¿Hay otra manera de tomar el poder? Yo necesito mantenerme al margen. Pasé un periodo muy negro, mi salud estaba frágil y vi las cosas en perspectiva, haciendo la distinción sobre lo que realmente cuenta para mí. La noción de poder no me interesa de ninguna manera. Las elecciones que hice en mi vida lo atestan. Lo que me interesa y me apasiona es estar a diario en la creación, seguir mis ideas y mis convicciones. (Texto traducido del francés en la edición de Vanity Fair Francia, Diciembre 2018)
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