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Cómo cultivar y cuidar una Aguileña
La aguileña es una planta muy apreciada por los jardineros debido a la bella delicadeza de sus flores y a pesar que se debe estar alerta, ya que sus hojas y tallos son venenosos. Antiguamente, se utilizaban las semillas de esta planta para elaborar perfumes.
Simbolismo
El emblema de los amantes engañados, la ingratitud, la infidelidad.
Agua
Todas las semanas
Luz solar
Sol parcial
Tóxica para humanos
Guía de cuidado básica
Comentarios
¿Cómo se riega mi Aguileña?
Aguileña prefiere un medio de cultivo ligeramente húmedo pero bien drenado, por lo que puede regarse una vez a la semana o hasta que la tierra esté completamente seca. Como la planta es delgada y débil, riéguela despacio sin excederse.
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¿Cuál es la mejor manera de regar mi Aguileña?
Al regar la Aguileña, debe procurar utilizar agua filtrada que esté a temperatura ambiente. El agua filtrada es mejor para esta planta, ya que el agua del grifo puede contener partículas perjudiciales para su salud. La razón por la que el agua debe estar a temperatura ambiente o ligeramente más caliente es que la Aguileña procede de un entorno cálido y el agua fría puede suponer un choque para su sistema. Además, debe evitar el riego por encima de la cabeza de esta planta, ya que puede causar complicaciones en el follaje. En su lugar, basta con aplicar a la tierra agua filtrada a temperatura ambiente hasta que esté completamente empapada. Empapar la tierra puede ser muy beneficioso para esta planta, ya que humedece las raíces y las ayuda a seguir extendiéndose por el suelo y a recoger los nutrientes que necesitan.
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¿Qué debo hacer si riego demasiado o demasiado poco mi Aguileña?
Tanto el riego excesivo como el insuficiente serán perjudiciales para la salud de su Aguileña, pero el riego excesivo es un problema mucho más común. Cuando esta especie recibe demasiada agua, sus tallos y hojas pueden empezar a marchitarse y pasar del verde al amarillo. El riego excesivo durante un período prolongado también puede provocar enfermedades como la pudrición de la raíz, moho y mildiu, que pueden matar a la planta. El riego bajo el agua es mucho menos frecuente en Aguileña, ya que esta planta tolera bien la sequía. Sin embargo, el anegamiento sigue siendo una posibilidad y, cuando se produce, las hojas de Aguileña se vuelven quebradizas y marrones. Cuando cuide de su Aguileña, es fundamental que detecte cuanto antes los signos de riego excesivo. Algunas de las enfermedades derivadas del riego excesivo, como la podredumbre de la raíz, pueden no corregirse si se espera demasiado. Si observa signos tempranos de riego excesivo, reduzca inmediatamente el programa de riego. También puede evaluar la calidad del suelo en el que crece su Aguileña. Si observa que la tierra drena muy mal, sustitúyala inmediatamente por una mezcla para macetas suelta y con buen drenaje. Por otro lado, si encuentra indicios de que su Aguileña está recibiendo muy poca agua, lo único que tiene que hacer es regar con más regularidad hasta que esos indicios hayan remitido.
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¿Con qué frecuencia debo regar mi Aguileña?
Si su planta está en una maceta. La forma más precisa de decidir si su Aguileña necesita agua es hundir el dedo en la tierra. Si observa que los primeros cinco o seis centímetros de tierra están secos, es hora de añadir agua. Si cultivas tu Aguileña en el exterior, en el suelo, puedes utilizar un método similar para comprobar la tierra. De nuevo, cuando veas que los primeros centímetros de tierra se han secado, es el momento de añadir agua. Durante la primavera y principios del otoño, este método le llevará a menudo a regar esta planta aproximadamente una vez por semana. Cuando llegue un clima extremadamente caluroso, es posible que tenga que aumentar la frecuencia de riego a unas dos veces o más por semana. Dicho esto, la Aguileña madura y bien establecida puede mostrar una admirable capacidad para soportar la sequía.
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¿Cuánta agua necesita mi Aguileña?
Cuando llegue el momento de regar su Aguileña, no debe ser tímido en cuanto a la cantidad de agua que le da. Con los primeros cinco o seis centímetros de tierra seca, esta planta agradecerá un riego largo y profundo. Suministre agua suficiente para empapar la tierra por completo. La cantidad de agua que añada debe ser suficiente para que el exceso de agua fluya por los orificios de drenaje del fondo de la maceta. Si no ve que el exceso de agua sale de la maceta, es probable que haya regado poco la planta. Pero no deje que el agua se acumule dentro de la tierra, ya que también sería muy peligroso para la planta. Por otra parte, la falta de agua que drena por la maceta podría indicar que el suelo no drena bien, lo que es perjudicial para la salud de esta planta y debe evitarse. Si la planta está en el exterior, 1 pulgada de lluvia a la semana será suficiente.
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¿Cómo debo regar mi Aguileña en las distintas fases de crecimiento?
Las necesidades de agua de la Aguileña también pueden cambiar en función de las etapas de crecimiento. Por ejemplo, cuando su Aguileña esté en los primeros años de su vida, o si acaba de trasplantarla a un nuevo lugar de crecimiento, necesitará darle más agua de lo habitual. Durante esas dos etapas, tu Aguileña dedicará mucha energía a hacer brotar nuevas raíces que sustentarán el crecimiento futuro. Para que esas raíces rindan al máximo, necesitan un poco más de humedad que en una fase más madura. Después de unas cuantas temporadas, tu Aguileña necesitará mucha menos agua. Otra fase de crecimiento en la que esta planta puede necesitar más agua es durante el periodo de floración. El desarrollo de las flores puede hacer uso de una cantidad significativa de humedad, por lo que es posible que necesites dar a tu Aguileña más agua en este momento.
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¿Cómo debo regar mi Aguileña según las estaciones?
La Aguileña tendrá sus mayores necesidades de agua durante los meses más calurosos del año. En pleno verano, es posible que tenga que regar esta planta más de una vez por semana, dependiendo de lo rápido que se seque el suelo. Lo contrario ocurre durante el invierno. En invierno, su planta entrará en una fase de letargo, en la que necesitará mucha menos agua de lo habitual. De hecho, es posible que no necesite regar la planta en absoluto durante los meses de invierno. Sin embargo, si riega durante el invierno, no debe hacerlo más de una vez al mes. Regar demasiado en esta época hará más probable que su Aguileña contraiga alguna enfermedad.
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¿Qué diferencia hay entre regar mi Aguileña en el interior y en el exterior?
Lo más habitual es cultivar la Aguileña en interior para cualquier jardinero que no viva en regiones templadas y tropicales. Estos jardineros deben tener en cuenta que la tierra de un contenedor puede secarse más rápidamente que la del suelo. Además, la presencia de elementos desecantes, como aparatos de aire acondicionado, puede hacer que tu Aguileña también necesite agua con más frecuencia que si la hubieras plantado en el exterior. En ese caso, es probable que no necesites regar mucho tu Aguileña. Si llueve con regularidad, puede ser suficiente para mantener viva la planta. En cambio, quienes cultiven esta planta en el interior tendrán que regarla más a menudo, ya que dejar que el agua de lluvia empape la tierra no será una opción.
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¿Cómo se fertiliza mi Aguileña?
Se pueden mezclar una o dos cucharaditas de fertilizante vegetal general o harina de huesos en el suelo como fertilizante base antes de plantar, y se puede aplicar fertilizante líquido a las Columbines una vez al mes durante la temporada de crecimiento para promover el crecimiento de las hojas y hacer las flores más atractivas.
¿Por qué tengo que abonar mi Aguileña?
La fertilización es importante para Aguileña por varias razones generales. Principalmente, la fertilización ayuda a Aguileña y a otras plantas proporcionándoles nutrientes clave que ayudan a la planta a crecer tanto por encima como por debajo del suelo. Sin embargo, las necesidades generales de fertilización de una Aguileña son relativamente bajas. A veces, una Aguileña puede sobrevivir bien sin fertilización. Sin embargo, la fertilización anual puede ser muy beneficiosa para la Aguileña, ya que ayudará a mantener viva la planta y también puede animar a su Aguileña a crear mejores flores que duren más tiempo. Por lo tanto, las personas interesadas en que su Aguileña luzca lo mejor posible deberían fertilizarla anualmente.
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¿Cuál es el mejor momento para abonar mi Aguileña?
El momento ideal para abonar un Aguileña es entre finales del invierno y principios de la primavera. Durante ese tiempo, su Aguileña saldrá de su fase de letargo y entrará en una fase de crecimiento activo. La fertilización en este momento permite que la planta tenga un buen comienzo de temporada al fomentar un crecimiento sano. Aunque por lo general es más ventajoso abonar una Aguileña durante el comienzo de la primavera, también se puede abonar una Aguileña durante el otoño. Sin embargo, el verano y el invierno siguen siendo las estaciones en las que no conviene abonar una Aguileña.
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¿Cuándo debo evitar abonar mi Aguileña?
No debe abonar su Aguileña en ninguna época del año, excepto a finales del invierno y principios de la primavera. Las bajas necesidades de fertilización de esta planta permiten que baste con una única alimentación anual. Seguir abonando durante la primavera, el verano y el otoño puede conducir fácilmente a una fertilización excesiva y a todas las complicaciones que ello puede acarrear. La única excepción es si no fertilizó en primavera, lo que significa que está permitido alimentar esta planta en otoño. Además de abstenerse de fertilizar durante la mayor parte de la temporada de crecimiento, tampoco hay razón para fertilizar esta planta durante el invierno. En invierno, la Aguileña estará en una fase de crecimiento latente, lo que significa que no produce nuevos brotes. Por lo tanto, no es aconsejable abonarla durante la mayor parte del invierno.
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¿Qué tipo de abono necesita mi Aguileña?
Casi cualquier tipo de fertilizante de uso general con una cantidad equilibrada de los tres nutrientes principales para las plantas funcionará bien en Aguileña. Sin embargo, hay algunas mezclas específicas de nutrientes que pueden ser aún más beneficiosas. Por ejemplo, muchos jardineros creen que una mayor cantidad de fósforo fortalece las raíces y mejora las flores. Puesto que Aguileña es una planta de floración, aplicar un abono rico en fósforo puede ser lo más adecuado. Puedes utilizar un fertilizante granulado o líquido, siempre que contenga muchos nutrientes. Aparte de los fertilizantes manufacturados, también puedes utilizar medios más orgánicos para mejorar el suelo de tu Aguileña. Principalmente, el compost, el estiércol y otros materiales similares pueden contribuir en gran medida a crear un medio de cultivo saludable para tu Aguileña.
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¿Cómo abono mi Aguileña?
La forma más habitual de abonar una Aguileña es aplicar un fertilizante granulado o en pellets a la tierra que rodea la planta. Recuerde que el momento ideal para abonar es cuando la planta sale de su fase de crecimiento latente invernal y entra en una fase de crecimiento activo. A principios de la primavera, espere a que la planta empiece a enviar brotes a través del suelo y, a continuación, aplique el abono. Algunas personas pueden optar por utilizar un fertilizante líquido en lugar de uno granulado. En ese caso, deberá diluir el abono con agua antes de aplicarlo. Independientemente de si utilizas abono granulado o líquido, siempre es mejor humedecer la tierra antes, durante y después de aplicar el abono.
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¿Qué ocurre si abono demasiado mi Aguileña?
Cuando cuide su Aguileña, recuerde que esta planta no necesita mucho abono cada año y que empezará a sufrir si recibe demasiado. En primer lugar, cualquier planta abonada en exceso corre el riesgo de quemarse con el abono, una afección en la que cantidades excesivas de abono extraen los nutrientes y la humedad de las raíces de la planta, provocando su declive. Además, abonar en exceso una Aguileña también debilita la planta y aumenta las probabilidades de que contraiga enfermedades. También existe la posibilidad de que la fertilización excesiva haga que la Aguileña florezca menos o no florezca en absoluto, lo cual es un perjuicio importante teniendo en cuenta que la floración de esta planta es lo que la hace tan valiosa y buscada por tantos jardineros.
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¿Qué necesidades de luz solar tiene mi Aguileña?
La mayoría de las Columbines prefieren un ambiente semisombreado, pero también pueden crecer bien a plena luz del sol en áreas donde hace frío en verano. Es necesario evitar la luz solar directa durante mucho tiempo en el caluroso verano, de lo contrario, se marchitará fácilmente, por lo que se sugiere un sombreado apropiado para la planta. Puede colocarlo en el alféizar de la ventana interior si se usa como planta en maceta, de modo que los colibríes, las abejas y las mariposas vendrán durante el período de floración.
Aquilegia yabeana es una de las pocas plantas resistentes al calor que pueden soportar la luz solar directa al mismo tiempo entre Columbines.
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¿Cuántas horas de sol necesita Aguileña para crecer?
Aguileña necesita entre 3 y 6 horas diarias de luz solar directa para desarrollarse. Sin embargo, también necesita algo de sombra durante las horas más calurosas del día para evitar los daños del sol. La luz solar matinal es ideal para Aguileña, pero también puede tolerar algo de sol por la tarde si la temperatura no es demasiado alta. Para conseguir el equilibrio perfecto de luz solar, intente plantar Aguileña en una zona que reciba sol parcial, como debajo de un árbol o en el lado este de un edificio.
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¿Qué ocurrirá si Aguileña no recibe suficiente luz solar?
Si Aguileña se expone a demasiada luz solar directa, sus hojas pueden amarillear, secarse o incluso quemarse. También es posible que la planta se marchite o se atrofie. Para evitar los daños causados por el sol, asegúrate de dar sombra a Aguileña durante las horas más calurosas del día. Puedes utilizar una tela de sombra o plantar Aguileña cerca de plantas más altas que puedan proporcionar algo de sombra natural.
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¿Qué ocurrirá si Aguileña recibe demasiada luz solar?
Si Aguileña no recibe suficiente luz solar, puede crecer alta y larguirucha, con escaso follaje. Las hojas también pueden volverse amarillas o verde pálido, lo que indica que la planta no está produciendo suficiente clorofila debido a la falta de luz solar. Para remediarlo, intenta trasladar Aguileña a un lugar más soleado, o poda el follaje cercano para que llegue más luz a la planta.
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¿Cómo se poda mi Aguileña?
Puede cortar las hojas marchitas en verano para que puedan volver a crecer. Podar las flores marchitas a tiempo puede reducir el consumo innecesario de nutrientes y prolongar el período de floración.
Si no es necesario recolectar semillas al final del período de floración, todas las partes aéreas de la planta se pueden cortar para su germinación el próximo año. Se puede arrancar toda la planta en otoño si el aguileña se ha plantado durante tres o cuatro años y se pueden plantar nuevas plántulas con semillas.
¿Necesito podar mi Aguileña?
Lejos de dañar la planta, la poda regular animará a Aguileña a producir más flores. Hay dos formas principales de podar Aguileña. La primera es la poda muerta, que es el término de jardinería para eliminar las cabezas de las flores gastadas una vez que empiezan a marchitarse. Esto concentra los nutrientes para las demás flores y permite que la planta florezca mejor. El último proceso de la poda de Aguileña es la eliminación de las hojas amarillas y enfermas, lo que aumenta la ventilación de la planta y la penetración de la luz y facilita su crecimiento. Cuando la naturaleza sigue su curso, Aguileña florecerá una vez, producirá cabezas de semillas e intentará reproducirse durante el resto del año. Sin embargo, si se eliminan sistemáticamente las cabezas de las flores antes de que se conviertan en semillas, se anima a la planta a seguir produciendo más flores durante un periodo de floración más largo. Cuando la planta empiece a marchitarse durante la plena floración, deberá cortar también la parte marchita por encima del suelo.
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¿Cuál es el mejor momento para podar mi Aguileña?
Existen dos formas principales de poda en Aguileña. La primera es la poda muerta, que es el término de jardinería que se utiliza para eliminar las flores marchitas cuando empiezan a marchitarse. Esto concentra los nutrientes para las otras flores y permite que la planta florezca mejor. El último proceso de la poda de Aguileña es la eliminación de las hojas amarillas y enfermas, lo que aumenta la ventilación de la planta y la penetración de la luz y facilita su crecimiento. Dado que Aguileña requiere dos tipos de poda, recortarás las plantas durante toda la temporada de crecimiento. El pinzado es más eficaz a principios de primavera, antes de que la planta desarrolle capullos florales. La eliminación de las hojas amarillentas o enfermas puede realizarse en cualquier momento de la temporada de crecimiento. Cuando la naturaleza sigue su curso, Aguileña florecerá una vez, producirá cabezas de semillas e intentará reproducirse durante el resto del año. Pero si se eliminan sistemáticamente las cabezas de las flores antes de que se conviertan en semillas, se anima a la planta a seguir produciendo más flores durante un periodo de floración más largo. Por último, la eliminación de las flores se realiza en cuanto las plantas están en plena floración. Desde mediados del verano hasta las primeras heladas del otoño, hay que ir quitando las flores marchitas. Cuando la planta empiece a marchitarse, corte también la parte marchita por encima del suelo.
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¿Qué herramientas debo preparar para podar mi Aguileña?
Aguileña No hace falta mucho equipo especial para podar. Unas tijeras básicas o unas tijeras de jardinería bastarán. Es buena idea asegurarse de que están limpias antes de usarlas: puedes sumergirlas durante treinta minutos en una solución de una parte de lejía diluida en nueve partes de agua. Así se reduce el riesgo de propagar enfermedades a tu jardín. Algunos jardineros evitan por completo el uso de herramientas y se limitan a pellizcar las flores con la punta de los dedos. Puede ser una técnica más rápida, pero se corre un mayor riesgo de magullar los tallos de las plantas o arrancarlas completamente del suelo por accidente.
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¿Hay instrucciones para podar mi Aguileña?
Aquí tienes un resumen de las instrucciones de poda para Aguileña en función de cuál de los dos tipos estés realizando. Si realizas estos dos tipos de poda a lo largo de la vida de tu Aguileña, conseguirás que produzcan flores más grandes y mejores durante mucho más tiempo del que lo harían de otro modo. Sólo te llevará unos minutos completar cada paso del proceso de poda, y cosecharás los frutos de tus esfuerzos durante semanas. Deadheading Es una forma rápida y sencilla de renovar el jardín eliminando las flores viejas y dejando espacio para que las nuevas ocupen su lugar. Puedes utilizar los dedos para arrancar las flores viejas en cuanto parezcan cansadas, aunque es menos probable que dañes la planta si utilizas tijeras. Cuando deshojes, asegúrate de cortar bien por debajo de la flor para que no quede un tallo largo y sin flores en el arriate. En su lugar, corta el tallo justo por encima del punto en el que el tallo lateral se une a la planta principal. Elimine las hojas amarillas y enfermas, esto aumenta la ventilación y la penetración de la luz en la planta y facilita su crecimiento. Al podar, hay que recortar las hojas junto con el peciolo. Lo mejor es utilizar tijeras esterilizadas para cortarlas. Nota: conviene asegurarse de que las tijeras o tijeras de jardinería estén limpias antes de utilizarlas; puedes sumergirlas durante treinta minutos en una solución de una parte de lejía diluida en nueve partes de agua. Así reducirás el riesgo de propagar enfermedades a tu jardín.
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Guía de cuidado avanzada
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¿Cuál es el rango de temperatura ideal de la Aguileña?
Aguileña es relativamente resistente al frío y al calor y generalmente se cultiva en áreas subtropicales donde el clima es cálido y húmedo en verano. Sus zonas óptimas de resistencia son de 3 a 9 y generalmente florece a fines de la primavera y principios del verano, y un calentamiento repentino puede provocar un final temprano de la fase de la flor. Tiende a producir más flores en verano fresco. Prefiere un ambiente húmedo sin acumulación de agua y se debe regar con menos frecuencia en el verano más cálido para evitar que la raíz o los brotes se pudran.
Una variedad de Columbine nativa de Europa, como la aguileña común ( Aquilegia vulgaris ), tiene hábitos similares a la mayoría de las aguileñas. Crece bien en verano fresco pero tiene un ciclo de crecimiento corto, por lo que se planta principalmente en macizos de flores como flores anuales.
La aguileña dorada ( Aquilegia chrysantha ) originaria de América del Norte es una especie de aguileña relativamente resistente al calor. Si se planta en un ambiente parcialmente sombreado en verano, puede continuar floreciendo a altas temperaturas, con pocos síntomas de descomposición o marchitez. Tiene un período de floración muy largo y puede florecer durante la primavera y el verano e incluso a principios del otoño. Es posible que no florezca en el primer año después de la siembra y solo crezca algunas hojas basales, y crecerá rápidamente a principios de la primavera del próximo año después de acumular suficientes nutrientes.
La aguileña azul de Colorado ( Aquilegia coerulea ), también nativa de América del Norte, es una especie de Columbine de flores rápidas después de la siembra. Puede florecer en abundancia durante el primer año después de la siembra, y puede florecer tan pronto como a principios de la primavera siguiente si se planta en otoño. Sin embargo, dado que es nativo de las elevaciones más altas de las Montañas Rocosas en los Estados Unidos, su progenie híbrida es menos resistente al calor. La aguileña azul de Colorado reduce la floración cuando la temperatura aumenta en áreas cálidas y húmedas en verano y, a menudo, se marchita y muere en el primer verano. Si se planta en un ambiente sombreado y bien ventilado y se riega con menos frecuencia, puede vivir el caluroso verano y producir más flores el año siguiente.
La aguileña de abanico ( Aquilegia flabellata ), originaria de Asia, es una especie muy resistente al calor y al frío. La morfología de la planta es extremadamente compacta y se puede cultivar a -35 ℃ y puede sobrevivir a 40 ℃ en verano. Sin embargo, su período de floración es relativamente corto, solo dura aproximadamente un mes en verano cuando la temperatura es alta, y aproximadamente dos meses cuando se planta en Asia, donde el clima es fresco en verano y frío en invierno.
La aguileña roja canadiense ( Aquilegia canadensis ) prefiere el suelo húmedo, mientras que la aguileña del desierto ( Aquilegia desertorum ) es más resistente a la sequía. La aguileña de flores verdes ( Aquilegia viridiflora ) es probablemente la especie de aguileña más resistente a la sequía, que puede crecer y en grietas de piedra caliza que son difíciles de conservar el agua. Florece muy temprano con un período de floración muy largo y es fácil de propagar de forma natural.
¿Cuál es la temperatura óptima para Aguileña?
La mejor temperatura para Aguileña depende de la época del año. Hay dos estaciones principales en las que se debe tener en cuenta la temperatura: la estación de crecimiento y la estación de reposo vegetativo. Durante la temporada de crecimiento, una vez que Aguileña ha empezado a brotar, la temperatura ideal debe oscilar entre 65~80℉(18~27℃). Si hace menos de 15℉(-10℃), la planta sufrirá; sus hojas se pondrán marrones y se marchitarán, pero si se trata de una ola de frío breve, Aguileña podrá sobrevivir con algo de ayuda. Durante las épocas más cálidas del año, Aguileña necesitará una protección similar contra las temperaturas demasiado altas. 95-105℉ (35-40℃) es el límite superior del rango de temperaturas de esta planta, y todo lo que supere este límite pondrá en peligro la integridad del follaje y las flores de Aguileña. Las temperaturas más altas pueden causar marchitamiento, caída e incluso quemaduras solares en las hojas, de las que Aguileña puede recuperarse con dificultad. Hay varias formas rápidas y sencillas de combatir este problema.
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Requisitos de temperatura para el primer año o plantón Aguileña
Si éste es el primer año que su Aguileña crece en el exterior como planta nueva, es posible que necesite más cuidados durante los meses más fríos del año. Las heladas no solo pueden dañar más gravemente a una Aguileña de primer año, sino que también pueden impedir que vuelva a crecer como una planta sana en primavera. Esta planta debe mantenerse a una temperatura de 40℉(5℃) o superior cuando aún no está establecida, lo que puede hacerse metiendo la Aguileña en el interior durante uno o dos meses, o colocando mantillo o barreras de tela que la protejan de las heladas. También es una buena idea plantar Aguileña en un lugar más sombreado durante el primer o segundo año, ya que las plantas más pequeñas y débiles tienen más dificultades para mantener su propia temperatura con el calor. El primer año, Aguileña no debe recibir más de cinco horas de luz solar directa al día, sobre todo si la temperatura ambiente diurna supera los 80℉(27℃). La tela de sombreo y el riego frecuente o la nebulización son las claves para controlar el calor estival.
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¿Cómo puedo proteger Aguileña de las temperaturas extremas?
Si las temperaturas son bajas (inferiores a 15℉(-10℃)) durante el período vegetativo, puede tomar algunas medidas para proteger Aguileña de las heladas o los daños causados por el frío. Si cultivas Aguileña en un contenedor, puedes colocarlo en el interior, con luz indirecta y brillante, hasta que las temperaturas vuelvan a superar el umbral inferior. Otra opción más adecuada para Aguileña plantada en el suelo es utilizar mantillo o tejido hortícola para crear una barrera aislante alrededor de la planta, que la protegerá de las heladas y del viento frío. Para temperaturas superiores a 80℉(27℃) a la sombra durante el día, procure exponer Aguileña sólo a seis horas o menos de luz solar al día, preferiblemente por la mañana. Colocar una tela de sombreo, o una fina malla de plástico, puede ayudar a reducir la cantidad de luz solar directa que incide sobre la planta durante las horas más calurosas del día. También puede instalar un sistema de nebulización que permita una liberación lenta de vapor refrescante alrededor de la base de la planta durante el día para reducir las temperaturas del suelo.
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Recomendaciones de temperatura en la temporada de letargo para Aguileña
Durante los fríos meses de invierno, Aguileña necesita cierto grado de frío para permanecer en letargo hasta que llegue el momento de brotar. Brotar demasiado pronto, es decir, antes de que pase el peligro de la última helada, puede ser fatal para Aguileña, sobre todo si ya tiene ventaja cuando llegan las heladas. Lo ideal es que las temperaturas invernales se mantengan por debajo de 32℉(0℃), pero si llegan a 40℉(5℃), todo irá bien. Un periodo de calor inesperado durante los meses fríos, que puede ocurrir en climas más templados como las selvas tropicales, puede desencadenar un brote prematuro de Aguileña. En este caso, si todavía hay peligro inminente de heladas, puedes probar a cubrirlo con plástico transparente sobre estacas para que el frío tenga menos posibilidades de dañar el nuevo brote. Este montaje puede retirarse cuando haya pasado el peligro de heladas. Ocasionalmente, Aguileña podrá rebrotar en el momento adecuado sin ninguna ayuda, pero este método aumenta las posibilidades de éxito de una segunda brotación.
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¿Qué tierra es mejor para mi Aguileña?
Aguileña le gustan los suelos franco arenosos húmedos pero bien drenados, con muchos nutrientes y acidez neutra. Se debe evitar el uso de suelo arcilloso con un pH apropiado de 5,7 a 7. El suelo de jardín mezclado con arena, turba, compost y humus se puede utilizar para plantar aguileña para asegurar los nutrientes adecuados del suelo y una buena permeabilidad al aire. Se puede agregar una capa de cobertura a la superficie del suelo para preservar el calor en invierno.
Dado que su sistema de raíces es relativamente poco profundo, no necesita preparar un suelo demasiado profundo o una maceta demasiado profunda, un lugar poco profundo o una maceta estará bien, y también es preferible plantarlo alrededor de árboles con un sistema de raíces desarrollado. La distancia recomendada entre cada planta es de al menos 1 pie .
¿Cómo se propaga mi Aguileña?
Aguileña generalmente produce una gran cantidad de semillas después de la floración, que se pueden recolectar para sembrar en otoño. Si las semillas no se recolectan, a menudo se esparcirán naturalmente y crecerán muchas plántulas propias en otoño o la próxima primavera. Dado que la capacidad de auto-siembra de aguileña es tan poderosa que debe controlarse para evitar que las plántulas de aguileña extiendan fuera del jardín.
Además, aguileña es muy fácil de hibridar entre sí. Si desea mantener consistentes los caracteres de la planta semilla y su planta madre, puede plantar diferentes especies de Columbine a intervalos regulares para evitar la hibridación.
Propagación
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¿Cómo se planta mi Aguileña?
Aguileña es principalmente plantas perennes y generalmente pueden vivir de 4 a 5 años, y algunas especies solo viven de 1 a 2 años. Podemos propagarlo sembrando o trasplantando en general. Dado que las semillas de aguileña tienen una vida útil corta, deben sembrarse en el año de recolección. Prepare un suelo arenoso ligeramente humedecido antes de sembrar, extienda las semillas uniformemente y presione el suelo suavemente y cúbralo con una capa de vidrio en lugar de una capa de tierra fina y luego colóquelo en un ambiente sombreado con una temperatura de aproximadamente 18 a 24 ℃ para germinación.
Las semillas tardan un tiempo relativamente largo en germinar, aproximadamente de 2 a 4 semanas, y algunas semillas pueden tardar varios meses en romper la latencia y finalmente germinar. En general, las semillas de aguileña no necesitan exponerse a baja temperatura para promover la germinación, pero si las semillas no germinan después de un tiempo prolongado, se pueden almacenar en un ambiente de baja temperatura de -4 a 4 ℃ durante 2 a 4 semanas para romper el letargo, y luego se pueden sacar nuevamente para la siembra. Las semillas que no se utilicen por el momento también se pueden almacenar en el frigorífico a baja temperatura hasta la próxima temporada de siembra.
Aguileña tiene una gran capacidad de auto-siembra y se puede propagar naturalmente sin ser sembrado, por lo que también puede trasplantar las plántulas y colocarlas donde las desee. Su capa de raíz debe estar al ras con la superficie del suelo y todas las raíces frágiles y finas deben enterrarse en el suelo al trasplantar.
Como el sistema de raíces del aguileña es relativamente frágil, lo que no es muy adecuado para la propagación de la división, si tiene que dividir una planta, debe desenterrar toda la planta y usar un cuchillo afilado para dividir todo el sistema de raíces en varios. matas y plantarlos por separado tan pronto como sea posible sin sacudir el suelo de las raíces. Es mejor dividir las plantas en primavera y apoyarlas con estacas para plantas cuando la planta crece más alto.
¿Cómo se trasplanta mi Aguileña?
El mejor momento para trasplantar aguileña es entre mediados de primavera y principios de verano, cuando la planta puede establecerse bien. Elija un lugar con suelo que drene bien y sombra parcial. Recuerde que una manipulación suave es fundamental para garantizar que el cepellón de la planta permanezca intacto.
¿Cómo se replanta mi Aguileña?
Necesita un excelente drenaje en macetas.
Más información de cultivo y cuidado de Aguileña
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Guía básica de cuidado
Plagas y enfermedades comunes
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Luz
Sol parcial
La aguileña prospera en zonas con exposición moderada al sol, pero se adapta bien tanto a la sombra como a entornos más expuestos. Para un crecimiento óptimo, proporcione luz solar moteada o sombra ligera. Evite la exposición extrema al sol para evitar quemaduras.
Buenas prácticas de luz 
Trasplantadas
1-2 feet
El mejor momento para trasplantar aguileña es entre mediados de primavera y principios de verano, cuando la planta puede establecerse bien. Elija un lugar con suelo que drene bien y sombra parcial. Recuerde que una manipulación suave es fundamental para garantizar que el cepellón de la planta permanezca intacto.
Técnicas de trasplante 
Temperatura
0 - 38 ℃
El hábito relacionado con la temperatura de aguileña se ve directamente afectado por su entorno de crecimiento nativo. Esta planta prefiere un rango de temperatura de 32 a 95 ℉ (0 a 35 ℃). En primavera y otoño, cuando las fluctuaciones de temperatura son comunes, se sugiere proporcionar un refugio moderado para evitar ajustes extremos de temperatura.
Temp. de cultivo sano 
Poda
Primavera, Verano, Otoño
Caracterizado por sus elegantes espolones y sus vibrantes flores, aguileña prospera con una poda selectiva. Recorte las flores gastadas hasta la base, fomentando la floración. Pode los tallos muertos o enfermos en cualquier momento; el final del otoño es ideal para darle forma. Realice cortes limpios y afilados para evitar daños. La poda mejora la circulación del aire y el vigor de la planta, favoreciendo un crecimiento robusto en la temporada siguiente. Evite la poda excesiva para mantener la forma natural de la planta.
Técnicas de poda Falta de fertilización
La falta de abono afecta principalmente al crecimiento y la vitalidad de Aguileña. Debido a ello, la planta puede mostrar un crecimiento más débil, hojas pálidas y disminución de la floración. No se trata de una enfermedad, pero puede aumentar la susceptibilidad a enfermedades y plagas.
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Podredumbre de las hojas
La podredumbre de la hoja, una enfermedad fúngica típica, supone una amenaza perjudicial para el crecimiento y el desarrollo de Aguileña. Daña principalmente el follaje de la planta, lo que provoca una reducción general de la fotosíntesis. Si no se controla, puede provocar la muerte de la planta.
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Falta de riego
El encharcamiento es un problema común, no infeccioso, que afecta a Aguileña. Provoca deshidratación, crecimiento débil y marchitamiento, lo que a menudo conduce a la muerte de la planta si no se trata. Esta afección se produce por un riego insuficiente o una mala retención de agua en el suelo.
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Oídio
El oídio es una enfermedad fúngica generalizada que se manifiesta en forma de manchas blanquecinas y pulverulentas en las hojas y los tallos de Aguileña. Reduce el vigor de la planta, decolora el follaje y atrofia el crecimiento, provocando daños o incluso la muerte de la planta.
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Marchitamiento de las Hojas
El marchitamiento en Aquilegia vulgaris es una enfermedad de la planta que compromete la capacidad de transporte de agua de la planta, lo que resulta en follaje inactivo y una disminución de la vitalidad. Factores importantes como patógenos y condiciones ambientales pueden preparar a la planta para marchitarse y aumentar aún más su gravedad.
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Tóxica
Altamente tóxica para humanos
Está considerada que la aguileña (Aquilegia vulgaris) es una planta ornamental de grado leve de toxicidad, indicado que el manejo inapropiado o sin protección de la piel puede traer como consecuencia el desarrollo de afecciones de tipo alergénico, así como dermatitis; ya que diversos estudios han indicado que la salvia segregada a lo largo de la planta contiene especialmente sustancias que pueden generar irritación. Debido a que se trata de una planta de jardín, se podría recomendar precaución tanto para los encargados del cuidado del mismo, como en el caso de los niños si se encuentran sin supervisión.
Dirección Feng Shui
Norte
Aguileña puede armonizar el flujo de chi o energía en un espacio, enriqueciendo un entorno con su belleza distintiva y cautivadora. Ideal para zonas orientadas al norte, el elemento agua inherente a la planta puede nutrir el elemento madera, a menudo asociado a esta dirección, fomentando el equilibrio y fortaleciendo la abundancia y la prosperidad en la zona.
Detalles de Feng Shui 
Plagas y enfermedades comunes
Comentarios
Problemas comunes de Aguileña basados en 10 millones de casos reales
Falta de fertilización
La falta de abono afecta principalmente al crecimiento y la vitalidad de Aguileña. Debido a ello, la planta puede mostrar un crecimiento más débil, hojas pálidas y disminución de la floración. No se trata de una enfermedad, pero puede aumentar la susceptibilidad a enfermedades y plagas.
Minadores
Los insectos minadores producen heridas en las hojas que toman la forma de líneas blancas retorcidas, o manchas redondas y blancas con centros marrones.
Soluciones: Los minadores, aunque relativamente inofensivos al principio, pueden reproducirse rápidamente y devastar un jardín entero antes del invierno. Para casos severos, los pasos a seguir son: Aplicar un insecticida orgánico en espray (un insecticida a base de azadiractina, que es extraída de la semilla de neem, por ejemplo). Aplicarlo tanto sobre la supercie como sobre el reverso de las hojas. Aplicar un insecticida sintético, de no tener el orgánico los efectos esperados. Un insecticida hecho a base de spinosad (Spintor, por ejemplo) debe utilizarse sobre el anverso y el reverso de las hojas. Introducir insectos benéficos que se alimenten de insectos minadores, tales como avispas parásitas o sírfidos. Para casos menos severos: Podar el tejido afectado, desechando cuidadosamente aquellas partes de la planta que muestren daño causado por minadores.
Flor marchita
Las flores pueden secarse debido a un cambio repentino del entorno o porque la planta ha completado su periodo normal de floración.
Soluciones: Si el marchitamiento de las flores es una progresión natural debido a la edad, no hay nada que se pueda hacer para ralentizar o detener el proceso. Una vez que las hormonas dentro de la planta comienzan el proceso de senescencia, es irreversible. En caso de falta de agua, riegue inmediatamente la planta con agua de lluvia a temperatura ambiente, agua de manantial embotellada o agua del grifo filtrada. Riegue las plantas en macetas hasta que el exceso de agua drene por el fondo; riegue las plantas enterradas hasta que el suelo esté empapado pero no haya agua estancada en la superficie. En caso de deficiencias nutricionales, la mejor solución es utilizar un fertilizante líquido granular o soluble en agua y aplicarlo al suelo aproximadamente a la mitad de la dosis recomendada. Manténgalo alejado de las hojas y asegúrese de que los productos granulares se esparcen bien en el suelo. Si la planta está infectada con un patógeno bacteriano o fúngico, no existe un tratamiento que cure las plantas enfermas. La mejor solución es eliminar las plantas infectadas y eliminar el material vegetal fuera del sitio. No lo ponga en una pila de abono.
Insectos chupadores de savia
Los insectos chupadores de savia pueden crear grupos fuertemente apiñados de pequeños puntos amarillos o blancos sobre las hojas.
Soluciones: Estos insectos pueden ser difíciles de detectar, puesto que suelen ser pequeños y situarse en partes de la planta ocultas a la vista. Si se aprecian signos de infestación, deben seguirse los siguientes pasos para erradicarla tempranamente: Eliminar manualmente los insectos y especialmente sus cúmulos de huevos. Para ello puede utilizarse un trapo con agua jabonosa que ayude a despegarlos, revisando especialmente el reverso de las hojas y los brotes nuevos Utilizar un insecticida en espray que destruya estos insectos. Una mezcla de aceite de neem y jabón potásico, aplicado de acuerdo a las instrucciones del fabricante, resulta una excelente opción orgánica. Introducir predadores naturales de estos insectos, como las mariquitas y las mantis, es la mejor solución a largo plazo para prevenir infestaciones de insectos chupadores de savia. Estos depredadores pueden ser adquiridos comercialmente e introducidos en el jardín, a la par que se les provee de un hábitat adecuado (cultivando una variedad de especies de plantas, por ejemplo).
Envejecimiento
El envejecimiento natural puede provocar que las hojas se vuelvan amarillas y se sequen.
Soluciones: Si el amarilleo y el secado de las hojas y flores es una progresión natural debido a la edad, no se puede hacer nada para retardar o detener el proceso. Una vez que las hormonas dentro de la planta comienzan el proceso de senescencia, es irreversible.
Punto negro
La infección patógena del punto negro provoca la aparición de manchas negras o parches en las hojas.
Soluciones: Algunos pasos a seguir para abordar el punto negro incluyen: Pode las hojas infectadas, limpiando las podadoras entre plantas con una solución de lejía al 10% para que el hongo no se propague a las hojas sanas. No abone las partes de las plantas podadas, ya que las esporas pueden permanecer en el suelo durante un largo período de tiempo; en su lugar, tírelas a la basura. Use un fungicida aprobado como Trifloxystrobin, Chlorothalonil, Maneb o Myclobutanil. Use spray fungicida para asegurar una mejor cobertura.
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Falta de fertilización
Resumen
Síntoma
Causas
Tratamiento
Prevención
Periodo activo
¿Qué es la enfermedad Falta de fertilización en Aguileña?
La falta de abono afecta principalmente al crecimiento y la vitalidad de Aguileña. Debido a ello, la planta puede mostrar un crecimiento más débil, hojas pálidas y disminución de la floración. No se trata de una enfermedad, pero puede aumentar la susceptibilidad a enfermedades y plagas.
Análisis de los síntomas
Aguileña afectada por la falta de abono suele presentar hojas pálidas o amarillentas, crecimiento lento o atrofiado y floración inadecuada. En fases avanzadas, puede producirse la caída de las hojas y la muerte de la planta.
¿Qué causa la enfermedad Falta de fertilización en Aguileña?
Suministro mínimo de nutrientes
El uso escaso o nulo de fertilizantes limita la disponibilidad de nutrientes para Aguileña. Sin estos nutrientes vitales, la planta lucha por mantener un crecimiento normal.
Mala salud del suelo
Un suelo empobrecido, con poca materia orgánica y microbios útiles, es incapaz de suministrar de forma natural los nutrientes necesarios a Aguileña.
¿Cómo tratar la enfermedad Falta de fertilización en Aguileña?
Sin pesticidas
Abonos orgánicos: Emplee abonos orgánicos, como compost o harina de huesos, para enriquecer la salud del suelo y proporcionar a Aguileña los nutrientes necesarios.
Enmienda del suelo: Mejore la calidad del suelo añadiendo materia orgánica o compost. Esto mejora la estructura del suelo y favorece la disponibilidad de nutrientes.
Pesticida
Abonos químicos: El uso de fertilizantes químicos específicos podría satisfacer las necesidades específicas de nutrientes de Aguileña.
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Minadores
Los insectos minadores producen heridas en las hojas que toman la forma de líneas blancas retorcidas, o manchas redondas y blancas con centros marrones.
Análisis de los síntomas
Las hojas de sus plantas presentan pequeños túneles de color blanco o transparentes, al principio relativamente finos pero que se ensanchan con el tiempo. En casos graves, las hojas se verán enteramente afectadas, secándose y muriendo. Las causantes de estos túneles son las larvas de insectos minadores.
Los insectos minadores aparecen más habitualmente a principios de la primavera, cuando nacen y se reproducen, depositando sus huevos en hojas de plantas de las que las larvas se alimentarán. Los insectos que exhiben este comportamiento pueden ser polillas, escarabajos, moscas o avispas, pero su característica común es que todas sus larvas son plagas de las plantas de las que se alimentan.
Soluciones
Los minadores, aunque relativamente inofensivos al principio, pueden reproducirse rápidamente y devastar un jardín entero antes del invierno.
Para casos severos, los pasos a seguir son:
- Aplicar un insecticida orgánico en espray (un insecticida a base de azadiractina, que es extraída de la semilla de neem, por ejemplo). Aplicarlo tanto sobre la supercie como sobre el reverso de las hojas.
- Aplicar un insecticida sintético, de no tener el orgánico los efectos esperados. Un insecticida hecho a base de spinosad (Spintor, por ejemplo) debe utilizarse sobre el anverso y el reverso de las hojas.
- Introducir insectos benéficos que se alimenten de insectos minadores, tales como avispas parásitas o sírfidos.
Para casos menos severos:
- Podar el tejido afectado, desechando cuidadosamente aquellas partes de la planta que muestren daño causado por minadores.
Prevención
Aunque los minadores son relativamente fáciles de controlar, prevenirlos es sin duda la mejor opción. Para ello, algunas recomendaciones efectivas son:
- Evitar el acceso de los insectos adultos a las plantas, cubriéndolas con mallas muy finas apenas se las planta.
- Remover la maleza y los restos de materia orgánica de alrededor de la planta, para evitar proporcionarle un hábitat a los insectos minadores.
- No introducir plantas infectadas, teniendo cuidado de inspeccionar cuidadosamente cualquier nueva planta antes de ubicarla en su lugar definitivo del hogar o del jardín.
- Evitar los pesticidas de amplio espectro, puesto que los minadores pueden ser controlados casi enteramente con ayuda de insectos predadores. Los pesticidas de amplio espectro destruyen las colonias de estos insectos, dejando más desprotegidas a las plantas.
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Flor marchita
Las flores pueden secarse debido a un cambio repentino del entorno o porque la planta ha completado su periodo normal de floración.
Resumen
La flor marchita ocurre cuando las flores se debilitan, caen, se marchitan o se desvanecen hasta que no se pueden revivir. Durante el marchitamiento, comienzan a arrugarse y encogerse hasta que la flor se seca o muere por completo.
Todas las flores, independientemente del tipo de planta o del clima en el que se cultivan, son susceptibles de marchitarse. Es un problema mundial en plantas de interior, hierbas, plantas ornamentales con flores, árboles, arbustos, hortalizas y cultivos alimentarios.
A diferencia de la resequedad, con el que a menudo se confunde el marchitamiento, puede ser causado por diferentes motivos y, a menudo, se debe a algo más que la falta de agua. El marchitamiento puede ser fatal en casos graves.
Análisis de los síntomas
La flor marchita progresa en casos muy leves a sucesos graves que matan la flor. La gravedad de los síntomas está relacionada con la causa y el tiempo que se permite que la afección progrese antes de que se tomen medidas.
- Flores marchitas y caídas
- Los pétalos y las hojas comienzan a arrugarse.
- Aparecen rayas o manchas marrones en los pétalos y las puntas de las hojas
- Reduce el tamaño de la cabeza de flor
- El color del pétalo se desvanece
- Hojas amarillentas
- Muerte completa de la flor
Enfermedad Causa
Las principales causas de la flor marchita incluyen el progreso natural de la edad, la falta de agua, las deficiencias nutricionales y las enfermedades bacterianas o fúngicas. Es fundamental determinar la causa subyacente cuando se detecta flor marchita. Esto guiará el mejor curso de acción, si el tratamiento es posible.
Verifique la humedad del suelo y luego examine de cerca toda la planta en busca de signos de deficiencias de nutrientes. Si ninguno de los dos parece ser la causa, corte el tallo debajo de la flor. Si una sección transversal revela manchas marrones o de color óxido, puede asumirse que se trata de una infección bacteriana o fúngica.
Si la flor se acerca al final de su vida útil, la codificación genética dentro de la planta aumenta la producción de etileno, una fitohormona que controla la senescencia o el envejecimiento y la muerte celular. La división celular se detiene y la planta comienza a descomponer los recursos dentro de la flor para usarlos en otras partes de la planta.
En todos los demás casos, la flor marchita ocurre cuando la planta sella el tallo como mecanismo de defensa, deteniendo el transporte dentro del sistema vascular. Esto evita una mayor pérdida de agua a través de las flores, pero también evita que las bacterias y los hongos se muevan a las partes sanas de la planta. Una vez que se detiene el transporte de agua y nutrientes, la flor comienza a marchitarse y finalmente muere.
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Insectos chupadores de savia
Los insectos chupadores de savia pueden crear grupos fuertemente apiñados de pequeños puntos amarillos o blancos sobre las hojas.
Análisis de los síntomas
Su planta presenta pequeños insectos amarillos, verde claro, negros o rojizos, que se distribuyen en grupos apretados en el reverso de las hojas y en la base de los nuevos brotes, o a lo largo de los tallos. Estos insectos pueden además dejar un rastro de pequeñas gotas de una sustancia pegajosa y transparente, que secretan naturalmente, o simples deposiciones en forma de puntos negros. Estas cosas indican la presencia de insectos chupadores de savia.
Tales insectos (ya sean áfidos, thrips, insectos escama, cicadélidos, ácaros, cochinillas blancas, y más) utilizan sus afiladas bocas para penetrar el tejido vegetal y succionar la savia del interior de la planta. Su pequeño tamaño los hace difíciles de detectar cuando son pocos, pero se reproducen rápidamente y una gran infestación puede poner en riesgo la sobrevivencia de la planta. Estos insectos son más abundantes en los meses cálidos, en que las plantas presentan su mayor crecimiento y una mayor circulación de savia en estas nuevas partes, que son además especialmente tiernas.
Si bien estos insectos rara vez matarán una planta por sí solos, pueden acabar por dejarla tan débil que ésta sucumba a cualquier otra enfermedad rápidamente. Pueden, además, servir ellos mismos como vectores de transmisión de dichas enfermedades, haciéndolos más peligrosos aún.
Soluciones
Estos insectos pueden ser difíciles de detectar, puesto que suelen ser pequeños y situarse en partes de la planta ocultas a la vista. Si se aprecian signos de infestación, deben seguirse los siguientes pasos para erradicarla tempranamente:
- Eliminar manualmente los insectos y especialmente sus cúmulos de huevos. Para ello puede utilizarse un trapo con agua jabonosa que ayude a despegarlos, revisando especialmente el reverso de las hojas y los brotes nuevos
- Utilizar un insecticida en espray que destruya estos insectos. Una mezcla de aceite de neem y jabón potásico, aplicado de acuerdo a las instrucciones del fabricante, resulta una excelente opción orgánica.
- Introducir predadores naturales de estos insectos, como las mariquitas y las mantis, es la mejor solución a largo plazo para prevenir infestaciones de insectos chupadores de savia. Estos depredadores pueden ser adquiridos comercialmente e introducidos en el jardín, a la par que se les provee de un hábitat adecuado (cultivando una variedad de especies de plantas, por ejemplo).
Prevención
Las plantas sanas son menos sensibles a ataques de esta clase de insectos, por lo que mantenerlas bajo las condiciones adecuadas de fertilización (evitando fertilizar con nitrógeno en grandes cantidades, que estimula la producción masiva de savia y brotes tiernos), así como de luz y agua, es una buena forma de prevenir infestaciones. Remover las malas hierbas y estimular la presencia de depredadores son otras dos formas muy efectivas de prevenir los ataques de insectos chupadores de savia.
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Envejecimiento
El envejecimiento natural puede provocar que las hojas se vuelvan amarillas y se sequen.
Resumen
Independientemente del tipo de planta o del lugar donde se cultive, en algún momento comenzará su envejecimiento. Este es un proceso natural e inevitable que ocurre cuando la planta ha completado todas las etapas de su vida.
Las plantas anuales pasan por este proceso al final de una sola temporada de crecimiento. Las plantas perennes viven durante varios años, si no decenas o cientos de años, pero aun así mostrarán estos síntomas.
Análisis de los síntomas
Cuando las plantas han progresado a través de sus etapas de desarrollo natural y se acercan al final de su ciclo de vida, comienzan a mostrar signos de declive. Las hojas se empiezan a amarillear e inclinar, y con el tiempo se vuelven marrones como el papel y se secan.
Una vez que están completamente secas, las hojas comienzan a caer de la planta hasta que toda la planta se seca.
Enfermedad Causa
Al final de su vida, la codificación genética dentro de la planta aumenta la producción de etileno, una fitohormona que controla la senescencia o el envejecimiento natural y la muerte. La división celular se detiene y la planta comienza a catabolizar recursos para usarlos en otras partes de la planta.
Mientras esto sucede, los tejidos comienzan a amarillearse y secarse hasta que toda la planta se deseca y muere.
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Punto negro
La infección patógena del punto negro provoca la aparición de manchas negras o parches en las hojas.
Resumen
El punto negro es un hongo que ataca en gran medida las hojas de una variedad de plantas ornamentales, dejándolas cubiertas de manchas oscuras rodeadas de amarillo y, finalmente, matándolas. El hongo a menudo es simplemente antiestético, pero si infecta toda la planta, puede interferir con la fotosíntesis al matar demasiadas hojas. Debido a esto, es importante conocer los mejores métodos para prevenir y tratar estas enfermedades en caso de que ocurran en el jardín.
Análisis de los síntomas
Estos son algunos de los síntomas más comunes del punto negro:
- La planta ha desarrollado pequeñas manchas negras a lo largo de las hojas.
- Estas manchas pueden ser pequeñas, circulares y agrupadas, o pueden tener una apariencia manchada y ocupar grandes porciones de hojas.
- El hongo también puede afectar las cañas de las plantas, donde las lesiones comienzan de color púrpura y luego se vuelven negras.
- La planta puede sufrir caída prematura de hojas.
Aunque la mayoría de las formas del hongo punto negro presentan poco riesgo para la salud general de una planta, muchos jardineros las encuentran antiestéticas. Los casos severos también pueden debilitar una planta, por lo que se vuelve más susceptible a otros patógenos y enfermedades.
Enfermedad Causa
Los punto negros se transmite por varios tipos de hongos, que difieren ligeramente según se encuentren en su etapa sexual o asexual.
Las esporas de hongos permanecen durante el invierno en hojas caídas y lesiones en los bastones. En la primavera, las esporas se esparcen sobre las hojas, causando infección dentro de las siete horas de humedad y cuando las temperaturas oscilan entre 24 a 29 ℃ con una humedad relativa alta.
En solo dos semanas, se producen miles de esporas adicionales, lo que facilita que la enfermedad también infecte plantas sanas cercanas.
Hay varios factores que pueden hacer que una planta sea más propensa a sufrir una infección por puntos negros. Aquí hay algunos de los más comunes:
- Exposición a plantas infectadas o mantillo (el hongo pasa el invierno en las hojas muertas)
- Debilitamiento por daño físico, plagas u otras infecciones.
- Aumento de períodos de clima húmedo, húmedo y cálido, o exposición a riego por encima de la cabeza
- Plantas que crecen demasiado juntas
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Aguileña y su toxicidad
Comentarios
Altamente tóxica para humanos
Está considerada que la aguileña (Aquilegia vulgaris) es una planta ornamental de grado leve de toxicidad, indicado que el manejo inapropiado o sin protección de la piel puede traer como consecuencia el desarrollo de afecciones de tipo alergénico, así como dermatitis; ya que diversos estudios han indicado que la salvia segregada a lo largo de la planta contiene especialmente sustancias que pueden generar irritación. Debido a que se trata de una planta de jardín, se podría recomendar precaución tanto para los encargados del cuidado del mismo, como en el caso de los niños si se encuentran sin supervisión.
Más información sobre Aguileña
Comentarios
Tipo de planta
Hierba
Floración
Perenne, Bianual
Diámetro de Copa
30 cm
Época
Mediados de primavera, Finales de primavera, Principios de verano
Color de las flores
Azul
Violeta
Blanco
Rosa
Color de la hoja
Verde
Azul
Diámetro de Flor
3 a 5 cm
Altura
30 a 120 cm
Historia del nombre
Aguileña
Aquilegia vulgaris procedente de la unión de «aquilegia»: nombre genérico que deriva del latín «aquila» que significa el águila, en referencia a la forma de los pétalos de la que se dice que es como la garra de un águila; y «vulgaris» es un epíteto latino que significa "común" o "vulgar".
Uso
Uso en el Jardín
La singular aguileña es una planta perfecta para cultivar en bordes del jardín porque es de muy fácil cultivo y sus interesantes flores aportan un gran colorido. Asimismo, se puede cultivar en maceta.
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Problemas comunes
Comentarios
¿Por qué no brotan las semillas de mi aguileña ?
Dado que las semillas de aguileña tienen un período de almacenamiento corto, es necesario sembrar las semillas en el año de recolección porque puede provocar fallas en la germinación si las semillas se colocan durante mucho tiempo o se almacenan incorrectamente. Prepare las condiciones de germinación para la siembra, como suelo arenoso ligeramente humedecido, sombra adecuada y una temperatura de aproximadamente 18 a 24 ℃ , y no las cubra con tierra fina después de la siembra.
Las semillas tardan un tiempo relativamente largo en germinar, que es de aproximadamente 2 a 4 semanas, y algunas semillas pueden tardar varios meses en romper la latencia y finalmente germinar. Si las semillas no germinan después de mucho tiempo, se pueden almacenar en un ambiente de baja temperatura de -4 a 4 ℃ durante 2 a 4 semanas para romper la latencia, y luego se pueden sacar nuevamente para sembrar.
¿Por qué el período de floración de mi aguileña tan corto y ni siquiera florece?
El aguileña más aguileña tiene períodos de floración más cortos cuando se expone a un aumento repentino de temperatura; Además, no cortar las flores marchitas a tiempo también puede resultar en un consumo excesivo de nutrientes, lo que resulta en menos flores y un período de floración más corto. Algunos aguileña , por ejemplo, aguileñas doradas, pueden no florecer en el primer año después de la siembra o pueden crecer solo unas pocas hojas basales y no crecerán rápidamente hasta principios de la primavera del próximo año, lo que requiere paciencia durante algún tiempo.
¿Cómo puedo mantener mi próxima generación de aguileña como estaba?
¿Cómo puedo hacer que mi aguileña viva durante el verano y viva durante varios años más?
Proporcionarle el entorno de crecimiento más adecuado, por ejemplo en verano, para asegurar una temperatura fresca, buena ventilación, sombra adecuada y evitar la luz solar directa con suelo ligeramente húmedo y bien drenado, nutrientes del suelo adecuados pero no excesivos, riego regular sin agua. acumulación.
¿Qué pasa si aguileña está invadiendo mi jardín?
Si la invasión está en un rango pequeño, puede excavarlas o sacarlas manualmente antes de que florezcan, o cubrir las flores con un paño o película antes de excavar para evitar que las semillas caigan al suelo, y las semillas recolectadas deben destruirse. Como es resistente, necesita atención continua para volver a crecer y propagarse. Además, puede utilizar herbicidas cuando invade una gran superficie.
Cuidar de una planta nueva
Comentarios
Las siguientes imágenes e instrucciones para planta de flor están pensadas para ayudarte a adaptar y a hacer felices a tus plantas en un entorno nuevo.
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Elige una planta de flor sana
Comprueba su salud
Toda la planta
Copa simétrica, ramas distribuidas uniformemente, forma completa y compacta, sin crecimiento excesivo, entrenudos cercanos y tamaño uniforme de las hojas.
Flores
Muchos botones florales sin abrir están estrechamente unidos, sin desprenderse fácilmente al sacudirlos, y no muestran manchas de enfermedad ni marchitamiento en los pétalos.
Ramas
Las ramas no están marchitas y el tronco no presenta perforaciones ni daños.
Tallos
No hay moho, pardeamiento ni podredumbre blanda en la base de la planta.
Hojas
Compruebe el interior de la planta, las zonas sombreadas y superpuestas, el envés de las hojas. Color uniforme, sin amarillear, sin manchas marrones, sin insectos rastreros, sin telarañas, sin deformidades, sin marchitarse.
Solución de problemas de salud
Toda la planta ![trouble-image]()
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1 Corona asimétrica o ausente, ramificación irregular: pode las ramas débiles y delgadas de la parte más grande de la copa asimétrica y, a continuación, recorte las ramas más grandes que hayan crecido demasiado. ![trouble-image]()
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2 Los entrenudos son más largos en la parte superior, las hojas son escasas y más pequeñas en la parte superior: aumentar la intensidad o la duración de la luz.
1 Corona asimétrica o ausente, ramificación irregular: pode las ramas débiles y delgadas de la parte más grande de la copa asimétrica y, a continuación, recorte las ramas más grandes que hayan crecido demasiado. 
2 Los entrenudos son más largos en la parte superior, las hojas son escasas y más pequeñas en la parte superior: aumentar la intensidad o la duración de la luz. Ramas ![trouble-image]()
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1 Ramas secas: Comprueba si la rama sigue viva pelando una pequeña parte de la corteza y recorta las ramas secas. Presta atención a los signos de infestación de insectos en el interior de la rama. ![trouble-image]()
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2 Corteza con agujeros: inyectar insecticida en los agujeros y aplicar insecticida sistémico en las raíces. ![trouble-image]()
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3 Corteza dañada: aplíquese un producto cicatrizante y evite mojarlo.
1 Ramas secas: Comprueba si la rama sigue viva pelando una pequeña parte de la corteza y recorta las ramas secas. Presta atención a los signos de infestación de insectos en el interior de la rama. 
2 Corteza con agujeros: inyectar insecticida en los agujeros y aplicar insecticida sistémico en las raíces. 
3 Corteza dañada: aplíquese un producto cicatrizante y evite mojarlo. Tallos ![trouble-image]()
Moho, pardeamiento o podredumbre blanda en la base: Colocar la planta en un lugar ventilado y seco y regarla con fungicida.
Flores ![trouble-image]()
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1 Muchas flores ya han florecido: Bajar la temperatura ambiente para prolongar el período de floración. Poda a tiempo cualquier flor moribunda para evitar que se agoten los nutrientes. ![trouble-image]()
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2 Caída de capullos: Mantenga la temperatura entre 15 y 25℃, colóquelo en una zona luminosa pero a la sombra, riéguelo con frecuencia y evite abonarlo. ![trouble-image]()
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3 Los pétalos de las flores presentan manchas o enfermedades: evite rociar agua directamente sobre los pétalos. ![trouble-image]()
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4 Flor marchita: Evite la tierra demasiado húmeda o demasiado seca. Al tocar la tierra con el dedo, debe notarse húmeda pero sin dejar rastros de agua en el dedo.
1 Muchas flores ya han florecido: Bajar la temperatura ambiente para prolongar el período de floración. Poda a tiempo cualquier flor moribunda para evitar que se agoten los nutrientes. 
2 Caída de capullos: Mantenga la temperatura entre 15 y 25℃, colóquelo en una zona luminosa pero a la sombra, riéguelo con frecuencia y evite abonarlo. 
3 Los pétalos de las flores presentan manchas o enfermedades: evite rociar agua directamente sobre los pétalos. 
4 Flor marchita: Evite la tierra demasiado húmeda o demasiado seca. Al tocar la tierra con el dedo, debe notarse húmeda pero sin dejar rastros de agua en el dedo. Hojas ![trouble-image]()
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1 Color irregular de las hojas y amarilleamiento: Podar las hojas amarillas y comprobar si hay signos de podredumbre en la base de la planta. Pulverizar con fungicida en los casos graves. ![trouble-image]()
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2 Manchas marrones o pequeñas manchas amarillas: Colocar la planta en un lugar ventilado y evitar regar las hojas. Pulverizar con fungicida en los casos graves. ![trouble-image]()
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3 Diminutos insectos rastreros en el envés de las hojas o telarañas entre las hojas: aumentar la exposición a la luz y rociar con insecticida los casos graves. ![trouble-image]()
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4 Deformaciones o falta de partes en las hojas: determinar si se trata de daños físicos o de una plaga. Los daños lineales o por desgarro son físicos, mientras que el resto son plagas. Rocíe con insecticida. ![trouble-image]()
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5 Hojas marchitas: Proporcionar sombra parcial y evitar la exposición excesiva al sol. Retire de 1/3 a 1/2 de las hojas en los casos graves.
1 Color irregular de las hojas y amarilleamiento: Podar las hojas amarillas y comprobar si hay signos de podredumbre en la base de la planta. Pulverizar con fungicida en los casos graves. 
2 Manchas marrones o pequeñas manchas amarillas: Colocar la planta en un lugar ventilado y evitar regar las hojas. Pulverizar con fungicida en los casos graves. 
3 Diminutos insectos rastreros en el envés de las hojas o telarañas entre las hojas: aumentar la exposición a la luz y rociar con insecticida los casos graves. 
4 Deformaciones o falta de partes en las hojas: determinar si se trata de daños físicos o de una plaga. Los daños lineales o por desgarro son físicos, mientras que el resto son plagas. Rocíe con insecticida. 
5 Hojas marchitas: Proporcionar sombra parcial y evitar la exposición excesiva al sol. Retire de 1/3 a 1/2 de las hojas en los casos graves. Trata y prevé enfermedades de plantas.
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Comprueba las condiciones de crecimiento
Comprobación del suelo
La tierra debe oler fresca como después de una lluvia y sin olor a humedad.
Comprobación de luz
Compruebe las necesidades de luz de la planta y si coinciden con el lugar de plantación.
Comprobación de ventilación
Asegurar una buena ventilación.
Comprobación de temperatura
Asegúrese de que la temperatura exterior es adecuada para las plantas.
Solución de problemas de condiciones
Tierra
Tierra mezclada para macetas, Mezcla de musgo de turbera
El suelo huele a humedad o a podrido: Compruebe si el sistema radicular está podrido, coloque la planta en un lugar ventilado y seco, y riegue con fungicida.
Temperatura ideal
-10℃ to 35℃
La temperatura es demasiado baja: Traslade temporalmente las plantas al interior y luego al exterior cuando la temperatura sea adecuada.
Ventilación
Buena ventilación
Entorno no ventilado: puede provocar la pudrición de las raíces, enfermedades y la caída de las flores. Coloque las plantas en un lugar aireado evitando los puntos muertos.
Luz adecuada
Sol parcial, Sombra total
Luz insuficiente: Reducir la luz de forma adecuada durante el período de floración, pero no en un entorno totalmente a la sombra. Tras la floración, trasládelas a un entorno de cultivo normal. Para las plantas con largos períodos de floración y fructificación, proporcione luz normal para evitar que se acorten.
Recuperación del trasplante: Tras el trasplante, las plantas de maceta deben ponerse a la sombra temporalmente y, al cabo de una semana, pasarlas a la luz normal si no sufren ninguna caída anormal ni se marchitan. Las plantas enterradas, a la sombra durante una semana y luego transferir a la luz normal o simplemente prestar atención al riego.
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Adapta tu nueva planta de flor
Paso 1
Trasplante
Plantas en maceta - Espere a que termine la fase de floración antes de cambiarlas de maceta. Plantas enterradas - Plántelas directamente con cuidado de no dañar el sistema radicular ni remover la tierra.
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Paso 2
Poda
Podar flores residuales, hojas amarillas/muertas. Ninguna otra poda por el momento.
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Paso 3
Riego
Riegue adecuadamente. Riegue con más frecuencia las plantas recién trasplantadas o compradas para mantener la tierra constantemente húmeda durante al menos 2 semanas. Evite regar en exceso, no riegue cuando haya agua en el dedo después de tocar la tierra. Tanto el riego insuficiente como el excesivo pueden hacer que las plantas pierdan sus flores o frutos.
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Paso 4
Fertilización
No abone justo después de la compra. Abone al cabo de 2 semanas utilizando la mitad de la concentración.
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Aguileña
Trasplante
Trasplantar las plantas en maceta: Espere a que termine la floración. Trasplante de plantas enterradas: Tenga cuidado de no dañar las raíces o la tierra.
Poda
Podar las flores residuales y las hojas amarillas/muertas. Ninguna otra poda por el momento.
Riego
Riegue las plantas nuevas con más frecuencia durante 2 semanas. Evite regar en exceso o en defecto controlando el suelo.
Fertilización
No abone justo después de la compra. Abone al cabo de 2 semanas utilizando la mitad de la concentración.
Luz solar
Las plantas de floración larga necesitan luz normal. Trasplantes de sombra durante una semana, a continuación, pasar a la luz normal.
Aguileña
Trasplante
Trasplantar las plantas en maceta: Espere a que termine la floración. Trasplante de plantas enterradas: Tenga cuidado de no dañar las raíces o la tierra.
Poda
Podar las flores residuales y las hojas amarillas/muertas. Ninguna otra poda por el momento.
Riego
Riegue las plantas nuevas con más frecuencia durante 2 semanas. Evite regar en exceso o en defecto controlando el suelo.
Fertilización
No abone justo después de la compra. Abone al cabo de 2 semanas utilizando la mitad de la concentración.
Luz solar
Las plantas de floración larga necesitan luz normal. Trasplantes de sombra durante una semana, a continuación, pasar a la luz normal.
Plantas que necesitan los mismos cuidados
Comentarios
Hiedra Venenosa
La hiedra Venenosa suele crecer de forma silvestre en zonas boscosas encima de los árboles y en ocasiones puede cubrir el suelo del bosque. Es una planta extremadamente venenosa al contacto o si se inhala el humo al quemarla, por esa razón, en muchos sitios está clasificada como una maleza nociva. No obstante, las semillas son un buen alimento para los pájaros.
Época
Mediados de primavera
Catalpa
El catalpa es un árbol con vistosas flores blancas. Su nombre científico Catalpa bignonioides simplemente hace referencia al parecido de las flores de esta planta con las de otra planta de su misma familia. Se suele usar en conjunto o por separado para plantar en los jardines y parques de las ciudades como planta ornamental.
Época
Mediados de primavera
Hiedra terrestre
Es un tipo de hiedra ornamental, ya que puede ser ubicada en macetas colgantes. Sin embargo, la hiedra terrestre es algo tóxica, así que hay que tener cuidado con su manipulación. Su hábitat preferido son llanuras y montañas con suelos húmedos, donde crece de manera abundante.
Época
Mediados de primavera
Acacia de Constantinopla
La acacia de Constantinopla es un árbol caducifolio de ambientes tropicales que tiene un gran valor ornamental en jardines o parques. El nombre científico Albizia julibrissin hace honor al naturalista florentino Filippo degli Albizzi, quien introdujo esta planta en Europa en el s. XVIII y "julibrissin" proviene del persa y significa "árbol de seda". Es un árbol muy llamativo durante su floración.
Época
Mediados de primavera
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Cuidado para una planta nueva
Cómo cultivar y cuidar una Aguileña
La aguileña es una planta muy apreciada por los jardineros debido a la bella delicadeza de sus flores y a pesar que se debe estar alerta, ya que sus hojas y tallos son venenosos. Antiguamente, se utilizaban las semillas de esta planta para elaborar perfumes.
Simbolismo
El emblema de los amantes engañados, la ingratitud, la infidelidad.
Todas las semanas
Agua
Sol parcial
Luz solar
Tóxica para humanos
Guía de cuidado básica
¿Cómo se riega mi Aguileña?
Aguileña prefiere un medio de cultivo ligeramente húmedo pero bien drenado, por lo que puede regarse una vez a la semana o hasta que la tierra esté completamente seca. Como la planta es delgada y débil, riéguela despacio sin excederse.
¡No vuelvas a olvidarte de una tarea de cuidado!
Cuidar plantas es más fácil que nunca gracias a nuestros recordatorios de cuidado inteligentes y personalizados.
¿Cuál es la mejor manera de regar mi Aguileña?
¿Qué debo hacer si riego demasiado o demasiado poco mi Aguileña?
¿Con qué frecuencia debo regar mi Aguileña?
¿Cuánta agua necesita mi Aguileña?
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¿Cómo se fertiliza mi Aguileña?
Se pueden mezclar una o dos cucharaditas de fertilizante vegetal general o harina de huesos en el suelo como fertilizante base antes de plantar, y se puede aplicar fertilizante líquido a las Columbines una vez al mes durante la temporada de crecimiento para promover el crecimiento de las hojas y hacer las flores más atractivas.
¿Por qué tengo que abonar mi Aguileña?
¿Cuál es el mejor momento para abonar mi Aguileña?
¿Cuándo debo evitar abonar mi Aguileña?
¿Qué tipo de abono necesita mi Aguileña?
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¿Qué necesidades de luz solar tiene mi Aguileña?
La mayoría de las Columbines prefieren un ambiente semisombreado, pero también pueden crecer bien a plena luz del sol en áreas donde hace frío en verano. Es necesario evitar la luz solar directa durante mucho tiempo en el caluroso verano, de lo contrario, se marchitará fácilmente, por lo que se sugiere un sombreado apropiado para la planta. Puede colocarlo en el alféizar de la ventana interior si se usa como planta en maceta, de modo que los colibríes, las abejas y las mariposas vendrán durante el período de floración.
Aquilegia yabeana es una de las pocas plantas resistentes al calor que pueden soportar la luz solar directa al mismo tiempo entre Columbines.
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¿Cuántas horas de sol necesita Aguileña para crecer?
¿Qué ocurrirá si Aguileña no recibe suficiente luz solar?
¿Qué ocurrirá si Aguileña recibe demasiada luz solar?
¿Cómo se poda mi Aguileña?
Puede cortar las hojas marchitas en verano para que puedan volver a crecer. Podar las flores marchitas a tiempo puede reducir el consumo innecesario de nutrientes y prolongar el período de floración.
Si no es necesario recolectar semillas al final del período de floración, todas las partes aéreas de la planta se pueden cortar para su germinación el próximo año. Se puede arrancar toda la planta en otoño si el aguileña se ha plantado durante tres o cuatro años y se pueden plantar nuevas plántulas con semillas.
¿Necesito podar mi Aguileña?
¿Cuál es el mejor momento para podar mi Aguileña?
¿Qué herramientas debo preparar para podar mi Aguileña?
¿Hay instrucciones para podar mi Aguileña?
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Guía de cuidado avanzada
¿Cuál es el rango de temperatura ideal de la Aguileña?
Aguileña es relativamente resistente al frío y al calor y generalmente se cultiva en áreas subtropicales donde el clima es cálido y húmedo en verano. Sus zonas óptimas de resistencia son de 3 a 9 y generalmente florece a fines de la primavera y principios del verano, y un calentamiento repentino puede provocar un final temprano de la fase de la flor. Tiende a producir más flores en verano fresco. Prefiere un ambiente húmedo sin acumulación de agua y se debe regar con menos frecuencia en el verano más cálido para evitar que la raíz o los brotes se pudran.
Una variedad de Columbine nativa de Europa, como la aguileña común ( Aquilegia vulgaris ), tiene hábitos similares a la mayoría de las aguileñas. Crece bien en verano fresco pero tiene un ciclo de crecimiento corto, por lo que se planta principalmente en macizos de flores como flores anuales.
La aguileña dorada ( Aquilegia chrysantha ) originaria de América del Norte es una especie de aguileña relativamente resistente al calor. Si se planta en un ambiente parcialmente sombreado en verano, puede continuar floreciendo a altas temperaturas, con pocos síntomas de descomposición o marchitez. Tiene un período de floración muy largo y puede florecer durante la primavera y el verano e incluso a principios del otoño. Es posible que no florezca en el primer año después de la siembra y solo crezca algunas hojas basales, y crecerá rápidamente a principios de la primavera del próximo año después de acumular suficientes nutrientes.
La aguileña azul de Colorado ( Aquilegia coerulea ), también nativa de América del Norte, es una especie de Columbine de flores rápidas después de la siembra. Puede florecer en abundancia durante el primer año después de la siembra, y puede florecer tan pronto como a principios de la primavera siguiente si se planta en otoño. Sin embargo, dado que es nativo de las elevaciones más altas de las Montañas Rocosas en los Estados Unidos, su progenie híbrida es menos resistente al calor. La aguileña azul de Colorado reduce la floración cuando la temperatura aumenta en áreas cálidas y húmedas en verano y, a menudo, se marchita y muere en el primer verano. Si se planta en un ambiente sombreado y bien ventilado y se riega con menos frecuencia, puede vivir el caluroso verano y producir más flores el año siguiente.
La aguileña de abanico ( Aquilegia flabellata ), originaria de Asia, es una especie muy resistente al calor y al frío. La morfología de la planta es extremadamente compacta y se puede cultivar a -35 ℃ y puede sobrevivir a 40 ℃ en verano. Sin embargo, su período de floración es relativamente corto, solo dura aproximadamente un mes en verano cuando la temperatura es alta, y aproximadamente dos meses cuando se planta en Asia, donde el clima es fresco en verano y frío en invierno.
La aguileña roja canadiense ( Aquilegia canadensis ) prefiere el suelo húmedo, mientras que la aguileña del desierto ( Aquilegia desertorum ) es más resistente a la sequía. La aguileña de flores verdes ( Aquilegia viridiflora ) es probablemente la especie de aguileña más resistente a la sequía, que puede crecer y en grietas de piedra caliza que son difíciles de conservar el agua. Florece muy temprano con un período de floración muy largo y es fácil de propagar de forma natural.
¿Cuál es la temperatura óptima para Aguileña?
Requisitos de temperatura para el primer año o plantón Aguileña
¿Cómo puedo proteger Aguileña de las temperaturas extremas?
Recomendaciones de temperatura en la temporada de letargo para Aguileña
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¿Qué tierra es mejor para mi Aguileña?
Aguileña le gustan los suelos franco arenosos húmedos pero bien drenados, con muchos nutrientes y acidez neutra. Se debe evitar el uso de suelo arcilloso con un pH apropiado de 5,7 a 7. El suelo de jardín mezclado con arena, turba, compost y humus se puede utilizar para plantar aguileña para asegurar los nutrientes adecuados del suelo y una buena permeabilidad al aire. Se puede agregar una capa de cobertura a la superficie del suelo para preservar el calor en invierno.
Dado que su sistema de raíces es relativamente poco profundo, no necesita preparar un suelo demasiado profundo o una maceta demasiado profunda, un lugar poco profundo o una maceta estará bien, y también es preferible plantarlo alrededor de árboles con un sistema de raíces desarrollado. La distancia recomendada entre cada planta es de al menos 1 pie .
¿Cómo se propaga mi Aguileña?
Aguileña generalmente produce una gran cantidad de semillas después de la floración, que se pueden recolectar para sembrar en otoño. Si las semillas no se recolectan, a menudo se esparcirán naturalmente y crecerán muchas plántulas propias en otoño o la próxima primavera. Dado que la capacidad de auto-siembra de aguileña es tan poderosa que debe controlarse para evitar que las plántulas de aguileña extiendan fuera del jardín.
Además, aguileña es muy fácil de hibridar entre sí. Si desea mantener consistentes los caracteres de la planta semilla y su planta madre, puede plantar diferentes especies de Columbine a intervalos regulares para evitar la hibridación.
Propagación
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¿Cómo se planta mi Aguileña?
Aguileña es principalmente plantas perennes y generalmente pueden vivir de 4 a 5 años, y algunas especies solo viven de 1 a 2 años. Podemos propagarlo sembrando o trasplantando en general. Dado que las semillas de aguileña tienen una vida útil corta, deben sembrarse en el año de recolección. Prepare un suelo arenoso ligeramente humedecido antes de sembrar, extienda las semillas uniformemente y presione el suelo suavemente y cúbralo con una capa de vidrio en lugar de una capa de tierra fina y luego colóquelo en un ambiente sombreado con una temperatura de aproximadamente 18 a 24 ℃ para germinación.
Las semillas tardan un tiempo relativamente largo en germinar, aproximadamente de 2 a 4 semanas, y algunas semillas pueden tardar varios meses en romper la latencia y finalmente germinar. En general, las semillas de aguileña no necesitan exponerse a baja temperatura para promover la germinación, pero si las semillas no germinan después de un tiempo prolongado, se pueden almacenar en un ambiente de baja temperatura de -4 a 4 ℃ durante 2 a 4 semanas para romper el letargo, y luego se pueden sacar nuevamente para la siembra. Las semillas que no se utilicen por el momento también se pueden almacenar en el frigorífico a baja temperatura hasta la próxima temporada de siembra.
Aguileña tiene una gran capacidad de auto-siembra y se puede propagar naturalmente sin ser sembrado, por lo que también puede trasplantar las plántulas y colocarlas donde las desee. Su capa de raíz debe estar al ras con la superficie del suelo y todas las raíces frágiles y finas deben enterrarse en el suelo al trasplantar.
Como el sistema de raíces del aguileña es relativamente frágil, lo que no es muy adecuado para la propagación de la división, si tiene que dividir una planta, debe desenterrar toda la planta y usar un cuchillo afilado para dividir todo el sistema de raíces en varios. matas y plantarlos por separado tan pronto como sea posible sin sacudir el suelo de las raíces. Es mejor dividir las plantas en primavera y apoyarlas con estacas para plantas cuando la planta crece más alto.
¿Cómo se trasplanta mi Aguileña?
El mejor momento para trasplantar aguileña es entre mediados de primavera y principios de verano, cuando la planta puede establecerse bien. Elija un lugar con suelo que drene bien y sombra parcial. Recuerde que una manipulación suave es fundamental para garantizar que el cepellón de la planta permanezca intacto.
¿Cómo se replanta mi Aguileña?
Necesita un excelente drenaje en macetas.
Más información de cultivo y cuidado de Aguileña
Guía básica de cuidado
Plagas y enfermedades comunes
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Falta de fertilización
La falta de abono afecta principalmente al crecimiento y la vitalidad de Aguileña. Debido a ello, la planta puede mostrar un crecimiento más débil, hojas pálidas y disminución de la floración. No se trata de una enfermedad, pero puede aumentar la susceptibilidad a enfermedades y plagas.
Podredumbre de las hojas
La podredumbre de la hoja, una enfermedad fúngica típica, supone una amenaza perjudicial para el crecimiento y el desarrollo de Aguileña. Daña principalmente el follaje de la planta, lo que provoca una reducción general de la fotosíntesis. Si no se controla, puede provocar la muerte de la planta.
Falta de riego
El encharcamiento es un problema común, no infeccioso, que afecta a Aguileña. Provoca deshidratación, crecimiento débil y marchitamiento, lo que a menudo conduce a la muerte de la planta si no se trata. Esta afección se produce por un riego insuficiente o una mala retención de agua en el suelo.
Oídio
El oídio es una enfermedad fúngica generalizada que se manifiesta en forma de manchas blanquecinas y pulverulentas en las hojas y los tallos de Aguileña. Reduce el vigor de la planta, decolora el follaje y atrofia el crecimiento, provocando daños o incluso la muerte de la planta.
Marchitamiento de las Hojas
El marchitamiento en Aquilegia vulgaris es una enfermedad de la planta que compromete la capacidad de transporte de agua de la planta, lo que resulta en follaje inactivo y una disminución de la vitalidad. Factores importantes como patógenos y condiciones ambientales pueden preparar a la planta para marchitarse y aumentar aún más su gravedad.
Plagas y enfermedades comunes
Problemas comunes de Aguileña basados en 10 millones de casos reales
Falta de fertilización
La falta de abono afecta principalmente al crecimiento y la vitalidad de Aguileña. Debido a ello, la planta puede mostrar un crecimiento más débil, hojas pálidas y disminución de la floración. No se trata de una enfermedad, pero puede aumentar la susceptibilidad a enfermedades y plagas.
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Minadores
Los insectos minadores producen heridas en las hojas que toman la forma de líneas blancas retorcidas, o manchas redondas y blancas con centros marrones.
Soluciones: Los minadores, aunque relativamente inofensivos al principio, pueden reproducirse rápidamente y devastar un jardín entero antes del invierno. Para casos severos, los pasos a seguir son: Aplicar un insecticida orgánico en espray (un insecticida a base de azadiractina, que es extraída de la semilla de neem, por ejemplo). Aplicarlo tanto sobre la supercie como sobre el reverso de las hojas. Aplicar un insecticida sintético, de no tener el orgánico los efectos esperados. Un insecticida hecho a base de spinosad (Spintor, por ejemplo) debe utilizarse sobre el anverso y el reverso de las hojas. Introducir insectos benéficos que se alimenten de insectos minadores, tales como avispas parásitas o sírfidos. Para casos menos severos: Podar el tejido afectado, desechando cuidadosamente aquellas partes de la planta que muestren daño causado por minadores.
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Flor marchita
Las flores pueden secarse debido a un cambio repentino del entorno o porque la planta ha completado su periodo normal de floración.
Soluciones: Si el marchitamiento de las flores es una progresión natural debido a la edad, no hay nada que se pueda hacer para ralentizar o detener el proceso. Una vez que las hormonas dentro de la planta comienzan el proceso de senescencia, es irreversible. En caso de falta de agua, riegue inmediatamente la planta con agua de lluvia a temperatura ambiente, agua de manantial embotellada o agua del grifo filtrada. Riegue las plantas en macetas hasta que el exceso de agua drene por el fondo; riegue las plantas enterradas hasta que el suelo esté empapado pero no haya agua estancada en la superficie. En caso de deficiencias nutricionales, la mejor solución es utilizar un fertilizante líquido granular o soluble en agua y aplicarlo al suelo aproximadamente a la mitad de la dosis recomendada. Manténgalo alejado de las hojas y asegúrese de que los productos granulares se esparcen bien en el suelo. Si la planta está infectada con un patógeno bacteriano o fúngico, no existe un tratamiento que cure las plantas enfermas. La mejor solución es eliminar las plantas infectadas y eliminar el material vegetal fuera del sitio. No lo ponga en una pila de abono.
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Insectos chupadores de savia
Los insectos chupadores de savia pueden crear grupos fuertemente apiñados de pequeños puntos amarillos o blancos sobre las hojas.
Soluciones: Estos insectos pueden ser difíciles de detectar, puesto que suelen ser pequeños y situarse en partes de la planta ocultas a la vista. Si se aprecian signos de infestación, deben seguirse los siguientes pasos para erradicarla tempranamente: Eliminar manualmente los insectos y especialmente sus cúmulos de huevos. Para ello puede utilizarse un trapo con agua jabonosa que ayude a despegarlos, revisando especialmente el reverso de las hojas y los brotes nuevos Utilizar un insecticida en espray que destruya estos insectos. Una mezcla de aceite de neem y jabón potásico, aplicado de acuerdo a las instrucciones del fabricante, resulta una excelente opción orgánica. Introducir predadores naturales de estos insectos, como las mariquitas y las mantis, es la mejor solución a largo plazo para prevenir infestaciones de insectos chupadores de savia. Estos depredadores pueden ser adquiridos comercialmente e introducidos en el jardín, a la par que se les provee de un hábitat adecuado (cultivando una variedad de especies de plantas, por ejemplo).
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Envejecimiento
El envejecimiento natural puede provocar que las hojas se vuelvan amarillas y se sequen.
Soluciones: Si el amarilleo y el secado de las hojas y flores es una progresión natural debido a la edad, no se puede hacer nada para retardar o detener el proceso. Una vez que las hormonas dentro de la planta comienzan el proceso de senescencia, es irreversible.
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Punto negro
La infección patógena del punto negro provoca la aparición de manchas negras o parches en las hojas.
Soluciones: Algunos pasos a seguir para abordar el punto negro incluyen: Pode las hojas infectadas, limpiando las podadoras entre plantas con una solución de lejía al 10% para que el hongo no se propague a las hojas sanas. No abone las partes de las plantas podadas, ya que las esporas pueden permanecer en el suelo durante un largo período de tiempo; en su lugar, tírelas a la basura. Use un fungicida aprobado como Trifloxystrobin, Chlorothalonil, Maneb o Myclobutanil. Use spray fungicida para asegurar una mejor cobertura.
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Falta de fertilización
Resumen
Síntoma
Causas
Tratamiento
Prevención
Periodo activo
¿Qué es la enfermedad Falta de fertilización en Aguileña?
La falta de abono afecta principalmente al crecimiento y la vitalidad de Aguileña. Debido a ello, la planta puede mostrar un crecimiento más débil, hojas pálidas y disminución de la floración. No se trata de una enfermedad, pero puede aumentar la susceptibilidad a enfermedades y plagas.
Análisis de los síntomas
Aguileña afectada por la falta de abono suele presentar hojas pálidas o amarillentas, crecimiento lento o atrofiado y floración inadecuada. En fases avanzadas, puede producirse la caída de las hojas y la muerte de la planta.
¿Qué causa la enfermedad Falta de fertilización en Aguileña?
Suministro mínimo de nutrientes
El uso escaso o nulo de fertilizantes limita la disponibilidad de nutrientes para Aguileña. Sin estos nutrientes vitales, la planta lucha por mantener un crecimiento normal.
Mala salud del suelo
Un suelo empobrecido, con poca materia orgánica y microbios útiles, es incapaz de suministrar de forma natural los nutrientes necesarios a Aguileña.
¿Cómo tratar la enfermedad Falta de fertilización en Aguileña?
Sin pesticidas
Abonos orgánicos: Emplee abonos orgánicos, como compost o harina de huesos, para enriquecer la salud del suelo y proporcionar a Aguileña los nutrientes necesarios.
Enmienda del suelo: Mejore la calidad del suelo añadiendo materia orgánica o compost. Esto mejora la estructura del suelo y favorece la disponibilidad de nutrientes.
Pesticida
Abonos químicos: El uso de fertilizantes químicos específicos podría satisfacer las necesidades específicas de nutrientes de Aguileña.
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Minadores
Los insectos minadores producen heridas en las hojas que toman la forma de líneas blancas retorcidas, o manchas redondas y blancas con centros marrones.
Análisis de los síntomas
Las hojas de sus plantas presentan pequeños túneles de color blanco o transparentes, al principio relativamente finos pero que se ensanchan con el tiempo. En casos graves, las hojas se verán enteramente afectadas, secándose y muriendo. Las causantes de estos túneles son las larvas de insectos minadores.
Los insectos minadores aparecen más habitualmente a principios de la primavera, cuando nacen y se reproducen, depositando sus huevos en hojas de plantas de las que las larvas se alimentarán. Los insectos que exhiben este comportamiento pueden ser polillas, escarabajos, moscas o avispas, pero su característica común es que todas sus larvas son plagas de las plantas de las que se alimentan.
Soluciones
Los minadores, aunque relativamente inofensivos al principio, pueden reproducirse rápidamente y devastar un jardín entero antes del invierno.
Para casos severos, los pasos a seguir son:
- Aplicar un insecticida orgánico en espray (un insecticida a base de azadiractina, que es extraída de la semilla de neem, por ejemplo). Aplicarlo tanto sobre la supercie como sobre el reverso de las hojas.
- Aplicar un insecticida sintético, de no tener el orgánico los efectos esperados. Un insecticida hecho a base de spinosad (Spintor, por ejemplo) debe utilizarse sobre el anverso y el reverso de las hojas.
- Introducir insectos benéficos que se alimenten de insectos minadores, tales como avispas parásitas o sírfidos.
Para casos menos severos:
- Podar el tejido afectado, desechando cuidadosamente aquellas partes de la planta que muestren daño causado por minadores.
Prevención
Aunque los minadores son relativamente fáciles de controlar, prevenirlos es sin duda la mejor opción. Para ello, algunas recomendaciones efectivas son:
- Evitar el acceso de los insectos adultos a las plantas, cubriéndolas con mallas muy finas apenas se las planta.
- Remover la maleza y los restos de materia orgánica de alrededor de la planta, para evitar proporcionarle un hábitat a los insectos minadores.
- No introducir plantas infectadas, teniendo cuidado de inspeccionar cuidadosamente cualquier nueva planta antes de ubicarla en su lugar definitivo del hogar o del jardín.
- Evitar los pesticidas de amplio espectro, puesto que los minadores pueden ser controlados casi enteramente con ayuda de insectos predadores. Los pesticidas de amplio espectro destruyen las colonias de estos insectos, dejando más desprotegidas a las plantas.
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Flor marchita
Las flores pueden secarse debido a un cambio repentino del entorno o porque la planta ha completado su periodo normal de floración.
Resumen
La flor marchita ocurre cuando las flores se debilitan, caen, se marchitan o se desvanecen hasta que no se pueden revivir. Durante el marchitamiento, comienzan a arrugarse y encogerse hasta que la flor se seca o muere por completo.
Todas las flores, independientemente del tipo de planta o del clima en el que se cultivan, son susceptibles de marchitarse. Es un problema mundial en plantas de interior, hierbas, plantas ornamentales con flores, árboles, arbustos, hortalizas y cultivos alimentarios.
A diferencia de la resequedad, con el que a menudo se confunde el marchitamiento, puede ser causado por diferentes motivos y, a menudo, se debe a algo más que la falta de agua. El marchitamiento puede ser fatal en casos graves.
Análisis de los síntomas
La flor marchita progresa en casos muy leves a sucesos graves que matan la flor. La gravedad de los síntomas está relacionada con la causa y el tiempo que se permite que la afección progrese antes de que se tomen medidas.
- Flores marchitas y caídas
- Los pétalos y las hojas comienzan a arrugarse.
- Aparecen rayas o manchas marrones en los pétalos y las puntas de las hojas
- Reduce el tamaño de la cabeza de flor
- El color del pétalo se desvanece
- Hojas amarillentas
- Muerte completa de la flor
Enfermedad Causa
Las principales causas de la flor marchita incluyen el progreso natural de la edad, la falta de agua, las deficiencias nutricionales y las enfermedades bacterianas o fúngicas. Es fundamental determinar la causa subyacente cuando se detecta flor marchita. Esto guiará el mejor curso de acción, si el tratamiento es posible.
Verifique la humedad del suelo y luego examine de cerca toda la planta en busca de signos de deficiencias de nutrientes. Si ninguno de los dos parece ser la causa, corte el tallo debajo de la flor. Si una sección transversal revela manchas marrones o de color óxido, puede asumirse que se trata de una infección bacteriana o fúngica.
Si la flor se acerca al final de su vida útil, la codificación genética dentro de la planta aumenta la producción de etileno, una fitohormona que controla la senescencia o el envejecimiento y la muerte celular. La división celular se detiene y la planta comienza a descomponer los recursos dentro de la flor para usarlos en otras partes de la planta.
En todos los demás casos, la flor marchita ocurre cuando la planta sella el tallo como mecanismo de defensa, deteniendo el transporte dentro del sistema vascular. Esto evita una mayor pérdida de agua a través de las flores, pero también evita que las bacterias y los hongos se muevan a las partes sanas de la planta. Una vez que se detiene el transporte de agua y nutrientes, la flor comienza a marchitarse y finalmente muere.
Soluciones
Si el marchitamiento de las flores es una progresión natural debido a la edad, no hay nada que se pueda hacer para ralentizar o detener el proceso. Una vez que las hormonas dentro de la planta comienzan el proceso de senescencia, es irreversible.
En caso de falta de agua, riegue inmediatamente la planta con agua de lluvia a temperatura ambiente, agua de manantial embotellada o agua del grifo filtrada. Riegue las plantas en macetas hasta que el exceso de agua drene por el fondo; riegue las plantas enterradas hasta que el suelo esté empapado pero no haya agua estancada en la superficie.
En caso de deficiencias nutricionales, la mejor solución es utilizar un fertilizante líquido granular o soluble en agua y aplicarlo al suelo aproximadamente a la mitad de la dosis recomendada. Manténgalo alejado de las hojas y asegúrese de que los productos granulares se esparcen bien en el suelo.
Si la planta está infectada con un patógeno bacteriano o fúngico, no existe un tratamiento que cure las plantas enfermas. La mejor solución es eliminar las plantas infectadas y eliminar el material vegetal fuera del sitio. No lo ponga en una pila de abono.
Prevención
Este es definitivamente uno de esos casos en los que la prevención es más eficaz que la cura. Aquí hay algunas medidas preventivas para evitar la flor marchita prematura.
- Riegue las plantas de acuerdo con sus necesidades: mantenga la tierra ligeramente húmeda o permita que la pulgada o dos superiores se sequen antes de volver a regar.
- Fertilice ligeramente de manera constante, dependiendo del crecimiento de la planta. Las plantas de crecimiento rápido y las que florecen o desarrollan frutos necesitarán una fertilización más frecuente que las plantas de crecimiento lento.
- Compre plantas que estén certificadas como libres de enfermedades o patógenos.
- Busque cultivares resistentes a enfermedades.
- Aísle las plantas que presenten síntomas de enfermedades para evitar que se propaguen a las plantas vecinas.
- Practique una buena higiene de las plantas eliminando cualquier material vegetal caído lo antes posible.
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Insectos chupadores de savia
Los insectos chupadores de savia pueden crear grupos fuertemente apiñados de pequeños puntos amarillos o blancos sobre las hojas.
Análisis de los síntomas
Su planta presenta pequeños insectos amarillos, verde claro, negros o rojizos, que se distribuyen en grupos apretados en el reverso de las hojas y en la base de los nuevos brotes, o a lo largo de los tallos. Estos insectos pueden además dejar un rastro de pequeñas gotas de una sustancia pegajosa y transparente, que secretan naturalmente, o simples deposiciones en forma de puntos negros. Estas cosas indican la presencia de insectos chupadores de savia.
Tales insectos (ya sean áfidos, thrips, insectos escama, cicadélidos, ácaros, cochinillas blancas, y más) utilizan sus afiladas bocas para penetrar el tejido vegetal y succionar la savia del interior de la planta. Su pequeño tamaño los hace difíciles de detectar cuando son pocos, pero se reproducen rápidamente y una gran infestación puede poner en riesgo la sobrevivencia de la planta. Estos insectos son más abundantes en los meses cálidos, en que las plantas presentan su mayor crecimiento y una mayor circulación de savia en estas nuevas partes, que son además especialmente tiernas.
Si bien estos insectos rara vez matarán una planta por sí solos, pueden acabar por dejarla tan débil que ésta sucumba a cualquier otra enfermedad rápidamente. Pueden, además, servir ellos mismos como vectores de transmisión de dichas enfermedades, haciéndolos más peligrosos aún.
Soluciones
Estos insectos pueden ser difíciles de detectar, puesto que suelen ser pequeños y situarse en partes de la planta ocultas a la vista. Si se aprecian signos de infestación, deben seguirse los siguientes pasos para erradicarla tempranamente:
- Eliminar manualmente los insectos y especialmente sus cúmulos de huevos. Para ello puede utilizarse un trapo con agua jabonosa que ayude a despegarlos, revisando especialmente el reverso de las hojas y los brotes nuevos
- Utilizar un insecticida en espray que destruya estos insectos. Una mezcla de aceite de neem y jabón potásico, aplicado de acuerdo a las instrucciones del fabricante, resulta una excelente opción orgánica.
- Introducir predadores naturales de estos insectos, como las mariquitas y las mantis, es la mejor solución a largo plazo para prevenir infestaciones de insectos chupadores de savia. Estos depredadores pueden ser adquiridos comercialmente e introducidos en el jardín, a la par que se les provee de un hábitat adecuado (cultivando una variedad de especies de plantas, por ejemplo).
Prevención
Las plantas sanas son menos sensibles a ataques de esta clase de insectos, por lo que mantenerlas bajo las condiciones adecuadas de fertilización (evitando fertilizar con nitrógeno en grandes cantidades, que estimula la producción masiva de savia y brotes tiernos), así como de luz y agua, es una buena forma de prevenir infestaciones. Remover las malas hierbas y estimular la presencia de depredadores son otras dos formas muy efectivas de prevenir los ataques de insectos chupadores de savia.
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Envejecimiento
El envejecimiento natural puede provocar que las hojas se vuelvan amarillas y se sequen.
Resumen
Independientemente del tipo de planta o del lugar donde se cultive, en algún momento comenzará su envejecimiento. Este es un proceso natural e inevitable que ocurre cuando la planta ha completado todas las etapas de su vida.
Las plantas anuales pasan por este proceso al final de una sola temporada de crecimiento. Las plantas perennes viven durante varios años, si no decenas o cientos de años, pero aun así mostrarán estos síntomas.
Análisis de los síntomas
Cuando las plantas han progresado a través de sus etapas de desarrollo natural y se acercan al final de su ciclo de vida, comienzan a mostrar signos de declive. Las hojas se empiezan a amarillear e inclinar, y con el tiempo se vuelven marrones como el papel y se secan.
Una vez que están completamente secas, las hojas comienzan a caer de la planta hasta que toda la planta se seca.
Enfermedad Causa
Al final de su vida, la codificación genética dentro de la planta aumenta la producción de etileno, una fitohormona que controla la senescencia o el envejecimiento natural y la muerte. La división celular se detiene y la planta comienza a catabolizar recursos para usarlos en otras partes de la planta.
Mientras esto sucede, los tejidos comienzan a amarillearse y secarse hasta que toda la planta se deseca y muere.
Soluciones
Si el amarilleo y el secado de las hojas y flores es una progresión natural debido a la edad, no se puede hacer nada para retardar o detener el proceso. Una vez que las hormonas dentro de la planta comienzan el proceso de senescencia, es irreversible.
Prevención
Desafortunadamente, no hay forma de evitar que las plantas mueran por "vejez". Para ayudar a prolongar su vida y posponer los síntomas del envejecimiento durante el mayor tiempo posible, debes cuidarlas dándoles suficiente agua, fertilizándolas adecuadamente y asegurándote de que reciban suficiente luz solar.
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Punto negro
La infección patógena del punto negro provoca la aparición de manchas negras o parches en las hojas.
Resumen
El punto negro es un hongo que ataca en gran medida las hojas de una variedad de plantas ornamentales, dejándolas cubiertas de manchas oscuras rodeadas de amarillo y, finalmente, matándolas. El hongo a menudo es simplemente antiestético, pero si infecta toda la planta, puede interferir con la fotosíntesis al matar demasiadas hojas. Debido a esto, es importante conocer los mejores métodos para prevenir y tratar estas enfermedades en caso de que ocurran en el jardín.
Análisis de los síntomas
Estos son algunos de los síntomas más comunes del punto negro:
- La planta ha desarrollado pequeñas manchas negras a lo largo de las hojas.
- Estas manchas pueden ser pequeñas, circulares y agrupadas, o pueden tener una apariencia manchada y ocupar grandes porciones de hojas.
- El hongo también puede afectar las cañas de las plantas, donde las lesiones comienzan de color púrpura y luego se vuelven negras.
- La planta puede sufrir caída prematura de hojas.
Aunque la mayoría de las formas del hongo punto negro presentan poco riesgo para la salud general de una planta, muchos jardineros las encuentran antiestéticas. Los casos severos también pueden debilitar una planta, por lo que se vuelve más susceptible a otros patógenos y enfermedades.
Enfermedad Causa
Los punto negros se transmite por varios tipos de hongos, que difieren ligeramente según se encuentren en su etapa sexual o asexual.
Las esporas de hongos permanecen durante el invierno en hojas caídas y lesiones en los bastones. En la primavera, las esporas se esparcen sobre las hojas, causando infección dentro de las siete horas de humedad y cuando las temperaturas oscilan entre 24 a 29 ℃ con una humedad relativa alta.
En solo dos semanas, se producen miles de esporas adicionales, lo que facilita que la enfermedad también infecte plantas sanas cercanas.
Hay varios factores que pueden hacer que una planta sea más propensa a sufrir una infección por puntos negros. Aquí hay algunos de los más comunes:
- Exposición a plantas infectadas o mantillo (el hongo pasa el invierno en las hojas muertas)
- Debilitamiento por daño físico, plagas u otras infecciones.
- Aumento de períodos de clima húmedo, húmedo y cálido, o exposición a riego por encima de la cabeza
- Plantas que crecen demasiado juntas
Soluciones
Algunos pasos a seguir para abordar el punto negro incluyen:
- Pode las hojas infectadas, limpiando las podadoras entre plantas con una solución de lejía al 10% para que el hongo no se propague a las hojas sanas.
- No abone las partes de las plantas podadas, ya que las esporas pueden permanecer en el suelo durante un largo período de tiempo; en su lugar, tírelas a la basura.
- Use un fungicida aprobado como Trifloxystrobin, Chlorothalonil, Maneb o Myclobutanil.
- Use spray fungicida para asegurar una mejor cobertura.
Prevención
A continuación, se ofrecen algunos consejos para prevenir los brotes de punto negros.
- Compre variedades resistentes: invierta en variedades de plantas resistentes a los hongos para reducir las posibilidades de contraer manchas negras.
- Elimine los restos de plantas infectadas: los hongos pueden invernar en restos de plantas contaminadas, por lo tanto, elimine todas las hojas caídas de las plantas infectadas lo antes posible.
- Rastrille y deseche las hojas caídas en el otoño.
- Pode con regularidad.
- Riegue con cuidado: las enfermedades fúngicas se propagan cuando las plantas permanecen en condiciones húmedas y cuando las gotas de agua salpican el suelo contaminado sobre las hojas de las plantas. Controle estos factores regando solo las plantas infectadas cuando las primeras pulgadas del suelo estén secas y regando al nivel del suelo para reducir las salpicaduras. Agregar una capa de mantillo al suelo también reducirá las salpicaduras.
- Cultive plantas en lugares abiertos y soleados para que el follaje se seque rápidamente.
- Siga las pautas de espaciado al plantar y evite los cortavientos naturales para una buena circulación de aire.
- Use control químico: las dosis regulares de un fungicida, especialmente en la primavera, pueden detener un brote antes de que comience.
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Aguileña y su toxicidad
* Las consideraciones sobre toxicidad y peligro son solo de referencia. NO GARANTIZAMOS la veracidad de esas consideraciones. Por lo tanto, NO DEBE basarse en esas consideraciones. Es MUY IMPORTANTE BUSCAR AYUDA PROFESIONAL previa cuando sea necesario.
Altamente tóxica para humanos
Está considerada que la aguileña (Aquilegia vulgaris) es una planta ornamental de grado leve de toxicidad, indicado que el manejo inapropiado o sin protección de la piel puede traer como consecuencia el desarrollo de afecciones de tipo alergénico, así como dermatitis; ya que diversos estudios han indicado que la salvia segregada a lo largo de la planta contiene especialmente sustancias que pueden generar irritación. Debido a que se trata de una planta de jardín, se podría recomendar precaución tanto para los encargados del cuidado del mismo, como en el caso de los niños si se encuentran sin supervisión.
Más información sobre toxicidad
Más información sobre Aguileña
Tipo de planta
Hierba
Floración
Perenne, Bianual
Diámetro de Copa
30 cm
Época
Mediados de primavera, Finales de primavera, Principios de verano
Color de las flores
Azul
Violeta
Blanco
Rosa
Color de la hoja
Verde
Azul
Diámetro de Flor
3 a 5 cm
Altura
30 a 120 cm
Historia del nombre
Aguileña
Aquilegia vulgaris procedente de la unión de «aquilegia»: nombre genérico que deriva del latín «aquila» que significa el águila, en referencia a la forma de los pétalos de la que se dice que es como la garra de un águila; y «vulgaris» es un epíteto latino que significa "común" o "vulgar".
Uso
Uso en el Jardín
La singular aguileña es una planta perfecta para cultivar en bordes del jardín porque es de muy fácil cultivo y sus interesantes flores aportan un gran colorido. Asimismo, se puede cultivar en maceta.
Encuentra tu planta perfecta
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Problemas comunes
¿Por qué no brotan las semillas de mi aguileña ?
Dado que las semillas de aguileña tienen un período de almacenamiento corto, es necesario sembrar las semillas en el año de recolección porque puede provocar fallas en la germinación si las semillas se colocan durante mucho tiempo o se almacenan incorrectamente. Prepare las condiciones de germinación para la siembra, como suelo arenoso ligeramente humedecido, sombra adecuada y una temperatura de aproximadamente 18 a 24 ℃ , y no las cubra con tierra fina después de la siembra.
Las semillas tardan un tiempo relativamente largo en germinar, que es de aproximadamente 2 a 4 semanas, y algunas semillas pueden tardar varios meses en romper la latencia y finalmente germinar. Si las semillas no germinan después de mucho tiempo, se pueden almacenar en un ambiente de baja temperatura de -4 a 4 ℃ durante 2 a 4 semanas para romper la latencia, y luego se pueden sacar nuevamente para sembrar.
¿Por qué el período de floración de mi aguileña tan corto y ni siquiera florece?
El aguileña más aguileña tiene períodos de floración más cortos cuando se expone a un aumento repentino de temperatura; Además, no cortar las flores marchitas a tiempo también puede resultar en un consumo excesivo de nutrientes, lo que resulta en menos flores y un período de floración más corto. Algunos aguileña , por ejemplo, aguileñas doradas, pueden no florecer en el primer año después de la siembra o pueden crecer solo unas pocas hojas basales y no crecerán rápidamente hasta principios de la primavera del próximo año, lo que requiere paciencia durante algún tiempo.
¿Cómo puedo mantener mi próxima generación de aguileña como estaba?
¿Cómo puedo hacer que mi aguileña viva durante el verano y viva durante varios años más?
Proporcionarle el entorno de crecimiento más adecuado, por ejemplo en verano, para asegurar una temperatura fresca, buena ventilación, sombra adecuada y evitar la luz solar directa con suelo ligeramente húmedo y bien drenado, nutrientes del suelo adecuados pero no excesivos, riego regular sin agua. acumulación.
¿Qué pasa si aguileña está invadiendo mi jardín?
Si la invasión está en un rango pequeño, puede excavarlas o sacarlas manualmente antes de que florezcan, o cubrir las flores con un paño o película antes de excavar para evitar que las semillas caigan al suelo, y las semillas recolectadas deben destruirse. Como es resistente, necesita atención continua para volver a crecer y propagarse. Además, puede utilizar herbicidas cuando invade una gran superficie.
Cuidar de una planta nueva
Las siguientes imágenes e instrucciones para planta de flor están pensadas para ayudarte a adaptar y a hacer felices a tus plantas en un entorno nuevo.
1
Elige una planta de flor sana
Comprueba su salud
Toda la planta
Copa simétrica, ramas distribuidas uniformemente, forma completa y compacta, sin crecimiento excesivo, entrenudos cercanos y tamaño uniforme de las hojas.
Flores
Muchos botones florales sin abrir están estrechamente unidos, sin desprenderse fácilmente al sacudirlos, y no muestran manchas de enfermedad ni marchitamiento en los pétalos.
Ramas
Las ramas no están marchitas y el tronco no presenta perforaciones ni daños.
Tallos
No hay moho, pardeamiento ni podredumbre blanda en la base de la planta.
Hojas
Compruebe el interior de la planta, las zonas sombreadas y superpuestas, el envés de las hojas. Color uniforme, sin amarillear, sin manchas marrones, sin insectos rastreros, sin telarañas, sin deformidades, sin marchitarse.
Solución de problemas de salud
Toda la planta
Ramas
Tallos
Flores
Hojas
1 Corona asimétrica o ausente, ramificación irregular: pode las ramas débiles y delgadas de la parte más grande de la copa asimétrica y, a continuación, recorte las ramas más grandes que hayan crecido demasiado. 
2 Los entrenudos son más largos en la parte superior, las hojas son escasas y más pequeñas en la parte superior: aumentar la intensidad o la duración de la luz. 
1 Ramas secas: Comprueba si la rama sigue viva pelando una pequeña parte de la corteza y recorta las ramas secas. Presta atención a los signos de infestación de insectos en el interior de la rama. 
2 Corteza con agujeros: inyectar insecticida en los agujeros y aplicar insecticida sistémico en las raíces. 
3 Corteza dañada: aplíquese un producto cicatrizante y evite mojarlo. 
Moho, pardeamiento o podredumbre blanda en la base: Colocar la planta en un lugar ventilado y seco y regarla con fungicida.
1 Muchas flores ya han florecido: Bajar la temperatura ambiente para prolongar el período de floración. Poda a tiempo cualquier flor moribunda para evitar que se agoten los nutrientes. 
2 Caída de capullos: Mantenga la temperatura entre 15 y 25℃, colóquelo en una zona luminosa pero a la sombra, riéguelo con frecuencia y evite abonarlo. 
3 Los pétalos de las flores presentan manchas o enfermedades: evite rociar agua directamente sobre los pétalos. 
4 Flor marchita: Evite la tierra demasiado húmeda o demasiado seca. Al tocar la tierra con el dedo, debe notarse húmeda pero sin dejar rastros de agua en el dedo. 
1 Color irregular de las hojas y amarilleamiento: Podar las hojas amarillas y comprobar si hay signos de podredumbre en la base de la planta. Pulverizar con fungicida en los casos graves. 
2 Manchas marrones o pequeñas manchas amarillas: Colocar la planta en un lugar ventilado y evitar regar las hojas. Pulverizar con fungicida en los casos graves. 
3 Diminutos insectos rastreros en el envés de las hojas o telarañas entre las hojas: aumentar la exposición a la luz y rociar con insecticida los casos graves. 
4 Deformaciones o falta de partes en las hojas: determinar si se trata de daños físicos o de una plaga. Los daños lineales o por desgarro son físicos, mientras que el resto son plagas. Rocíe con insecticida. 
5 Hojas marchitas: Proporcionar sombra parcial y evitar la exposición excesiva al sol. Retire de 1/3 a 1/2 de las hojas en los casos graves. Trata y prevé enfermedades de plantas.
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Comprueba las condiciones de crecimiento
Comprobación del suelo
La tierra debe oler fresca como después de una lluvia y sin olor a humedad.
Comprobación de luz
Compruebe las necesidades de luz de la planta y si coinciden con el lugar de plantación.
Comprobación de ventilación
Asegurar una buena ventilación.
Comprobación de temperatura
Asegúrese de que la temperatura exterior es adecuada para las plantas.
Solución de problemas de condiciones
Tierra
Temperatura ideal
Ventilación
Luz adecuada
Tierra mezclada para macetas, Mezcla de musgo de turbera
Tierra
El suelo huele a humedad o a podrido: Compruebe si el sistema radicular está podrido, coloque la planta en un lugar ventilado y seco, y riegue con fungicida.
-10℃ to 35℃
Temperatura ideal
La temperatura es demasiado baja: Traslade temporalmente las plantas al interior y luego al exterior cuando la temperatura sea adecuada.
Buena ventilación
Ventilación
Entorno no ventilado: puede provocar la pudrición de las raíces, enfermedades y la caída de las flores. Coloque las plantas en un lugar aireado evitando los puntos muertos.
Sol parcial, Sombra total
Luz adecuada
Luz insuficiente: Reducir la luz de forma adecuada durante el período de floración, pero no en un entorno totalmente a la sombra. Tras la floración, trasládelas a un entorno de cultivo normal. Para las plantas con largos períodos de floración y fructificación, proporcione luz normal para evitar que se acorten.
Recuperación del trasplante: Tras el trasplante, las plantas de maceta deben ponerse a la sombra temporalmente y, al cabo de una semana, pasarlas a la luz normal si no sufren ninguna caída anormal ni se marchitan. Las plantas enterradas, a la sombra durante una semana y luego transferir a la luz normal o simplemente prestar atención al riego.
2
Adapta tu nueva planta de flor
Paso 1
Trasplante
Plantas en maceta - Espere a que termine la fase de floración antes de cambiarlas de maceta. Plantas enterradas - Plántelas directamente con cuidado de no dañar el sistema radicular ni remover la tierra.
Paso 2
Poda
Podar flores residuales, hojas amarillas/muertas. Ninguna otra poda por el momento.
Paso 3
Riego
Riegue adecuadamente. Riegue con más frecuencia las plantas recién trasplantadas o compradas para mantener la tierra constantemente húmeda durante al menos 2 semanas. Evite regar en exceso, no riegue cuando haya agua en el dedo después de tocar la tierra. Tanto el riego insuficiente como el excesivo pueden hacer que las plantas pierdan sus flores o frutos.
Paso 4
Fertilización
No abone justo después de la compra. Abone al cabo de 2 semanas utilizando la mitad de la concentración.
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Luz
Interior
Interior
Exterior
Elige un lugar aquí para obtener consejos de cuidado personalizados. Requerimientos
Sol parcial
Ideal
De 3 a 6 horas de luz solar
Sombra total, A pleno sol
Tolerancia
Menos de 3 horas de luz solar
Observa cómo la luz solar se desplaza con gracia por tu jardín y elige lugares que brinden el equilibrio perfecto entre luz y sombra para tus plantas, asegurando su felicidad. Fundamentos
La aguileña prospera en zonas con exposición moderada al sol, pero se adapta bien tanto a la sombra como a entornos más expuestos. Para un crecimiento óptimo, proporcione luz solar moteada o sombra ligera. Evite la exposición extrema al sol para evitar quemaduras.
Preferida
Tolerable
Inadecuada
Luz artificial
Las plantas de interior requieren iluminación adecuada para un crecimiento óptimo. Cuando la luz natural del sol es insuficiente, especialmente en invierno o en espacios menos soleados, las luces artificiales ofrecen una solución vital, promoviendo un crecimiento más rápido y saludable.
Ver más
Las plantas de interior requieren iluminación adecuada para un crecimiento óptimo. Cuando la luz solar natural es insuficiente, especialmente en invierno o en espacios con menos luz solar, las luces artificiales ofrecen una solución vital, promoviendo un crecimiento más rápido y saludable.
1. Elija el tipo adecuado de luz artificial: Las luces LED son una opción popular para la iluminación de plantas de interior porque se pueden personalizar para proporcionar las longitudes de onda específicas de luz que tus plantas necesitan.
Las plantas que requieren pleno sol necesitan 30-50W/ft² de luz artificial, las plantas de sol parcial necesitan 20-30W/ft², y las plantas de sombra total necesitan 10-20W/ft².
2. Determine la distancia adecuada: Coloque la fuente de luz de 12 a 36 pulgadas por encima de la planta para imitar la luz solar natural.
3. Determine la duración: Imita la duración de las horas de luz natural para tu especie de planta. La mayoría de las plantas necesitan de 8 a 12 horas de luz al día.
1. Elija el tipo adecuado de luz artificial: Las luces LED son una opción popular para la iluminación de plantas de interior porque se pueden personalizar para proporcionar las longitudes de onda específicas de luz que tus plantas necesitan.
Las plantas que requieren pleno sol necesitan 30-50W/ft² de luz artificial, las plantas de sol parcial necesitan 20-30W/ft², y las plantas de sombra total necesitan 10-20W/ft².
2. Determine la distancia adecuada: Coloque la fuente de luz de 12 a 36 pulgadas por encima de la planta para imitar la luz solar natural.
3. Determine la duración: Imita la duración de las horas de luz natural para tu especie de planta. La mayoría de las plantas necesitan de 8 a 12 horas de luz al día.
Síntomas importantes
Síntomas de la %s con falta de luz
Aguileña es una planta versátil que prospera a pleno sol pero puede tolerar la sombra parcial. Aunque puede adaptarse a distintas condiciones de luz, cuando se cultiva en interior con luz insuficiente pueden aparecer sutiles síntomas de deficiencia lumínica.
Ver más
(Detalle de los síntomas y soluciones)
Hojas pequeñas
Las hojas nuevas pueden tener un tamaño inferior al de las anteriores una vez que han madurado.
Crecimiento débil o escaso
Los espacios entre las hojas o los tallos de su aguileña pueden alargarse, dando lugar a un aspecto delgado y estirado. Esto puede hacer que la planta parezca rala y débil, y que se rompa o se incline fácilmente debido a su propio peso.
Caída más rápida de las hojas
Cuando las plantas están expuestas a condiciones de poca luz, tienden a desprenderse pronto de las hojas más viejas para conservar recursos. Durante un tiempo limitado, estos recursos pueden utilizarse para que crezcan nuevas hojas hasta que se agoten las reservas de energía de la planta.
Crecimiento nuevo más lento o inexistente
Aguileña entra en un modo de supervivencia cuando las condiciones de luz son deficientes, lo que provoca una interrupción de la producción de hojas. Como resultado, el crecimiento de la planta se retrasa o se detiene por completo.
Hojas nuevas de color más claro
Una luz solar insuficiente puede hacer que las hojas desarrollen patrones de color irregulares o parezcan pálidas. Esto indica una falta de clorofila y nutrientes esenciales.
Soluciones
1. Para optimizar el crecimiento de las plantas, muévelas semanalmente a lugares cada vez más soleados hasta que reciban de 3 a 6 horas de luz solar directa al día, permitiendo una adaptación gradual a las condiciones cambiantes de luz.2. Para proporcionar luz adicional a tu planta, considera utilizar iluminación artificial si es grande o no se puede mover fácilmente. Mantén encendida una lámpara de escritorio o de techo durante al menos 8 horas al día, o invierte en luces de crecimiento profesional para plantas que proporcionen suficiente luz.
Síntomas de la %s con exceso de luz
Aguileña Prospera a pleno sol, pero puede adaptarse a la sombra parcial. Aunque ocasionalmente se producen síntomas de quemaduras solares, en general toleran diferentes condiciones de luz gracias a su resistencia.
Ver más
(Detalle de los síntomas y soluciones)
Clorósis
La clorosis es una condición en la que las hojas de la planta pierden su color verde y se vuelven amarillas. Esto se debe a la descomposición de la clorofila debido a una exposición excesiva a la luz solar, lo que afecta negativamente la capacidad de la planta para realizar la fotosíntesis.
Escaldado
El quemado solar ocurre cuando las hojas o tallos de la planta se dañan por la exposición intensa a la luz solar. Se presenta como áreas pálidas, decoloradas o necróticas en el tejido de la planta y puede reducir la salud general de la planta.
Hojas curvadas
El enrollamiento de las hojas es un síntoma en el que las hojas se enrollan o retuercen bajo condiciones de luz solar extrema. Este es un mecanismo de defensa utilizado por la planta para reducir la superficie expuesta a la luz solar, minimizando la pérdida de agua y daños.
Marchitez
El marchitamiento ocurre cuando una planta pierde presión de turgencia y sus hojas y tallos comienzan a caer. La sobreexposición a la luz solar puede causar marchitamiento al aumentar la pérdida de agua de la planta a través de la transpiración, lo que dificulta que la planta mantenga una hidratación adecuada.
Hojas quemadas
El quemado de las hojas es un síntoma caracterizado por la aparición de bordes o parches marrones, secos y crujientes en las hojas debido a una exposición excesiva a la luz solar. Esto puede conducir a una reducción en la capacidad fotosintética y la salud general de la planta.
Soluciones
1. Mueve tu planta a la posición óptima donde pueda recibir abundante luz solar pero también tenga algo de sombra. Una ventana orientada al este es una elección ideal, ya que la luz de la mañana es más suave. De esta manera, tu planta puede disfrutar de luz solar abundante mientras se reduce el riesgo de quemaduras solares.2. Se recomienda recortar cualquier parte completamente deshidratada o marchita de la planta.
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Temperatura
Interior
Interior
Exterior
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Ideal
Tolerable
Inadecuada
Al igual que las personas, cada planta tiene sus propias preferencias. Aprende acerca de las necesidades de temperatura de tus plantas y crea un entorno reconfortante para que prosperen. A medida que te ocupas de tus plantas, tu vínculo con ellas se fortalecerá. Confía en tu intuición mientras aprendes acerca de sus necesidades de temperatura, celebrando el viaje que compartes. Vigila amorosamente la temperatura alrededor de tus plantas y ajusta su entorno según sea necesario. Un termómetro puede ser tu aliado en este sincero esfuerzo. Sé paciente y amable contigo mismo mientras exploras las necesidades de temperatura de tus plantas. Valora tus éxitos, aprende de los desafíos y nutre tu jardín con amor, creando un refugio que refleje la calidez de tu cuidado. Fundamentos
El hábito relacionado con la temperatura de aguileña se ve directamente afectado por su entorno de crecimiento nativo. Esta planta prefiere un rango de temperatura de 32 a 95 ℉ (0 a 35 ℃). En primavera y otoño, cuando las fluctuaciones de temperatura son comunes, se sugiere proporcionar un refugio moderado para evitar ajustes extremos de temperatura.
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Tóxica
Toxicidad de la Aguileña
Altamente tóxica para humanos
Humanos
Ingesta, Ingesta (reacción alérgica)
Afecta a través de
Cómo identificar Aguileña
Otras plantas venenosas comunes
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