De cara a 2023, la industria cosmética está de regreso
TE n DE nc IA s
Home care intensifica limpieza sostenible y aromática
Cuatro pautas trazan rumbo de empaques para cuidado personal y del hogar
I nf OR m E E sp E c IAL
Panorama de los métodos alternativos al uso de animales en cosmética
director editorial Pedro García Vieyra pgarcia@perfumeriamoderna.com
Presidente Fundador Lázaro Bravo Bernabé
directora de arte y diseño Iris Rodríguez Escobar irodriguez@perfumeriamoderna.com
redacción Verónica Alcántara valcantara@perfumeriamoderna.com Reyna Isabel Ortega rortega@perfumeriamoderna.com
año LII | número 597 | diCiembre 2022-enero 2023
E n p ORTADA B e AUTY T re ND s 2023 es PÍ ri TU D e re N ovAC i ÓN se AC e L er A
E xp RE s I ón I + D Hidratación cutánea: beneficio clave en cosmética para atender la piel seca S egunda y última P arte
E xp RE s I ón I + D | A Dv ERtORIAL
Bio e stolide™, emolientes de base biológica. i nnovación para un futuro sustentable pu L s O I n D us TRIAL i MAAC festejó su 50 aniversario con reconocimiento a expresidentes
i MAAC realizó cambio de Mesa Directiva 2022-2023
ANFPA celebró Asamblea General y Cena de Fin de Año
gerente comercial Germán Torres Sánchez gtorres@perfumeriamoderna.com
circulación y suscriPciones suscripciones@perfumeriamoderna.com
FotograFía Agustín Martínez García amartinez@perfumeriamoderna.com Teresa Osorio tosorio@perfumeriamoderna.com PlataForma digital Sergio Armenta sarmenta@perfumeriamoderna.com
redes sociales Danne Chimal dchimal@perfumeriamoderna.com
Perfumería Moderna, revista bimestral diciembre 2022 - enero 2023. Editor responsable: Pedro Mario García Vieyra. Número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2007071713290700-102. Número de Certificado de Licitud de Título y Contenido: 16809. Domicilio de la Publicación: San Borja No. 1208. Col. Narvarte poniente. Alcaldía Benito Juárez. C.P. 03020. Ciudad de México. Imprenta: Pikturama, S.C. San Francisco 41, Col. San Francisco Xicaltongo. Alcaldía Iztacalco. C.P. 08230. Ciudad de Méxi co. Distribuidor: Servicio Postal Mexicano. Permiso No. PP09-02055 Av. Ceylán No. 468. Col. Estación Pantaco. Alcaldía Azcapotzalco. C.P. 02520. Ciudad de México. Perfumería Moderna es una publicación editada por Insights Comunicación Empresarial S.A. de C.V. El contenido de los artículos es responsabilidad de los autores. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido por cualquier medio sin permiso expreso del editor. Para cualquier asunto relacionado con esta publicación, favor de dirigirse a Insights Comunicación Empresarial S.A. de C.V.
visita nuestra plataforma digital www.perfumeriamoderna.com; regístrate y recibe la versión digital de la revista Perfumería Moderna
Aviso De PrivACiDAD | en cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP), insights Comunicación empre sarial, s.A. de C.v. (en lo sucesivo “iCe”), hace de su conocimiento los mecanismos que utilizará para recabar, tratar y proteger los datos personales. iCe, con domicilio en san Borja No. 1208, Col. Narvarte poniente, Del. Benito Juárez, en México, Ciudad de México, C.P. 03020, será responsable de resguardar –conforme a las disposiciones de seguridad administrativa, técnica y física establecidas por la LFPDPPP–, los datos personales que le proporcionen personas físicas, incluyen do sin limitar, suscriptores, clientes, aliados, proveedores y/o usuarios. Los datos personales serán utilizados en forma enunciativa, pero no limitativa, para promover y comercializar los productos y servicios de insights Comunicación empresarial, s.A. de C.v. Para mayor información respecto al “Aviso de Privacidad”, por favor visita nuestra página de internet: www.perfumeriamoderna.com
Apesar de las sombras que recorren el mundo por una posible desaceleración económica en 2023, la industria de cosméticos y cuidado personal mantiene una perspectiva positiva en torno al futuro.
Y no es para menos, pues la mayoría de las multinacionales del sector han reportado crecimientos de doble dígito en sus ingresos en los prime ros nueve meses de 2022.
De tal suerte que la industria de la belleza, no sólo ha entrado en una etapa de franca recuperación, sino que en múltiples casos, las ventas de las compañías ya superan lo registrado antes de la pandemia.
Un caso paradigmático es el de L’Oréal, que al tercer trimestre reportó un aumento en sus ventas de +20,5% respecto a 2019; con un crecimiento de doble dígito en sus cinco divisiones y en las cinco regiones geográficas donde opera.
Luego de dar a conocer estos resultados, Nicolas Hieronimus, CEO de L’Oréal, hizo una declaración que dejó entrever el ánimo que permea al sector de cara a 2023. “El mercado mundial de la belleza se mantuvo dinámico, y el apetito de los consumidores por los productos de belleza está intacto… A pesar de la incertidumbre, seguimos confiando en las perspectivas del mercado mundial de la belleza, que nuevamente ha confirmado su resiliencia…”.
Sin duda, el año próximo la industria de cosméticos y cuidado personal de berá enfrentar el alza en los precios de los productos, derivado de mayores tasas inflacionarias. Y también mantener, en la medida de lo posible, la estabilidad de la cadena de suministros.
Además, tendrá que seguir implementando estrategias omnicanal para aten der, por un lado, la expansión de las ventas en línea; y por otro, el creciente regreso de los consumidores a las tiendas. Sin dejar de avanzar en la agenda de sostenibilidad e inclusión.
En sólo tres años, el mer cado de cuidado del hogar a nivel mundial ha experimentado una serie de cambios como consecuencia de la pandemia. Del desabasto en los primeros meses de la emergencia sanitaria, a un creci miento exponencial de la mayoría de las categorías. Y ahora ha llegado a una relativa estabilidad.
Durante ese lapso, los estándares de limpieza se han elevado en los ho gares y en los lugares de trabajo y de estudio. Así, la industria del cuidado del hogar se ha transformado a una velocidad sin precedentes para dar respuesta a las nuevas demandas de los consumidores.
Los hábitos de higiene cambia ron de forma permanente, y hoy los consumidores limpian con más
frecuencia sus hogares y otros si tios donde pasan más tiempo. La relación higiene, salud y bienestar nunca había estado más presente. En consecuencia, la gente busca productos menos tóxicos y más sostenibles.
En 2020, los mexicanos incremen taron en 74% la compra de productos desinfectantes y de limpieza, compa rado con años previos a la pandemia.
De hecho, en el primer trimestre de ese año las ventas de limpiadores para el hogar crecieron 48%, las de toallitas desinfectantes 104%, y las de detergente para ropa 17%, de acuerdo con Euromonitor.
Otro ejemplo del inusual cre cimiento lo muestra el informe de Mercado Libre. Este indica que sus ventas de productos de cuidado del hogar y lavandería aumentaron 291% respecto a 2019 en América Latina, región donde tiene presencia su plata forma de e-commerce.
“En los primeros meses de la pandemia hubo un consumo muy alto de limpiadores multiusos, tanto para pisos como para baños, que también fue muy importante. A ellos se sumó el jabón líquido para manos, e incluso los lavatrastes con claims ‘antibacterial’, explica Salvador Ra mos, Home Care and I&I Director en IMCD México.
Además de las nuevas prácticas de higiene, al pasar más tiempo en casa por el confinamiento, los
hogares se convirtieron en una es pecie de santuarios. Para hacerlos más acogedores, se incrementó la compra de fragancias, velas aro máticas y otros productos.
De este modo, el mercado de fragancias creció al mismo ritmo que la demanda de productos para el aseo del hogar. Y también por un nuevo hábito de mantener los espacios aromatizados. Así que, a decir de Romina Jáuregui, gerente de Marketing Fragancias en Frallier, creció muy fuerte la demanda de fragancias para lim piadores multiusos, lavatrasastes, suavizantes de telas, e incluso para sanitizantes.
Los aromas preferidos por los mexicanos en plena pandemia fue ron los clásicos: lavanda, cítricos y frutales. Aunque también tuvie ron mayor apertura para probar lo nuevo, como los frutos rojos. Los aromas de eucalipto, menta y hierbabuena se utilizaron mucho en sanitizantes, por su asociación con la salud.
Natural y sostenible, atributos que conectan con el consumidor
Con la llegada de las vacunas y la relajación de las restricciones a lo lar go de 2021, la demanda de productos de cuidado del hogar volvió a estabili zarse. La mayoría de las categorías de limpieza doméstica continuaron cre ciendo. Sin embargo, algunas como toallitas desinfectantes dejaron de ser prioridad para los consumidores.
“El pico alto fue en 2020, hubo un crecimiento inusual del mercado. La tendencia bajó de 2020 a 2021, pero no dejó de ser importante. Más o menos, según cifras de Euromonitor, hubo un crecimiento de 4% en 2021 respecto a 2020”, explica Salvador Ramos.
La pandemia también aceleró la transición hacia un mundo más co nectado con la naturaleza. Ahora hay más interés por el bienestar físico y mental, con hábitos de consumo más sostenibles. Las personas ahora están más conscientes de los productos que compran, tienen preferencia por listas de ingredientes cada vez más cortas y con nombres que puedan pronunciar.
8
Un estudio de la empresa danesa de biotecnología, Novozymes, mostró que sólo 3% de los consumidores se alejó de las marcas ecológicas duran te la pandemia. Mientras que 5% dijo que estaba cambiando hacia marcas más sostenibles.
De hecho, el informe “From sustai nability to purpose: New values driving purpose-led innovation”, de Euromonitor, destaca que después de la pandemia, será clave para las empresas conec tar con las emociones del consumidor y ofrecerle productos innovadores orientados a la sostenibilidad.
En el mundo despunta el auge de los ingredientes naturales. P&G lanzó su la vatrastes Cascade Platinum, formulado con enzimas que se adhieren y descom ponen las partículas de los alimentos, evitando el prelavado. Por su parte, Uni lever está usando alquilbenceno lineal en sus marcas Persil, Cif y Sunlight. Se trata de un tensoactivo obtenido de carbono verde derivado de la biomasa.
El fabricante de ingredientes para la industria de cuidado personal y del
hogar, Croda, tiene en su portafolio soluciones de limpieza basados en probióticos. Su función es neutralizar los olores y realizar una limpieza pro funda de las superficies.
“Hay una tendencia al uso de ma terias primas de origen natural o de origen vegetal. Los probióticos son algo reciente, no nuevo. En Europa ya son de consumo regular, pero en México no hay todavía limpiadores con probióticos”, explica Salvador Ramos de IMCD México.
El experto comenta que también están en tendencia los ingredientes biodegradables, cada vez más efecti vos en la remoción de la suciedad. En el país, incluso, ya se pueden encon trar algunos detergentes líquidos para ropa con enzimas que degradan la mugre y limpian a profundidad.
Sin embargo, tanto en México como en la mayoría de los países de América Latina, este tipo de productos tienen costos más altos que los convenciona les. Y esto limita su crecimiento en el mercado. Aunque sí existe un sector de la población dispuesto a pagar más por los productos ecológicos.
La tendencia hacia lo natural tam bién impacta a las fragancias. Incluso,
Frallier está preparando el lanzamiento de su línea de ingredientes naturales para principios de 2023.
“El mercado tiene la necesidad de productos naturales, biodegradables, que apoyen al medio ambiente, que no utilicen tantos químicos. La verdad es que son productos más caros, sin embargo, existe la necesidad en el mercado y estamos respondiendo”, asegura Romina Jáuregui.
Home care mantendrá crecimiento en 2023, a pesar de incertidumbre
En 2022, todavía con la pandemia encima, la invasión de Rusia a Ucrania complicó aún más el panorama mundial. Las cadenas de suministro han resen tido el entorno y aún siguen volátiles. Sin embargo, a pesar de estas condicio nes, 2022 ha sido un año de crecimiento para la industria de home care.
Salvador Ramos prevé que al cie rre de 2022 “la tendencia va a ser muy semejante a la del año pasado, con un crecimiento de 4 a 4.5%. Y en 2023 creemos que puede ser igual, entre 4.5% a 5% de crecimiento, sumando las ca tegorías propias de cuidado del hogar”.
Sin duda, los altos niveles de in flación y la amenaza de recesión en Europa y Estados Unidos, no mues tran un escenario sencillo para 2023. No obstante, con todo y la incerti dumbre, la industria continúa con sus planes, preparándose para sortear el desabasto de insumos y los altos pre cios de las materias primas.
Los hábitos de higiene adquiridos durante la crisis sanitaria continuarán como una práctica cotidiana aún en la pospandemia. El estudio “Propósitos de consumo para 2022”, de la consul tora Pysma, mostró que 61% de los mexicanos mantendrá el mismo gasto en artículos de limpieza. En tanto que 29% lo incrementará y sólo 7% planea reducirlo (Tabla 2).
Medicamentos, alimentos y bebidas, artículos de limpieza e higiene perso nal son las categorías que se consideran con un consumo igual o mayor en el año 2022.
Vacaciones / viajar
Belleza y cosméticos
Electrónicos y tecnología
Apps y subscripciones digitales
Transporte y automóvil
Ropa, moda y calzado
Banca / servicios financieros y seguros
Medicamentos y consultas médicas
Alimentos y bebidas
Artículos de limpieza
Higiene personal
Con un escenario de incertidumbre, sólo queda seguir trabajando, pues aún se esperan repuntes en contagios por COVID-19 y otras enfermedades respi ratorias. Por lo pronto, Salvador Ramos apunta que las ventas de limpiadores multiusos siguen al alza. Lo mismo que lavatrastes y detergentes para ropa, to dos con claims ‘antibacterial’. En tanto, las innovaciones continuarán con formu laciones más sostenibles.
En el caso de las fragancias para home care, va en aumento la demanda de perfiles de perfumería fina. Asimismo, se están popularizando las fragancias gourmand, una tendencia que proviene de Estados Unidos.
“Aquí llegó fortísimo lo gourmand. Las marcas Glade y Air Wick sacaron su pumpkin spice para ver qué tanto fun cionaba, y puedo decir que a la gente sí le ha gustado. Entonces está muy de moda todo lo dulce, lo que nos recuer da a los postres, sobre todo en ciertas temporadas”, explica Romina Jáuregui.
Otra tendencia que se observa, sobre todo en lavatrastes, es la mezcla de fra gancias. Por ejemplo, mandarina-toronja y nuevos aromas como bergamota.
En el caso de las notas frutales, ade más de frutos rojos, se prevé un auge de las de maracuyá hacia la temporada de primavera-verano.
La especialista de Frallier comenta que en México también se registra una demanda creciente de aromatizantes en todas sus formas. Es decir, en barra, di fusor, spray, plaquitas, e incluso velas. En estas últimas se ha mejorado el desem peño de las fragancias para asegurar que realmente aromaticen el espacio.
El reto para los fabricantes en el fu turo cercano será encontrar el equilibrio entre eficacia y sostenibilidad. También deberán utilizar más ingredientes na turales y menos químicos sintéticos en sus formulaciones.
La alerta mundial ante la gravedad del cam bio climático despertó una genuina preocupa ción de la industria por ofrecer envases sostenibles. Hoy el 98% de los fabricantes de produc tos de consumo aseguran que han probado al menos una opción de empaque sostenible, contra 78% que lo hizo en 2019.
En este sentido, la firma global Jabil Packaging Solutions dio a co nocer los resultados de la encuesta “Tendencias en empaque sustentable 2022”. Esta revela que 68% de los
fabricantes está recurriendo a empa ques a base de papel, en la búsqueda de soluciones al problema de la gene ración de residuos.
Un 53% está implementando em paques reutilizables en sus productos; mientras 50% busca aumentar la reciclabilidad de sus empaques ac tuales. Otro 48% está incorporando materiales reciclados posconsumo (PCR); y 48% ha recurrido a materiales biodegradables o compostables para sus envases.
Existen tres principales mo tivadores para que las empresas estén migrando hacia soluciones
de empaque con menor impacto am biental, según Jabil: Genuina preocupación por el me dio ambiente
Proteger la reputación de la marca Atender la demanda de los consu midores
La investigación señala que seis de cada 10 empresas tienen como prin cipal motivo para ofrecer empaques sostenibles la demanda sus clientes. En general, la encuesta identifica cua tro tendencias que impactarán el futu ro de los envases para cuidado perso nal y del hogar.
El Acuerdo Global por la Nueva Economía de los Plásticos, impulsado por la Fundación Ellen MacArthur, ha acelerado la búsqueda de soluciones en empaques sostenibles.
Las principales marcas globales, entre ellas las de cuidado personal y del hogar, han hecho públicas sus me tas en este sentido. En su mayoría se han comprometido a que en 2025 el 100% de sus envases sean reutiliza bles, reciclables o compostables.
Para lograr una economía circu lar, la Fundación considera que las marcas deben trabajar en las ‘4R’: reducir, reciclar, reutilizar y repensar. En la encuesta de Jabil, el 50% de las empresas de cuidado del hogar, y 48% de las de cuidado personal, eligieron los envases reutilizables como solución definitiva para sus envases.
Los materiales de empaque que pueden reciclarse infinitamente como el papel (31%); o devolverse a la tie rra como los compostables (23 %), también están considerados como soluciones viables por parte de las marcas.
los productos. En un estudio encontró mayores cantidades de fragancias, retardantes de flama, solventes, bioci das y colorantes en productos fabrica dos con materiales reciclados. Y esto puede ser perjudicial para la salud del consumidor.
En los segmentos de envasado de productos de cuidado personal y del hogar, el 68% de los encuestados afirma que las resinas compostables están desempeñando un papel im portante en su estrategia de envasa do sostenible. Sin embargo, la EPA advierte que es necesario encontrar los materiales PcR adecuados para el envasado de productos de cuida do personal y del hogar a fin de evitar riesgos.
Con las nuevas tecnologías digita les, hoy los empaques pueden ayudar a impulsar las prácticas sostenibles. Y esto incluye el correcto manejo de los residuos, una vez utilizados los
productos. Por ejemplo, cuando un dispensador de jabón ‘conectado’ empieza a vaciarse, puede ordenar automáticamente que se entregue una recarga en la puerta del cliente.
De tal manera que la tecnología ayuda a reducir la cantidad de plás tico necesaria para nuevos envases. Además de que reduce la huella am biental de la marca al disminuir la cantidad de empaques fabricados.
Los consumidores no sólo están preocupados por adquirir productos para el cuidado personal y del hogar más ecológicos. Ahora también están demandando que el envase proteja la integridad del producto, reduzca fugas o derrames y sea sostenible.
A decir de la Agencia de Protec ción Ambiental de los Estados Uni dos (EPA por sus siglas en inglés), los materiales reciclados de los en vases pueden transferir químicos a
Adicionalmente, los envases conectados pueden establecer una comunicación más directa con el consumidor. En consecuencia, las marcas pueden enviar a sus clientes consejos sobre productos, informa ción de tendencias, promociones o cualquier otro contenido que forta lezca la lealtad.
“El empaque conectado puede ser una respuesta que brinde bene ficios de sustentabilidad, reducción de costos y una experiencia de mar ca positiva”, dice Jesús Martínez, gerente global de Productos para el Hogar, Cuidado Personal y Profesio nal de Jabil Packaging Solutions, en un artículo.
Con el boom del comercio elec trónico a raíz de la pandemia, los consumidores han incrementado sus pedidos por este canal. Aun así, hay quienes no renuncian a la experiencia de caminar por los pasillos de las tien das e interactuar con los demás. Son usuarios que quieren oler los produc tos de cuidado personal y del hogar, sentir el peso del envase o ver qué tan grande es.
Por lo tanto, el reto para los fa bricantes es elegir empaques con un diseño para la venta online y otro para los anaqueles. Aunque también pueden optar por un diseño que sea atractivo para ambos canales. En cualquier caso, el empaque debe
ser atractivo y reflejar la identidad de la marca.
Para la venta en anaqueles, sin duda el atractivo es mucho más importante para destacarse de la competencia. Sin embargo, lo que no se puede dejar de lado es que los consumidores buscan productos que den prioridad a la sustentabili dad. Un envase de papel refuerza ese mensaje en el anaquel.
En el comercio electrónico el atrac tivo visual es importante, pero el peso es fundamental debido a los envíos. Por lo tanto, el diseño y el mensaje deben dejar claro que el producto es ligero y que ayuda a reducir la huella de carbono durante la entrega.
Hoy las soluciones de empaque sustentable son un imperativo y no una opción. Si bien las marcas se están esforzando por ser más soste nibles, están enfrentando retos. Uno de ellos es la falta de experiencia de la empresa, situación que enfrenta el 49% de estas, según la encuesta. Otro gran desafío para el 60% es la regula ción que deben cumplir.
Sin embargo, para resolver estos problemas, el 67% de las empresas están recurriendo a socios con expe riencia. Con el apoyo de ellos están encontrando soluciones a sus nece sidades de empaque sostenible.
“Los socios en el espacio de em paques sostenibles entienden cómo reunir todos los elementos críticos de una estrategia e implementación efectivas. Aquí se incluye el diseño del paquete, el abastecimiento de ma teriales, los problemas regulatorios y las demandas de los consumidores”, explica Jesús Martínez.
El especialista advierte que para las empresas debe ser una priori dad tomar decisiones a partir del impacto ambiental de toda la orga nización. En este sentido, remarca que la sostenibilidad y el beneficio pueden y deben coexistir.
Hoy, cuando se habla de sostenibilidad, y los consumidores adquieren mayor conciencia en aspectos como salud, medio ambiente, inclusión, ética y transpa rencia, el tema de la protección animal ha cobrado mayor visibilidad.
En este contexto, se ha reavivado el debate en torno al uso de animales para probar y evaluar los efectos de las sustancias químicas en el ser humano y en el medio ambiente. Y aquí se observan dos posturas. Por un lado, quienes asegu ran que los métodos alternativos han alcanzado tal desarrollo que hoy es posible prescindir de las pruebas en animales.
Por otro lado, están quienes señalan que los métodos alternativos sólo son capaces de mostrar una pequeña parte de todo el espectro. En consecuencia, apuntan que aún no es posible dejar de usar animales para evaluar los efectos sistémicos de muchas sustancias químicas. Por ejemplo, en términos de neurotoxicidad o inmunotoxicidad.
Frente a este panorama, es necesario responder a las siguientes interrogantes:
¿En qué punto de desarrollo se encuentran los métodos alternativos al uso de animales para evaluar las sustancias químicas?
En muchos casos aún no es posible eliminar el uso de animales en experimentación para los estudios de toxicidad de muchas sustan cias. Hablamos sobre todo de sustancias nuevas o mezclas nuevas, así como para la predicción de la dosis-respuesta en el organismo humano.
Sin embargo, la realidad es que ya desde hace muchos años, el uso de animales en experimentación está limitado. Al día de hoy, con tamos con suficiente información sobre la mayoría de las sustancias conocidas. Esta ha sido generada por diferentes sitios de investiga ción a nivel internacional, y está a la mano de prácticamente todos por internet.
De esta manera, al realizar una nueva fórmula o compuesto, puede usarse esa información para minimizar los riesgos. Y así hacer más se gura dicha sustancia sin necesidad de las pruebas en los animales.
Actualmente, entre los métodos que podemos utilizar, se encuentran:
Métodos de reemplazo mediante el uso de células, tejidos (in vitro) u organismos como bacterias, hongos, protozoos, algas, plantas o invertebrados
matemáticos o computacionales (llamados in silico)
Técnicas de reducción para usar animales lo menos posible en la experimentación
La aplicación de estos métodos siempre requiere de la ética para minimizar cualquier dolor o angustia. Y también para mejorar de alguna forma las condiciones y técnicas de realización de experimentos. A esto se le conoce como las ‘3R’: reemplazo, reducción y refinamiento.
¿La evolución de los métodos alternativos realmente permite hoy en día erradicar el uso de animales?
Para algunas sustancias, mez clas o fórmulas, sí. Ya no se jus tificaría el uso de animales en la experimentación dado el conoci miento que se tiene de ellas y de sus interacciones con el organismo humano.
No obstante, hay sustancias o mezclas de las que se desco nocen sus efectos adversos, sus interacciones con el organismo o sus dosis letales. Por consiguien te, en estos casos de momento no hay otra forma de hacerlo, y se tendrían que utilizar técnicas de reducción y refinamiento.
Para la industria cosmética ¿los métodos alternativos existentes supondrían la erradicación total del uso de animales?
El caso de la industria cosmé tica es interesante. Y es que por definición, un cosmético es una sustancia o formulación destinada a ser puesta en contacto con las partes superficiales del cuerpo hu mano. Es decir, epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y ór ganos genitales externos, o con los dientes y mucosas bucales.
La finalidad exclusiva o princi pal de los cosméticos es limpiar, perfumar o ayudar a modificar el aspecto de las partes superficia les del cuerpo humano. Asimismo, protegerlas, mantenerlas en buen estado o corregir los olores cor porales. También atenuar, prevenir deficiencias o alteraciones en el funcionamiento de la piel sana. Por lo tanto, el riesgo de los cosméti cos debería ser mínimo.
Sin embargo, la industria cosméti ca se caracteriza por la innovación y el desarrollo constante de productos. Y para ello se apoya en las nuevas tecnologías: biotecnología, nanotec nología, genómica, uso de plantas, aceites, etc. Así se abre un mundo de posibles reacciones adversas y de interacciones, originadas por mez clas no probadas ni con suficiente información. En este punto los ries gos aumentan y las pruebas se hacen necesarias.
Por otro lado, se supone que los cosméticos son seguros porque no son sustancias que se ingieran ni tienen efectos sistémicos. Sin embargo, hay que recordar que la piel es el órgano más grande del cuerpo. Y una de sus acciones más importantes es el intercambio de sustancias. Si bien la concen tración de muchas sustancias es baja, los efectos acumulados en el organismo no se han estudiado a profundidad en múltiples casos.
En concreto, creo que la erra dicación total del uso de animales en la experimentación cosmética
todavía no es posible. Aunque su uso sólo debería considerarse en pro tocolos de investigación muy específicos.
¿Qué métodos alternativos son los más usados actualmente en la industria cosmética?
Entre los métodos alternativos más empleados por la industria cosmética, podemos mencionar los siguientes:
Se trata de métodos computacionales que cuentan con información de las diferentes sustancias que ya han sido caracterizadas. Por ejemplo, los modelos SAR (Structure Activity Relationship) o QSAR (Quantitative Structure Activity Relationship). Ambos tienen bases de datos suficientes para predecir posibles efectos indeseables.
Entre ellos se encuentran los cultivos de células de piel, córnea, sistema inmune, células específicas, etc. Se pueden realizar pruebas específicas entre la sustancia y el sustrato. De tal manera que pueden efectuarse pruebas de citotoxicidad, genotoxicidad, etc.
También están las pruebas con modelos que usan bacterias para revisar los sistemas metabólicos y las mutaciones que podrían sufrir estas por efecto de los productos.
Asimismo, existen las pruebas en tejidos con modelos tridimensionales. Ayudan a simular el tejido humano para evaluar diferentes parámetros de seguridad como irritación y corrosión dérmica. Lo mismo que hidratación, fototoxicidad, genotoxicidad, cicatrización, etc.
en cosmética son comunes las pruebas en humanos cuando hay evidencia suficiente sobre los efectos de sustancias
Son modelos muy modernos que prometen asegurar todas las característi cas de las células como si estuvieran interactuando directamente en el órgano específico.
La bioimpresión con biopolímeros e hidrogeles permite simular los órganos específicos con sus diferentes capas.
La industria usa mucho las pruebas en voluntarios humanos para productos que ya se encuentran en el mercado o que ya han sido desarrollados con segu ridad por diseño.
Estas pruebas las realizan centros de investigación especializados que tienen la infraestructura, el personal capacitado y el know how. Además cumplen con las normas de la ICH, las buenas prácticas clínicas y están capacitados en el uso de humanos en estudios clínicos. De tal manera que pueden probar la seguridad y el efecto de los cosméticos en condiciones prácticamente reales.
¿Cuáles son las principales ventajas y desventajas de los métodos alternativos usados en cosmética?
Una de las principales ventajas del uso de métodos alternativos es evi tar o disminuir el uso de animales en experimentación de cosméticos. Y es que los animales no pueden consen tir o no participar en un estudio como puede hacerlo una persona.
Los animales no pueden hacer saber explícitamente al investigador si están sintiendo molestia, dolor, co mezón, picazón o cualquier reacción adversa al uso del producto o sustancia de prueba. Así que sólo por inferencia o por evidencia (que en muchos ca sos es cuando la molestia ya puede considerarse tortura) es como el in vestigador puede darse cuenta.
Otra de las ventajas es que pue den realizarse varias pruebas en un tiempo muy corto y con metodolo gías validadas y estandarizadas. Esto ofrece robustez a los resulta dos y permite introducir fácilmente variables al proceso que ayudan a predecir los resultados.
En cuanto a las desventajas, una de las principales es que los expe rimentos sólo pueden realizarse en células o tejidos específicos. Por lo tanto, no toman en cuenta las con diciones del organismo humano en su conjunto. No pueden predecir los efectos acumulables o de idiosincra sia que pueden afectar los resultados ya en el uso cotidiano y real del pro ducto en el mercado.
Por lo anterior, los estudios en voluntarios humanos son una al ternativa viable. Si los protocolos son adecuados, los voluntarios pueden consentir permanecer o no en el estudio. Pueden decirle al investigador lo que están sin tiendo y percibiendo del producto en su conjunto. Se pueden hacer conocidas el desarrollo de sustancias, mezclas o fórmulas nuevas justificaría el uso de animales dado el desconocimiento de efectos sistémicos
pruebas clínicas para lograr detectar reacciones adversas indeseables de los productos.
En general, la industria cosmética debe decantarse por los métodos al ternativos si se trata sobre todo de sustancias o mezclas ya conocidas, que tengan un soporte bibliográfico contundente, y además se cuente con investigadores experimentados y con conocimientos adecuados.
¿Qué retos que tiene por delante la industria cosmética en el uso de métodos alternativos para erradicar el uso de animales?
Entre los principales retos que tiene la industria cosmética está el conocer los métodos alternativos y, por supuesto, querer utilizarlos. No sólo por una moda o por contar con un ícono de no testado en animales, sino por un com promiso de seguridad y eficacia de sus productos.
No se trata de evitar los métodos alternativos sólo porque la autoridad regulatoria se los solicita. En algunos países la regulación sigue sin prohibir el uso de animales en experimentación. Por lo tanto, se siguen utilizando para cumplir con un compromiso regulatorio y poder vender el producto.
El uso de las técnicas de desarrollo, formulación y experimentación con miras al empleo de métodos alternativos disminuirá los costos y agilizará las pruebas. También dará más oportunidad a la industria y a los centros de in vestigación para seguir buscando alternativas que solucionen las desventajas que hoy tienen estas metodologías.
¿Cuál es la situación del uso de los métodos alternativos en México?
México es un país prácticamente autorregulado en materia cosmética. Esto es magnífico porque la industria puede innovar y desarrollar productos para
beneficiar al consumidor, sin que necesariamente la autoridad deba revisar, autorizar o registrar todos los productos, lo cual da mucho dinamismo al sector.
Ahora bien, también es cierto que la industria mexicana debe cumplir con una serie de disposiciones regulatorias. Por ejemplo, la NOM-089, los estudios de seguridad y eficacia cosmética o las buenas prácticas de manufactura.
De igual manera están las normas de etiquetado, publicidad y comerciali zación del Reglamento de control sanitario de bienes y servicios. Todo debe estar listo en el dossier cosmético de cada producto para atender cualquier revisión por parte de la autoridad.
En el caso de los métodos alternativos, México está comenzando a uti lizarlos. Se están revisando las normas y las metodologías autorizadas. Y también se están desarrollando los centros de investigación que pueden ofrecer estos servicios a la industria.
Por eso sería importante que las empresas de la industria cosmética ya utilicen los servicios que se ofrecen en México para evaluar sus productos. La legislación puede obligarlos de un momento a otro (se dio un plazo de 2 años para sustituir las pruebas, e incluso los ingredientes que hayan sido probados en animales en el pasado).
Ya se aprobó en la Ley General de Salud el dictamen de no uso de ani males en pruebas y experimentos cosméticos. Esto puede afectar no sólo la
comercialización de los productos, sino también su imagen y reputa ción ante el consumidor. México es un país que aún no entra de lleno en la dinámica de los métodos alter nativos, pero lo está haciendo rápi damente. Y de un momento a otro, puede explotar la necesidad de rea lizar estos estudios.
En conclusión, el uso de mé todos alternativos es lo deseable, y en muchos casos ya es posible. Sin embargo, como hemos visto, existen desventajas, riesgos y re tos que exigirán a la industria, a los centros de investigación y a la academia, seguir modernizando las metodologías e incorporar nuevas tecnologías. Todo para evitar, en un futuro cercano, el uso de animales en la experimentación.
I PARTE
Pedro García Vieyra Staff Pm
Con las grandes marcas de belleza reportando un fuerte crecimiento en sus ventas alrededor del mun do en 2022, la industria de cosméticos y cuidado personal está en franca recuperación.
A pesar de un entorno complejo donde el alza inflacionaria ha impactado los precios de los productos, y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania ha trastocado las cadenas de sumi nistros, lo cierto es que el sector de la belleza sigue revitalizándose para recobrar lo perdido durante la pandemia.
Detrás de esta recuperación están los consumidores, quienes después de perma necer por más de dos años en confinamiento, han vuelto a los espacios públicos dispues tos a reanudar sus actividades cotidianas. Y este retorno a la vida social, laboral y demás, ha reactivado de un modo u otro el mercado de la belleza.
Este regreso ha traído consigo un espíritu de renovación. Los consumidores están ávidos de recobrar sus actividades, pero también se proponen conservar los cambios que sus há bitos experimentaron durante el confinamiento. Así, quieren seguir comprando, pero de manera cada vez más consciente.
La consultora Mintel asegura en el infor me Barómetro de sostenibilidad 2022, que los consumidores preocupados por el cambio climático han aumentado. Entre 2021 y 2022, revela que las personas que tienen entre sus principales preocupaciones este tema, han pa sado de 39% a 46% a nivel global.
El interés por la salud, el bienestar y el me dio ambiente ha escalado en las preferencias de los consumidores. Y por ende lo ha hecho la efi ciencia, la seguridad, la ética y la transparencia, lo mismo que la practicidad y la conveniencia. Frente a este espíritu de renovación que parece acelerarse, las marcas se reorganizan para tratar de responder de la mejor manera posible.
L’Oréal, uno de los gigantes de la cosmética a nivel global, repor tó en el tercer trimestre de 2022 un aumento en sus ventas de +20,5% respecto a 2019. La multinacional destacó, además, el crecimiento de doble dígito de sus cinco divisiones, y en las cinco regiones geográficas donde opera.
Durante la presentación del repor te financiero, Nicolas Hieronimus, CEO de L’Oréal, dijo tajante: “El mer cado mundial de la belleza se mantuvo dinámico, y el apetito de los consumi dores por los productos de belleza está intacto… A pesar de la incerti dumbre actual, seguimos confiando en las perspectivas del mercado mun dial de la belleza, que nuevamente ha confirmado su resiliencia…”.
Este optimismo es comparti do por compañías como Unilever, que en el tercer trimestre de 2022 registró un crecimiento de 10,6% en las ventas globales. Un impulso encabezado por los grupos comer ciales de Belleza y Bienestar (6,7%) y
Cuidado Personal (8,9%). La tendencia alcista la observó tanto en los mer cados emergentes como en los desarrollados.
La recuperación se aprecia tanto en el canal de lujo como en el masivo. La firma de lujo, LVMH, registró un aumento de 28% en sus ingresos durante los primeros nueve meses de 2022 comparado con el mismo período de 2021. Esta alza obedeció al desempeño de doble dígito de sus cinco grupos empresariales, incluyendo el de perfumes y cosméticos (+19%).
Beiersdorf, por su parte, mostró un alza en sus ventas de 11,1% al tercer trimestre de 2022. Una tendencia propiciada por el buen comportamiento de todas sus marcas. Desde las de consumo masivo como Nivea (+10,8%), hasta las de lujo como La Prairie (+5,5%). Así, la multinacional prevé un crecimiento total de sus ventas de entre 9% y 10% en 2022.
En medio de la turbulencia macroeconómica y geopolítica que al parecer se extenderá hasta 2023, el mercado de la belleza espera continuar con su recupera ción el próximo año. Así lo prevén firmas como McKinsey & Company, quien desde mediados de 2022 ya vaticinaba el retorno del sector al camino del crecimiento.
La consultora estadounidense considera que en la medida que los consu midores retoman sus actividades, en esa proporción los cosméticos de color y las fragancias se están recuperando. Habrá que recordar que estas categorías sufrieron caídas de alrededor del 30% en sus ventas durante el confinamiento.
McKinsey también advierte que el consumidor de productos cosméticos y de cuidado personal cambió sus intereses y hábitos durante la pandemia. Ahora la belleza tiene una concepción que va más allá del aspecto físico, por lo que se asocia más con la salud y el bienestar.
Estos cambios han afianzado la demanda de productos multifuncionales, na turales, limpios, sostenibles y personalizables. Y junto a ellos viene una mayor exigencia de seguridad, eficacia, simplificación, transparencia e inclusión.
El mercado global del bienestar, según McKinsey, tiene un valor de 1,5 billo nes de dólares, y crece entre 5% y 10% al año. De acuerdo con una encuesta que la firma aplicó a 7,500 consumidores de seis países, 79% dijo que el bienes tar es un aspecto importante en sus vidas. En tanto, 42% afirmó que el bienestar es su principal prioridad.
“Nuestra encuesta reveló que los consumidores esperan gastar más en bienestar en los próximos años. Y la mayoría planea hacerlo en algunas categorías que incluyen potenciadores de la memoria/cerebro, productos antienvejecimiento, suplementos de belleza, procedimientos cosméticos no invasivos, nutrición, entre otros”, detalló la consultora en su artículo Sentirse bien: el futuro del mercado del bienestar de 1,5 billones de dólares
Sostenibilidad
al centro
Tal como lo subraya el Barómetro de sostenibilidad 2022 de Mintel, los consumidores están cada vez más preocupados por los problemas medioam bientales (Gráfica 1). El informe indica que el cambio climático es el principal tema que les interesa (46%). Y junto a él aparecen la calidad del aire (36%) y la contaminación por plásticos (33 %).
La consultora asegura que los consumidores ahora presionan más a las marcas para que realicen un esfuerzo mayor en el combate al cambio climáti co. “Las marcas deben hacer que sus impactos de sostenibilidad sean claros y tangibles para los consumidores. Las prácticas operativas éticas están en el radar de los compradores, y pueden impulsar la adopción y lealtad de los productos”, destaca.
Por su parte, la firma Nielsen IQ pondera que la demanda de productos de belleza “sin plástico” se ha incrementado 86% en 2022, en comparación con 2020. Y en esta tendencia “sin plástico” sobresalen los productos de belleza sólidos, así como aquellos que usan envases reciclables o recargables.
En los últimos años la belleza lim pia ha evolucionado para dar lugar a la belleza natural. La demanda de pro ductos libres de químicos sintéticos potencialmente dañinos ha amplia do la lista de sustancias excluidas de las formulaciones. Este espacio gradualmente ha sido ocupado por ingredientes naturales obtenidos de manera sostenible.
Nielsen IQ estima que hoy en día alrededor del 60% de los productos de belleza y cuidado personal se consideran libres de parabenos. En este sentido, remarca que la oferta de productos “libres de…” ha cre cido hasta alcanzar casi el 17% en tiendas minoristas.
Así es posible encontrar en el mer cado productos libres de parabenos, sulfatos, ftalatos, colores y fragan cias sintéticas, además de otros 600 ingredientes percibidos como dañi nos (Gráfica 2). En consecuencia, las marcas han optado por ingredientes que los consumidores perciben como naturales, seguros, veganos o amiga bles con el medio ambiente.
24
Según Nielsen IQ, la tendencia de belleza limpia está evolucionando para incluir la sostenibilidad y el trato ético de los trabajadores. Ahora no sólo se trata de elegir productos libres de ingredientes da ñinos, sino que también sean ecológicos y formen parte de la solución para proteger al planeta (Gráfica 3).
El avance de la ética en la industria de la belleza también ha dado cabida a la equidad y a la inclusión. Desde esta óptica, el sector ha buscado ampliar la cartera de opciones a fin de responder a la diversidad de los consumidores. No sólo en términos raciales, sino también geográficos o socioeconómicos.
Más de una marca ha adoptado la ex presión ‘belleza positiva’ para promover un concepto de la apariencia física más plural, diversa y libre de estereotipos. Un estudio realizado por la marca Dove de Unilever, reveló que la ‘belleza tóxica’ le cuesta a los Estados Unidos más de 500,000 millones de dólares al año (Figura 1).
La marca considera que la discrimi nación por color de piel, tipo de cabello o complexión física es un problema grave de salud pública para el país anglosajón. Un problema que no sólo impacta a la econo mía estadounidense, sino que afecta sobre todo al bienestar de millones de personas.
Sin embargo, el desarrollo de nuevas tecnologías como el big data, la inteli gencia artificial (IA) o la realidad virtual (RV), están ayudando al sector a ofrecer al consumidor productos cada vez más personalizados.
El reporte Cosmotrends 2022 de Cos moprof, una de las ferias comerciales B2B más grandes del mundo de la belleza, asevera que “la diversidad y la inclusión juegan un papel importante en la evolu ción de la personalización. Una tendencia que se apoya en la IA y el big data para analizar las necesidades de los consumi dores y ofrecer soluciones más precisas”.
Gráfica 2. Belleza limpia sigue creciendo en el mercado. Fuente: Nielsen IQ
Gráfica 3. Belleza limpia evoluciona para incluir ética y sostenibilidad. Fuente: Nielsen IQ
Appearance-based discrimination is defined as the unjust, prejudicial treatment of somebody purely on the basis of their appearance.
Weight discrimination 34 million people and cost $206 billion.
Skin shade discrimination 27 million people in the Black community and cost $63 billion.
Natural hair discrimination 5 million people in the Black community (not costed)
Figura 1. La ‘belleza tóxica’ le cuesta a Estados Unidos más de 500,000 millones de dólares al año. Fuente: El costo real de los ideales de belleza de Dove
$269 billion in financial costs
billion in lost well-being
Cosméticos de color avanzan en el cuidado de la piel
Los cosméticos de color fue quizá la categoría que más resintió los efec tos de la pandemia. No sólo porque productos como labiales y maquillaje sufrieron fuertes caídas en el consumo, sino también porque los consumidores redefinieron sus rutinas de belleza.
Para Joatan Sousa, Marketing Ma nager Personal Care LATAM en DSM, el confinamiento trajo consigo enor mes desafíos para los cosméticos de color. El uso de cubrebocas modificó los rituales de autocuidado. “Muchas consumidoras transformaron sus rutinas, sustituyendo el maquillaje por productos para el cuidado de la piel”, comenta.
Dos años después, con la mayor parte de la población regresando a la actividad, el mercado de cosméti cos de color se recupera. En México, esta recuperación es liderada por los lápices labiales, las bases y los polvos compactos. Es probable que hacia 2023, según Euromonitor Internacio nal, la categoría alcance el valor que registraba antes de la pandemia.
Sin embargo, a decir de Joatan Sousa, la mayoría de los consumidores no quiere renunciar al cuidado de la piel. Por eso dice que el ‘skinimalismo’ —que surgió hace unos años— se verá reforzado. “Es una tendencia que optimiza las rutinas con maquillajes y productos para el cuidado de la piel multifuncionales, básicamente por cuestiones de practicidad y costo”, subraya.
En este sentido, explica que los lápices labiales ofrecen, entre sus beneficios principales, larga duración, seguido de hidratación. Las bases, por su parte, brin dan protección UV, así como matificación; mientras que los polvos compactos acción matificante y protección UV.
De cara a 2023, el Marketing Manager Personal Care LATAM en DSM, prevé el reforzamiento de la multifuncionalidad y del skinimalismo. “Veremos productos multifuncionales con un enfoque en el tratamiento. Mientras que el skinimalismo hará destacar los activos prebióticos y multivitamínicos, especialmente por sus beneficios en el cuidado de la piel”, advierte.
No obstante, reconoce que para las marcas de cosméticos de color, el reto más importante el próximo año será el aumento de precios en la categoría. “Esto significará un desafío en la formulación, en cuanto a la elección de los activos más eficientes en concentración y costo. Además, deberán encontrar los activos ideales, especialmente para los productos anhidros o sólidos”, estima.
Para responder a estas necesidades de las marcas, DSM tiene considerado lanzar en 2023 un ingrediente enfocado en los cosméticos de color. Sus carac terísticas están diseñadas para ofrecer beneficios multifuncionales a un costo competitivo. Asimismo, presentará una línea de maquillaje multibeneficios para inspirar futuras formulaciones.
Ingredientes para cosméticos de color en tendencia
Activo prebiótico 100% natural que mimetiza los mecanismos de hidrata ción naturales de la piel.
Vitamina multifuncional que soporta múltiples claims.
Promueve la hidratación intensa hasta por 72 h.
Acción rápida: piel hidrata después de 3 h de la primera aplicación.
Acción calmante y de restauración de la ba rrera de la piel.
Uniforma el tono de la piel; reduces líneas y arrugas; y ayuda en la protección UV y luz azul.
Además protege la piel contra la polución; refuerza las defesas de la piel y aumenta la hidratación.
Ayuda en el control de acné y grasa.
Base, labiales, rímel, polvos y fijadores. Bases, labiales, rímel, polvos y fijadores.
Valvance®
Silica de alto perfor mance matificante. Es una alternativa a los microplásticos.
Efecto mate inmediato; rápida absorción de grasa, sudor y agua; control del brillo.
Bases, polvos y produtos matifi cantes.
QFB Xóchitl Calderón Duarte gerente de desarrollo de nuevos negocios en Cuidado Personal, Pharmachem QFB Rebeca Elizabeth Montalvo Castro asesor técnico Jr., Pharmachem
Integridad de la piel durante las estaciones del año
La piel se adapta constantemente a los cambios am bientales como la temperatura, humedad y rayos UV.5 México es uno de los países con mayor diversidad cli mática, y esta variación se ve reflejada en las múltiples necesidades del consumidor.
De la misma forma en que la cantidad de lípidos en la piel varía en función de la edad, sexo, raza y estado pato lógico de un individuo, también existe una variación esta cional en el nivel de lípidos del estrato córneo.1 Entender los cambios estructurales que experimenta la piel en cada estación del año, brinda un valor adicional en el desarrollo de productos cosméticos (Figura 1).
Durante el invierno, la disminución de la temperatura y los cambios entre ambientes internos y externos causan estragos en la piel. Hay una pérdida de lípidos esenciales,
ceramidas y ácidos grasos en el estrato córneo, lo cual dis minuye la flexibilidad cutánea y aumenta la descamación. Además se observa un aumento en la dilatación de los va sos sanguíneos y una mayor presión sobre la piel seca que deriva en inflamación.5
En verano los altos niveles de humedad y temperatura causan una mayor producción de sebo para evitar la pér dida de agua transepidérmica (TEWL). En esta época los rayos UV son más intensos y los signos visibles del enveje cimiento aumentan. De tal manera que se altera el equilibro de la microbiota cutánea.5
Por su parte, otoño y primavera son períodos de tran sición, por lo que las variaciones entre la TEWL, el pH y la microbiota dependerán de los cambios ambientales que presenten estas estaciones.
Figura 1
Modificación en la estructura de la piel ante cambios climáticos anuales: primavera-verano vs otoño-invierno
Piel seca y su relación con otras afecciones cutáneas
Una de las creencias erróneas más comunes al elegir productos cosméticos, es pensar que las afecciones que se van a tratar son problemas aislados. Sin embargo, la realidad es que el desbalance de un proceso propicia el desbalance de otros tantos. La deshidratación cutánea tiene una amplia relación e influencia sobre afecciones comunes a las que están dirigidas los productos cosméticos: sensibilidad, envejecimiento, hiperpigmentación cutánea y acné.
En la primera parte de este artículo hablamos sobre las funciones principales de la piel. Entre ellas, evitar que el or ganismo pierda componentes fisiológicos importantes, así como protegerlo de las agresiones ambientales. Del interior hacia el exterior, la piel se compone de tres grandes capas estructurales: hipodermis, dermis y epidermis. La función de barrera de la piel se encuentra principalmente en la capa más externa de la epidermis, el estrato córneo.1
Las células del estrato córneo, llamadas corneocitos, están rodeadas de bicapas lipídicas formadas por cera midas, ácidos grasos libres y colesterol. Estas bicapas lipídicas permiten la unión celular, y con ello la constitu ción de la barrera cutánea.
El agotamiento o alteración de dichos lípidos perturba la función de barrera y conduce a varias enfermedades.1
Los factores que alteran la composición lipídica de la piel se categorizan en externos e internos (Tabla 1). Su desbalan ce provoca deshidratación e inestabilidad en la microbiota cutánea, exacerbando o causando lesiones en la piel.
Productos químicos de limpieza Edad Agentes de polución Estado anímico, estrés Calor y humedad elevados Privación del sueño Radiación Dieta
Tabla 1. Factores que modifican la composición lipídica cutánea
Como resultado de este desbalance, la piel pierde agua y se torna seca y agrietada. En consecuencia, permi te la entrada de alérgenos, toxinas y microorganismos que pueden provocarle inflamación o irritación. La inflamación puede causar una mayor interrupción de la función de barrera, creando un círculo vicioso.1
La piel deshidratada no es sinónimo de piel seca, aun que son términos que a menudo se confunden. La piel deshidratada carece de suficiente agua en las capas epi dérmicas. En tanto que una piel seca no contiene sebo o se encuentra en cantidad insuficiente para cumplir con su función protectora.9
Una de las afecciones más relacionadas con la piel seca es la hipersensibilidad cutánea. Entre los factores predisponentes de mayor relevancia figura la TEWL, que representa la cantidad de agua que escapa del estrato córneo. De manera histórica se ha utilizado como un refle jo de la integridad de la barrera cutánea. Los aumentos en TEWL se han asociado con dermatosis inflamatorias como psoriasis y dermatitis atópica.2
Las condiciones climáticas como temperatura, hu medad y exposición crónica a la contaminación del aire también pueden alterar la barrera cutánea. Y esto puede empeorar las afecciones. Se ha reportado que los agen tes de polución causan daño a través de la oxidación de especies reactivas de oxígeno. Por lo tanto, generan cas cadas de activación del sistema inmunitario.2
La hiperpigmentación puede resultar de cualquier con dición inflamatoria de la piel, cambios hormonales o por la exposición a los rayos ultravioleta y la luz visible. Cuando las células de la piel —específicamente los melanocitos— se inflaman, hay una liberación excesiva de melanina que provoca la aparición de manchas.4
En condiciones de piel seca, la barrera de la piel se ve comprometida al ser incapaz de retener lípidos y agua. Ante la exposición a factores ambientales, la piel empieza a inflamarse.
Además, se desencadena una cascada de mediadores inflamatorios como citocinas, quimiocinas y especies reacti vas de oxígeno. Estos mediadores estimulan la actividad de los melanocitos y una consecuente hiperpigmentación.4, 6
La aparición de arrugas y signos de la edad en la piel es una de las mayores preocupaciones del consumidor. Al ser una parte natural del envejecimiento, no hay persona exen ta de esta condición. Su origen es multifactorial, pues entre las causas está la exposición a contaminantes, genética, dietas con alimentos que inflaman y expresiones faciales repetidas. Todo esto se ve potenciado en condiciones de resequedad cutánea.
Diversos estudios han demostrado que el nivel de cera midas, ácidos grasos esenciales y colesterol se agotan con el envejecimiento. La causa es el metabolismo más lento de los queratinocitos, lo que lleva a una disminución de la capacidad biosintética.
Esta reducción de la capacidad biosintética afecta la flexibilidad del estrato córneo, empeorando la apariencia de los signos de la edad. Jin et al., informó que las cerami das del estrato córneo disminuyen entre 10% y 15% por década después de los 20 años.1
La piel seca aparenta más arrugas que la piel grasa. Los aceites naturales o el sebo en la piel grasa ayudan a mantener la piel hidratada, y hacen que luzca más tersa y húmeda. Si bien la piel seca no causa directamente las arrugas, la hidratación adecuada puede reducirlas.7
Cuando la barrera de la piel se ve comprometida y está seca, la radiación UV descompone las fibras de colágeno y
elastina. Dicha alteración ocasiona la aparición de arrugas. Además, las dietas altamente inflamatorias, aunado a la fal ta de ácidos grasos omega, generan una piel desnutrida e incapaz de evitar las arrugas.7
A diferencia de otros padecimientos, la piel seca y la dis función de la barrera epidérmica no suelen venir a la mente cuando se pide describir o enumerar las anomalías cutá neas asociadas con el acné. Sin embargo, esos problemas son un factor importante en la etiología del acné (Figura 2).
Figura 2. Principales afec ciones cutáneas relacionadas con la piel seca
Entre los factores relacionados, se encuentran:
piel
Son causadas por la alteración de la barrera cutánea. P. acnés es una bacteria común de la piel que se alimenta de los ácidos grasos secretados por las glándulas sebáceas.
La desregulación de la barrera cutánea favorece la proliferación de esta bacteria, altamente relaciona da con infecciones de acné.3
En las pieles secas genera un círculo vicioso. La ruptura de la pared celular conduce a la fuga de sebo, queratina, bacterias y restos celulares hacia la dermis.3
La epidermis es un tejido dinámico y autorrenovable. La descamación del estrato córneo se equilibra con el crecimiento celular en las capas inferiores.
Acumulación excesiva de células muertas
Exceso y modificación del sebo
Los queratinocitos proliferan en las capas inferiores de la epidermis. A medida que migran a la super ficie, se transforman en corneocitos (células aplanadas y duras, llenas de queratina). La acumulación excesiva de estos en la superficie cutánea tapa las glándulas sebáceas, lo que origina brotes acnéicos. En piel seca, el recambio celular aumenta y origina una mayor descamación. En consecuencia, pro voca más brotes de acné.3
La resequedad cutánea aumenta la producción de sebo para compensar la función de barrera alte rada.
En sujetos con piel seca se han observado diferencias en la composición del sebo. Hay una dismi nución del ácido cis -6-hexadecenoico, el lípido antimicrobiano más abundante en la piel. De igual forma, hay una disminución del ácido linoleico. Estos cambios incrementan la densidad del sebo, causando obstrucción de poros y brotes de acné.1,3
Ingredientes en tendencia para tratar la piel seca
La piel sana es un equilibro propio de la homeostasis de cuatro procesos: Retención de agua
Procesamiento de lípidos Diferenciación celular Mantenimiento de una microbiota cutánea saludable.
La investigación y desarrollo de ingredientes para tratar la piel seca es un campo cada vez más explora do. Algunos ingredientes relevantes se enlistan a continuación:
Protección contra efectos de la radicación UV y luz azul Fortalecimiento de la barrera cutánea Reducción de hiperpigmentación Regula producción de sebo
Antioxidante, protección ante polución y daño ambiental Interrumpe la degradación del colágeno, evitando signos de la edad Mantiene la hidratación en el estrato córneo
Diferenciación y regeneración de tejidos epiteliales Disminución del fotoenvejecimiento
Estimula la regeneración de la piel Efecto antioxidante Aumenta la flexibilidad cutánea
Antioxidante, disminuye estrés celular Aumenta la firmeza de la piel Reduce signos de la edad (arrugas y manchas) Balancea tono de la piel
Estimula la proliferación de fibroblastos Disminuye la irritación Hidratante
Mejora la hidratación de la piel y refuerza la barrera cutánea Evita la TEWL Aminora la irritación Rellena arrugas finas
Mimetiza los factores de hidratación natural en la piel Refuerza la barrera cutánea Evita la TEWL Disminuye la inflamación e irritación
Sahle, F. (2015) Skin Diseases Associated with the Deple tion of Stratum Corneum Lipids and Stratum Corneum Lipid Substitution Therapy; Skin Pharmacol Physiol. 28:42-55
Green, M. (2022) Transepidermal water loss (TEWL): Envi ronment and pollution—A systematic review; Skin Health Dis 2:e104
Thiboutot, D. (2013) Acne Vulgaris and the Epidermal Barrier; J Clin Aesthet Dermatol. 6:18-24
Coob, C. (2020) Hyperpigmentation Can Get Worse in Dry Weather. Here’s How to Manage; Healthline
Woodhouse, Z. (2021) Back to basics: Seasonal skin; The secret life of skin.
Davis, E. (2010) Postinflammatory Hyperpigmentation; J Clin Aesthet Dermatol. 3:20-31
Will Dry Skin Cause Wrinkles?: Northstar Dermatology: Der matology. (n.d.). https://www.northstardermatology.com/ blog/will-dry-skin-cause-wrinkles
Divins, M. (2012) Cuidado de la piel seca y atópica; Farma cia profesional. 26: 33-38
Los consumidores de belleza conscientes demandan cada vez más naturalidad en las formulaciones. Ya sea de inspiración natural, orgánica, sustentable o limpia, esperan que la belleza sea mejor. En el mundo de la belle za la educación es muy importante, ya que define cómo se usa un producto, de dónde se obtienen los materiales y de qué se trata la marca.
En Univar Solutions nos esforzamos en crear formu laciones que resuenen con las marcas y sus clientes. Y con ello hacemos avanzar a la industria hacia un cambio climático positivo. Creamos formulaciones centradas en las tendencias y pensando en el futuro, para ayudar a inspirar al mercado.
Nuestra cartera de ingredientes especiales incluye pro ductos de origen natural, que brindan más posibilidades de innovación. De tal manera que seguramente pueden ayudarlo a impulsar su próximo proyecto de formulación.
Hablemos de estas opciones, en especial de BioEs tolide™, una línea de emolientes revolucionarios de base biológica. Esta gama brinda innovación para un futuro sustentable, y es de nuestra representada Biosynthetic® Technologies
La línea BioEstolide™ está compuesta por emolientes de origen natural con alta estabilidad oxidativa. Derivados de ácidos grasos orgánicos que se encuentran en muchos productos provenientes del petróleo, los Estolides son productos altamente estables.
BioEstolide™ se obtiene del aceite de castor, lo que también garantiza que procede de una fuente libre de organismos genéticamente modificados (OGM). Su es tructura única, completamente saturada y con enlaces éster protegidos, promueve una mayor estabilidad de la molécula (Figura 1).
Los Estolides son un oligómero hecho de ácidos gra sos. Estas moléculas son estables, y por ende ofrecen una mayor estabilidad ya que los enlaces éster se encuentran protegidos. La molécula también está completamente sa turada, lo que reduce el riesgo de oxidación. Mientras los Estolides se pueden hacer con casi cualquier aceite vege tal, los BioEstolides se elaboran con aceite de ricino
Además de la alta estabilidad, la sustentabilidad es otro punto importante de la línea BioEstolide™. Sus productos no son tóxicos ni bioacumulativos (OCDE 107). Y sí son bio degradables (OCDE 301) y derivados de fuentes renovables (que van del 69 al 95% por ASTM D6866).
La línea BioEstolide™ tiene una huella de carbono negativa en el proceso de producción, lo que refuerza su sustentabilidad. La huella de carbono negativa se debe a las acciones que se realizan durante el proceso pro ductivo. Tales acciones minimizan los impactos, desde la recolección, fabricación y manipulación de materias primas, hasta la distribución del producto. Tiene certifi cación Kosher, Halal, Vegan y USDA BioEstolide™, un abanico de posibilidades para formular
El portafolio de BioEstolide™ se presenta en tres gra dos: 30, 250 y 1300, que corresponden a las propiedades de viscosidad que confieren a los productos. BioEstolide™ 30 es el más fluido y BioEstolide™ 1300 es el más viscoso. Son opciones extremadamente versátiles, y brindan a las formulaciones varios beneficios. Entre ellos sensación suave y agradable, hidratación, brillo, capacidad de ex tensión, potenciador de SPF, entre otros. Además, pueden usarse en numerosas formulaciones cosméticas, como productos para el cabello, piel, maquillaje, protección solar, etc. (Figura 2)
Univar Solutions y Biosynthetic® Technologies brindamos innovaciones para un futuro sustentable.
Para solicitar mayor información, escríbenos: Info.mexico@univarsolutions.com
BioEstolide™ 30
Figura 2
Nombre INCI: Ethylhexyl Acetoxystea rate
Viscosidad: 30cP
Apariencia: líquido ligeramente amari llento
Es la versión más fluida, genera una sensación agradable, con buena unta bilidad y un residual más ligero
Nombre INCI: Acetyl Ethylhexyl Po lyhydroxystearate
Viscosidad: 250cP
BioEstolide™ 250
Apariencia: líquido ligeramente amari llento
Posee una viscosidad media; propor ciona una sensación suave y satinada, además de un buen tiempo de aplica ción y extensibilidad
Nombre INCI: Acetyl Ethylhexyl Po lyhydroxystearate
Viscosidad: 1300cP
BioEstolide™ 1300
Apariencia: líquido ligeramente amari llento
Es el de mayor viscosidad, por lo que brinda un alto nivel de suavidad y sustantividad sensorial, brillo y sus pensión de filtros físicos
El Instituto Mexicano del Aerosol (IMAAC) festejó su 50 aniversario con una cena de gala en la Hacien da de los Morales de la Ciudad de México. El acto congregó a los representantes de las empresas asociadas, quienes se unieron al reconocimiento que el organismo entregó a sus expresidentes.
A lo largo de cinco décadas, el IMAAC se ha consolidado como el catalizador de la in dustria del aerosol en México. Y es que desde que se constituyó el siete de julio de 1972, su misión ha sido forjar el desarrollo del sector y del mercado local.
Una tarea que ha requerido del fortale cimiento de la cadena de valor mediante la capacitación de los profesionales y la mejora del ambiente de negocios. Además de fo mentar la innovación en las aplicaciones del aerosol para satisfacer las demandas de los consumidores.
Fiel a su misión, el Instituto ha hecho lo propio para que la industria nacional crezca y se consolide. A comienzos de los 70 se fabri caban en el país alrededor de 18 millones de aerosoles. Hoy, a cincuenta años de distancia, se superan los 700 millones de unidades.
Esta capacidad posiciona a México entre los 10 productores más importantes del mun do. Mientras que en América Latina ocupa la tercera posición, luego de Brasil y Argentina.
Durante este medio siglo de vida, el IMAAC ha sido dirigido por 27 líderes, que van desde Miguel Jiménez y J. De Cisneros (1972-1973), hasta Luis Nardini Mayoral, presidente actual. Cada uno de ellos aportó en su momento tiempo, conocimiento y experiencia para hacer del or ganismo el máximo representante de la industria del aerosol en México.
En el marco de la celebración del 50 aniversario del IMAAC, Luis Nardini se mostró conmovido de presidir este hecho histórico. “Estima dos miembros del Instituto Mexicano del Aerosol y amigos, para mí es muy grato compartir esta celebración con todos ustedes. De verdad es increíble verlos aquí reunidos para festejar y convivir nuevamente”.
Frente a socios e invitados especiales, el presidente del organismo también agradeció la presencia de distintas personalidades. Entre ellas, José Antonio Centeno, presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA); Ramiro Páez, presidente del Sector Químico de CANACINTRA; y Cecilia Ruiz, gerente de la Cámara Nacional de Fabricantes de Envases Metálicos (CANAFEM). También hizo alusión a empresarios que de una u otra forma han con tribuido a la consolidación del IMAAC: Isaac Eichner (Aerobal); Héctor González (Propysol); Ignacio Alatorre (AIMSA); Raymundo Villa (Lera plas); Oscar Figueroa (Tecnosol); y Ricardo Wille (Industrias Escowill). Acto seguido, Sofía Reyes, integrante de la mesa directiva, dirigió la entrega de reconocimientos a los expresidentes que asistieron a la celebración del 50 aniversario del IMAAC. “Este reconocimiento es un pequeño homenaje, pero muy merecido, a cada uno de los presidentes del IMAAC.
“Las palabras no alcanzan, la palabra ‘gracias’ no es suficiente para recompensar todo el tiempo, el esfuerzo y la pasión, y sobre todo el corazón, que han puesto a la industria del aerosol en todos estos años”, remarcó Reyes de la Rosa.
Presidentes del IMAAC: 1972-2022
1972-1973
Miguel Jiménez y J. de Cisneros
1973-1974 Armando Jiménez Navarrete
1974-1975 Carlos Allende Rodríguez 1975-1976 Salvador Álvarez Junco 1976-1977 Walpher Tito Mejía 1977-1978 Mario Camarena Ibarra 1978-1979 Andrés Robles Peña
1980-1981 Carlos Salazar Luna 1982-1983 Ismael Flores 1984-1985 Jorge González 1986-1987 Geno Nardini 1988-1989 Julián Bustos 1990-1991 Jorge Corona 1992-1993 José Luis Corona 1994-1995 Alfonso Beristain 1996-1997 Ignacio Gómez 1998-1999 Gerardo Ríos
2000-2001 Héctor Rivera
2002-2003 Víctor Morquecho 2004-2005 Miguel Durán 2006-2007 Jaime Verver
2008 José Luis Corona 2009 Geno Nardini
2010-2011 Raymundo Villa Figueroa 2012-2013 Humberto Uc 2014-2015 Héctor Gómez 2016-2017 Geno Nardini
2018 Juan Nolasco 2019-2020 Abraham Mendoza 2021-2022 Luis Nardini
La bonanza que vivía la sociedad en los años de la posguerra impul só un estilo de vida práctico y moderno. La expansión de las grandes ciudades aumentó la demanda de bienes y servicios. Así fue como el aerosol comenzó a adquirir popularidad entre los consumidores, quienes lo percibían como un producto moderno e innovador.
En los Estados Unidos los primeros aerosoles aparecieron en 1947. Entre ellos insecticidas, desodorantes de ambiente, lacas y fijadores para cabello. En tanto que en México la fabricación de aerosoles inició en 1954. El primer producto que se elaboró fue un fijador para cabello, y hacia fina les del año apareció una crema para afeitar.
Con una población superior a los 31 millones de habitantes, en 1954 se estima que se produjeron en el país alrededor de 20,000 unidades de aerosol. El 88% correspondió a fijadores para cabello y 12% a cremas para afeitar. Así comenzó el florecimiento de una industria que a partir de 1960 se estabilizó, con tasas anuales de crecimiento de entre 17 y 22%.
Para 1974 se calcula que en el país se fabricaban 44 millones de unida des; y un año después ya se alcanzaban los 57 millones de unidades. En tanto que para 1980 se proyectaba rondar las 134 millones de unidades. En 2006 México manufacturó 237 millones de unidades. Y una década más tarde, en 2016, la producción se había más que duplicado al situarse en las 592 millones de unidades.
En las últimas décadas, la categoría de productos para el cuidado per sonal ha mantenido una participación de mercado por arriba del 50%. A esta le han seguido otras como insecticidas, productos para el cuidado del hogar, pinturas y alimentos.
Hoy en día el IMAAC cuenta con más de 30 compañías afiliadas, entre fabri cantes, maquiladores y proveedores de insumos. Los retos que afronta la indus tria del aerosol están relacionados con la innovación para cumplir con las deman das de los consumidores. Pero también para integrar modelos de negocio com patibles con la economía circular y la protección del medio ambiente.
En el marco de la Asamblea General Ordinaria, el Instituto Mexicano del Aerosol (IMAAC) llevó a cabo la elección de la mesa directiva para el período 2022-2023. Proceso del que resultó electo presidente, de manera unánime, Juan Carlos Buenfil.
Tras su designación, Buenfil Torres agradeció la confianza que los socios del Instituto han depositado en él. Y aseguró que con tinuará impulsando el crecimiento de la industria del aerosol. Un crecimiento que tiene como base, dijo, la unidad del sector y la colaboración permanente con organismos gremiales afines.
“Asumo esta responsabilidad porque quiero aportar mi granito de are na. Estoy seguro de que junto con todos ustedes, haremos más fuerte a nuestra industria. Unidos podemos seguir haciendo crecer a la industria
Staff Pm del aerosol. También será importante apoyarnos en las cámaras afines para tener fortaleza y se guir avanzando”, ponderó el presidente electo.
Habrá que recordar que a pesar de la cri sis sanitaria por la pandemia, la industria del aerosol mostró fortaleza y siguió creciendo. En 2020 produjo 658.50 millones de unidades de aerosoles, equivalente a un crecimiento de en tre 1% y 2% respecto a 2019. En tanto, en 2021 creció 7.53%, con una producción de 708.102 millones de unidades de aerosoles.
La Mesa Directiva 2022-2023, quedó con formada de la siguiente manera:
En su calidad de presidente saliente, Luis Nardini rindió el in forme de actividades 2022. En este, destacó la reactivación de los eventos presenciales tras dos años de suspensión por la pandemia.
Así, destacó la realización del Seminario técnico de aerosoles que congregó a cerca de un centenar de profesionales de la industria; la Convención Anual que tuvo lugar en Cancún, cuya asistencia sobrepa só los 100 participantes; y la celebración del 50 aniversario del IMAAC.
Para cerrar su intervención, Nardini Mayoral, apuntó: “Este día entrego la presidencia, satisfecho del trabajo que realizó la Mesa Directiva. Mi agradecimiento especial a cada uno de los integrantes de este equipo que me apoyó para entregar hoy estos resultados”.
La Asamblea reconoció el trabajo que efectuó la mesa saliente. Y destacó el papel que jugó en la elaboración del anteproyecto de ley para regular los Compuestos Orgánicos Volátiles (COV’s) en los aerosoles. Un anteproyecto en el que la industria logró que la autoridad dejara exentos al alcohol etílico y al propano, y al 20% del butano en desodorantes y antitranspirantes.
En cuanto a los retos que tiene por delante la industria del aerosol, sobresale la gestión de los residuos posconsumo, así como continuar promoviendo la operación segura de las plantas de llenado. Sin dejar de lado el posicionamiento del aerosol como un producto amigable con la capa de ozono.
Pedro García Vieyra Staff Pm
En un hecho sin preceden tes, la Asociación Nacional de Fabricantes de Productos Aromáticos (ANFPA) será li derada —por primera vez en más de 50 años— por una mujer. Y esta responsabilidad estará en manos de Ana María Urrea, quien fue electa presidenta en Asamblea General Ordinaria.
La nueva presidenta tiene más de 20 años de experiencia en el mercado de cuidado personal y del hogar. Durante este tiempo ha ocupado distintas posiciones en marcas de consumo masivo. En los últimos años se ha
desempeñado como directora comercial en Firmenich, compañía global proveedora de fragancias.
Tras la elección unánime y la toma de protesta del Consejo Directivo 2022-2023, Urrea Garrido dirigió a los asambleístas su primer discurso. En este reconoció el respaldo que le brindaron los asociados. “A todos uste des les agradezco por apoyar y creer en el liderazgo femenino”, ponderó.
Además, aseguró que hoy ANFPA no sólo es una asociación empre sarial, sino una gran familia donde el respeto, la colaboración, la ética y los valores son el marco de sus acciones diarias.
“La Asociación se viene preparando para enfrentar los retos del futuro, un mundo tremendamente cambiante y con una buena porción de incertidumbre. Sin embargo, estamos listos y dispuestos, con fuer tes cimientos fundados en nuestros pilares que se crearon hace ya 53 años”, remarcó.
Una muestra de que la Asociación está lista para enfrentar los retos del futuro, dijo, es este Consejo Directivo. “Está lleno de diversidad, de inclusión, de equidad de género, de experiencia y de mucha pasión y cariño por la industria”, afirmó.
Al continuar con su intervención, Ana María Urrea dio conocer el plan de trabajo que ocupará a su administración durante los próximos dos años. Entre las prioridades, mencionó las siguientes: Colaboración constructiva con las autori dades gubernamentales.
Estrechar lazos con organismos gremia les afines para avanzar en una agenda común.
Continuar con el proceso de instituciona lización de ANFPA.
Fortalecer al Comité Técnico, piedra angu lar de la Asociación en temas regulatorios.
Consolidar los comités existentes de la Asociación, y conformar uno más relacionado con la sustentabilidad y la responsabilidad social.
Reactivar la comisión de Honor y Justicia, misma que integrarán los expresidentes para mantener la objetividad, la sana competencia y la cordialidad entre los asociados.
Después de dos años de estar al fren te de ANFPA, y de enfrentar los retos que trajo consigo la pandemia, Miguel Ángel Zavala rindió su segundo y último informe de actividades, correspondiente al perío do enero-octubre de 2022.
En la primera parte del informe se refirió a las acciones que llevó a cabo el Comité Técnico, de las que destacó:
Gestión de trámites ante la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sa nitarios (COFEPRIS).
Participación con autoridades en la regulación de precursores químicos y de sustancias susceptibles de uso dual.
Impartición de talleres en torno a la regulación y los riesgos en el manejo de precursores químicos.
Reuniones con organismos globales como IFRA-IOFI
En la segunda parte de su reporte, hizo un balance de los avances obtenidos en los diversos Comités de la Asociación: Actualización de los estatutos de la Asociación para responder a los cambios que ha habido dentro y fuera de la industria de fragancias y sabores.
Actualización de temas administrativos y legales asociados con el funcionamiento de la Asociación.
Formación del primer Comité de Responsabilidad Social.
Cambio de la imagen institucional de la Asociación. Reestructuración del Comité Técnico, lo que dio lugar a comités es pecializados.
Aumento de socios, que incluyó la aceptación de la primera empresa fuera de México.
Fortalecimiento de la presencia de ANFPA en América Latina me diante su participación en IFRA-LATAM. Reactivación de la Convención Anual (efectuada en Cancún), así como de la Cena de Fin de Año, luego de su suspensión durante los años de pandemia.
Para cerrar su informe de actividades, Miguel Ángel Zavala —quien también es presidente de IFRA-LATAM— agradeció el apoyo permanente de todos los integrantes de la Asociación.
“Me siento muy satisfecho y muy agradecido con todos los que me han dado la oportunidad de servir a esta industria. También doy gracias a mi familia que ha estado a mi lado durante estos dos años. Finalmente, le deseo lo mejor al próximo Consejo Directivo, que tendrá que atender retos importantes para nuestro sector”, concluyó.
Tras la clausura de la Asam blea General o rdinaria, llevada a cabo en el Club France de la Ciudad de México a finales de noviembre, se dio paso a la Cena de Fin de Año. Un evento que se reactivó tras dos años de suspensión por la pandemia, y que sirvió para el reencuentro y la convivencia de los asociados.
En el seno de esta velada, se rindió un homenaje al ingeniero Jorge Ebrard Maure, fundador de Laboratorios Mixim, y pilar indiscutible de ANFPA. Su acer camiento a la Asociación se dio allá por 1975, gracias a la invitación del ingeniero Eduardo Méndez, otro de los pilares del organismo.
A partir de ese año, el ingeniero Ebrard Maure se involucró en las acti vidades del organismo, hasta llegar a ser presidente entre 1981 y 1983. Una época en que la importación de materias primas era un reto para el sector debido a las restricciones gubernamentales. Sin embargo, bajo su liderazgo se superaron las barreras.
en su primer acto como presiden ta de ANFPA, Ana María Urrea, señaló: “estoy muy emociona da de encabezar este hermoso reconocimiento a nuestro que ridísimo don Jorge ebrard. Un hombre que ha sido un gran pilar de la Asociación, y que ha sido querido y admirado por todos nosotros”.
Rodeada por los expresidentes, Urrea Garrido entregó el reconocimiento a Jorge Ebrard Casaubón, en representación de su padre, quien por cuestiones de salud no estuvo presente.
Para cerrar la noche de reconoci mientos, la lideresa de la Asociación entregó sendos presentes a los exdiri gentes Leonel Chagoya y Miguel Ángel Zavala. Además, se anunció que a partir de 2023, el evento más importante de la organización se denominará ‘Conven ción ANFPA-Leo Noetzel’.
Así, entre conversaciones amenas, buenos deseos y felicitaciones, fluyó un encuentro esperado por todos los aso ciados. Un reencuentro que tras dos años de suspensión, reavivó esa energía humana que mantiene unida a una indus tria y a una asociación con más de 50 años de historia.
méxico
