La belleza II

CÁNONES DE BELLEZA EN
LA CULTURA OCCIDENTAL
DEL RENACIMIENTO AL BARROCO

6. El Renacimiento (s. XV y XVI)
• En el siglo XV florece el renacimiento italiano, donde la estética en todos los campos creativos,
llega a cotas muy refinadas. La belleza lo abarcará todo. Italia se convierte en el centro europeo de
la elegancia y sus propuestas de la moda, belleza y estética se van a difundir e influir en el resto
de las cortes de Europa. (máximo exponente la pintura Botticelli).
• En el siglo XVI, Roma se convierte en el centro artístico de la Europa occidental, bajo el mecenazgo
de los Papas. Para demostrar el poder creciente de la Iglesia y el Estado, se retoman los valores
estéticos de la cultura clásica, dándose mucha importancia a la medida, el equilibrio y la proporción
(máximos exponentes Leonardo, Rafael y Miguel ángel).
• El Renacimiento representa una nueva concepción del hombre respecto a la Edad Media. Los dos
rasgos más característicos son:
• Antropocentrismo: todo se estudia con referencia al hombre.
• Individualismo: el hombre se define por su individualidad frente a la idea de colectividad de la
Edad Media. El nuevo ideal humano es el hombre completo, armónicamente desarrollado.
• Otro concepto que varía en el Renacimiento es el de belleza, ahora se busca la belleza a través
de la anatomía, las proporciones, los cánones, la perspectiva, la utilización del color, la idealización
y la expresión.

• Ideal de belleza masculino: Sería un hombre con un físico corpulento y
viril, generalmente sin barba pero con cabellos largos y relucientes,
cejas pobladas y marcadas, mandíbula fuerte y con anchos pectorales.
David de Miguel Ángel 1501/04
La creacción de Miguel Ángel 1511
• El canon de belleza es semejante al del mundo clásico, se basa sobre
todo en la armonía y en la proporción.
• Fue Leonardo da Vinci , símbolo de renacimiento, quien plasmó al
hombre ideal de medidas y proporciones perfectas, en el hombre de
Vitrubio.

Altura total
Altura hasta el ombligo
=
Altura hasta el ombligo
Distancia ombligo - cabeza
= 1,618033
NÚMERO ÁUREO
• Para Leonardo el ombligo era el punto
central del cuerpo humano y el centro de
la circunferencia y del cuadrado en el que
se inscribe el cuerpo del hombre
extendido.
• En "el hombre ideal" de Leonardo, el
cociente entre el lado del cuadrado y el
radio de la circunferencia que tiene por
centro el ombligo, es el número de áureo
(1’618).
• Esta proporción refleja la máxima belleza y
perfección, es decir la belleza divina.

• Ideal de belleza femenino: mujer joven, de rostro casi perfecto, piel blanca, de bello cabello dorado
y largo, frente alta y despejada, cara ovalada, ojos grandes y claros, nariz rectilínea y armónica, labios
y mejillas rojos o sonrosados, dientes prietos y pequeños, cuello largo firme y delgado, hombros y
cintura estrechos, caderas redondeadas, senos pequeños, firmes y torneados, manos angelicales
delgadas y pequeñas, con largos y finos dedos y con pies delgados y proporcionados.
Nacimiento de Venus . Botticelli. 1484
Las tres gracias en “La
primavera”. Botticelli. 1481
Leonardo da Vinci. 1503-1508 Venus de Urbino, Tiziano. 1538
Las tres gracias . Rafael 1504
La Piedad de Miguel Ángel,1498

• En el Renacimiento se recupera de la época clásica el culto a la belleza personal.
• A pesar de los cambios producidos, todavía la higiene personal deja mucho que desear.
(se conoce por ejemplo que la reina Margarita de Valois sólo se lavaba las manos una
vez por semana, o lo enredado que tenía el pelo ya que descuidaba totalmente
peinarse).
• Los perfumes se hacen imprescindibles para disimular los malos olores.
• Las mujeres solo se maquillaban con colorete y con carmín para los tonos rosados de la
cara.
• Aparecen los postizos, especialmente en forma de trenzas y moños muy elaborados, las
redecillas, coronas y joyas entrelazadas en el cabello.
Margarita de Valois

6. El Renacimiento
• En el Renacimiento se crea el primer gran laboratorio de productos cosméticos y
medicinales y aparecen tanto en Italia como en Francia los primeros tratados de
cosmética y belleza
• La moda empezó a adquirir importancia en el entorno de la acaudalada clase burguesa.
La vestimenta pasa a ser bastante suntuosa, empieza a tener protagonismo el concepto
de lujo que se manifiesta por la utilización de tejidos más ricos en texturas (terciopelo,
brocado, damasco) y coloridos.

6. El Renacimiento
• El antropocentrismo renacentista también queda reflejado en los
modos de vestir de los personajes femeninos más destacados del
momento.
• La indumentaria Femenina, durante la primera mitad del siglo XVI,
constaba de:
• Calzas de paño, bragas y una camisa interior de lino blanco, de
manga larga, sobre ella un vestido interior de color que
contrastaba con la saya formada por un cuerpo superior y una
falda que se ceñía a la altura de la cintura y de ahí caía en
amplios pliegues hasta el suelo.
• El Escote era bajo, de corte cuadrado y dejaba ver la parte
superior de la camisa.
• Las mangas eran amplias, con puños de piel y aberturas que
dejaban ver la prenda inferior (acuchillado).
• La parte superior del cuerpo femenino era oprimida con la
Basquiña, que era una prenda interior tipo corsé de material
rígido, que aplanaba y proyectaba el pecho hacia arriba.

6. El Renacimiento
• Se hizo frecuente ahuecar la saya con una especie de aros horizontales incorporados a
la falda que le daban aspecto de campana (verdugado).
• El verdugado, inventado en España, se extendió posteriormente a toda Europa. En
Inglaterra apareció en el 1545 y enseguida lo llevaron todas las mujeres de las clases
acomodadas.
• Había tres tipos de verdugados: el reducido (de España), el de tambor (muy popular en
Francia) y el de campana.
• En la última etapa del
renacimiento, la silueta
deseada estaba bien definida.
La vestimenta cumplía el
objetivo de acentuar el
aspecto físico femenino,
resaltando los hombros que se
manifestaban amplios, el talle
largo y estrecho, y las caderas
anchas.

6. El Renacimiento
• Isabel I de Inglaterra era famosa por su suntuosidad al vestir, su estilo era la rigidez, usaba
Tudor, hombreras, cuerpo rígido, verdugado y una peluca enjoyada. Se afeitaba las cejas y
el nacimiento del pelo.
• Las principales novedades en complementos en la moda femenina del siglo XVI fueron:
• Abanico: artículo de lujo utilizado como complemento reservado a las damas de
clase alta.
• Pañuelo: artículo de lujo cuyo uso estaba por ley, prohibido a los pobres. Elaborados
en lino o seda, al principio eran sencillos pero con el paso del tiempo se fueron
bordando y rematando con borlas, adornados de encaje, o ganchillo.

6. El Renacimiento
• Calzones: La primera mujer que usa calzones fue Catalina de Medici, el uso de
esta prenda permitió a las mujeres montar a caballo de lado en la silla,
inicialmente eran de algodón, pero con el tiempo comenzaron a hacerse en tejidos
más suntuosos como el brocado.
Catalina de Medici (1519/89)
esposa de Enrique II de Francia
Reina Margarita de Austria. (1584-1611).
Isabel I de Inglaterra. (1558-1603).

• Los cambios en la indumentaria femenina,
hacia fines de siglo XVI, están marcados por:
• La aparición de la gorguera o cuello
alechugado en el escote.
Inicialmente era un cordón que fruncía el
cuello de las camisas creando una
especie de volante, pero con el tiempo
pasó a ser un elemento independiente
de la camisa.
Para mantener la rigidez de la gorguera
se almidonaba y se metían por debajo de
ella unos alambres forrados de seda.
La gorguera cada vez fue más plegada
con lo que sobresalía mucho y agobiaban
por su altura, por lo que se empezaron a
confeccionar en gasa, con los bordes
plateados o dorados, utilizándose en el
escote del vestido o de la camisa.
Retrato de mujer,
de Szipione
Pulzone, 1585
Isabel de Portugal,
esposa de Carlos V y
madre de Felipe II,
de Le Titien, 1548
Isabel Clara Eugenia,
archiduquesa de los
Paises Bajos, de Juan
Pantoja de la Cruz,
1598

• El cuerpo superior de la saya adquiere forma de V y llega hasta la línea de la cintura.
• Se añade un peto de tejido rígido para tapar el pecho a modo de triángulo invertido
• Las mangas se abren a la altura de los hombros y de los codos, en la parte posterior, para
dejar asomar por las aberturas las mangas de la prenda interior.

6. El Renacimiento
• El antropocentrismo renacentista también queda reflejado en los modos de vestir de los personajes
masculinos más destacados del momento. Así a inicios del Renacimiento quienes dictaban la moda
eran Carlos I de España, Enrique VIII de Inglaterra y Francisco I de Francia.
• En el renacimiento se mantuvieron las prendas de la Edad Media, añadiéndole colores brillantes, en
forma de parches, rallas, cuadrados y triángulos.
• La silueta se ensancha acorde con el pensamiento antropocéntrico que se gesto durante el periodo
renacentista. Las prendas tenían como objetivo realzar el físico masculino, así se acolchaban los
abrigos con heno y se colocaba un cinturón en la cintura, para remarcar hombros y pectorales, se
utilizaba una pieza llamada bragueta para remarcar la entrepierna.

6. El Renacimiento
• Las principales prendas de la vestimenta masculina durante el siglo XVI, eran:
• Camisa: La camisa de lino blanca era símbolo de opulencia
solían ser de corte amplio y escote bajo, con el tiempo se agregó un cuello pequeño o
fruncido, adornado con bordados de color negro, rojo, azul o dorado.
• El Jubón: Era la prenda principal del vestuario masculino (luego evolucionará para dar paso al
chaleco y la chaqueta). Podía llegar hasta la rodilla. Las mangas eran cada vez mas anchas y en
general se presentaban acuchilladas o directamente eran mangas en banda. El cuerpo del
jubón era decorado y bordado profusamente. En los hombros y en el pecho se ponían
rellenos para dar forma al jubón a la vez que resaltaban el cuerpo.
Al jubón se sujetaban mediante agujetas que daban suntuosidad al vestido:
• Las mangas desmontables que se unían a la parte posterior de los hombros y codos,
permitiendo ver los acuchillados.
• Las calzas que se unían a la cintura del jubón. Sobre las calzas se ponían los encañonados
para cubrir los muslos, los cuales posteriormente fueron sustituidos por medias.
• La bragueta pieza que remarcaba la ingle masculina, se llevaba en la entrepierna con un
triangulo protector con relleno.
• El Justillo: (equivalente a la chaqueta moderna del traje). Lo utilizaban abierto sobre el jubón,
podía tener cuello alto o bajo, y sus mangas eran desmontables (después del S XVI se
suprimen, poniendo un ribeteado en el contorno)

6. El Renacimiento
• El resto de la vestimenta estaba compuesto por:
• Calzas que cubrían las piernas y por encima de ellas medias de diversos largos, que se
sujetaban mediante finas cintas (jarreteras), anudadas por encima de la rodilla.
• Zapatos tipo “pico de pato” de punta ancha y puntera redondeada
• Gorro tipo boina de fieltro adornado normalmente con una pluma.

6. El Renacimiento
• La moda masculina se va simplificando a medida que avanza el siglo XVI

6. El Renacimiento en España
• A partir de la segunda mitad del siglo, la creciente importancia de
la monarquía española, impone en Europa el estilo de la corte de
Felipe II de España, un estilo austero y sobrio, caracterizado por el
uso de colores oscuros y prendas ceñidas, sin arrugas ni pliegues y
aspecto rígido, sobre todo en las mujeres. En el borde superior de
la camisa se usa un cordón que dará lugar a la gorguera y la
lechuguilla.
• El traje masculino de finales del siglo XVI, estaba compuesto
principalmente por jubón y calzas. El complemento más
característico era el cuello de lechuguilla que fue aumentando en
tamaño y ornamento. Sobre el jubón, los caballeros españoles
vestían el coleto o la ropilla, y las calzas se caracterizaban por su
pomposidad y corta longitud, que dejaba las piernas al
descubierto.
Felipe II y su esposa Ana de Austria

Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II, de Juan Pantoja de la Cruz , 1598.
Saya negra con adornos de plata, gran lechuguilla terminada en puntillas, puños de encaje.
Precioso tocado elaborado con piedras preciosas, collar de perlas y camafeo con el retrato de su
padre.
Isabel Clara Eugenia, de Coello, 1586. Saya muy enjoyada con
cola, mangas colgantes en punta, pequeño cuello de
lechuguilla
Retrato de Isabel Clara Eugenia con abanico, de Pantoja
de la Cruz, 1599

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